Kā ierīkot septiķi no riepām ar savām rokām: soli pa solim instrukcija

Jūs plānojat ierīkot kanalizāciju privātmājā, bet jūsu budžets ir ļoti ierobežots? Tas nav iemesls, lai liegtu sev ērtības, vai ne? Vai arī esat nolēmis būvēt septiķi no riepām, izmantojot šim nolūkam pieejamos materiālus? Bet šaubāties par saviem spēkiem un nezināt, ar ko sākt?

Mēs jums palīdzēsim detalizēti izprast šo jautājumu — rakstā ir apskatīti izplatītākie lokālās attīrīšanas iekārtas variantu, kuriem var izmantot nokalpotu automašīnu riepas. Šo materiālu ir viegli atrast autotransporta uzņēmumos, kur to vienkārši noraksta kā nevajadzīgu, vai meklēt privātpersonu sludinājumus.

Arī rakstā ir sniegta detalizēta instrukcija pašdarināta septiķa izgatavošanai, sākot ar aprēķiniem un beidzot ar kanalizācijas cauruļvada ievilkšanu. Visas darbības ir ilustrētas ar soli pa solim fotogrāfijām.

Palīdzībai iesācēju meistaram ir atlasīti video ieteikumi par šāda veida septiķu iekārtošanu ar noderīgiem padomiem par cauruļvadu posmu hermētisku savienojumu veikšanu no pieredzējušiem meistariem.

Argumenti par labu pieejamiem līdzekļiem

Cik daudz var ietaupīt uz septiķi, ja izmanto vecās riepas? Viena vidēja izmēra betona gredzena cena ir 45 €. Tie ir nepieciešami vismaz trīs. Nolietotas riepas cena nepārsniedz 20 €, un to ir nepieciešamas vismaz trīs vai četras.

Akumulācijas tvertne no sērijas Tank, piemēram, vidēji maksā aptuveni 180 €. Pat neņemot vērā betona pamatus un aku vākus, ietaupījums būs aptuveni 60 – 80 €.

Automašīnu riepu izmantošana septiķu būvēšanai atrisina uzreiz divus svarīgus jautājumus. Tas ļauj ierīkot privātmājas kanalizāciju un atbrīvoties no nepieciešamības utilizēt gandrīz nesadalāmo gumiju.

Bet šāda septiķa kalpošanas laiks ir ievērojami mazāks nekā betona vai plastmasas konstrukcijām. Iemesls ir korpusa monolītuma trūkums, riepu mazais svars un slikta hermētizācija starp tām.

Augsnes pārvietošanās laikā bieži notiek elementu nobīdes. Tomēr, ja izmanto noteiktu tehnoloģiju, šāds septiķis kalpos ilgāk, un izsūknēšanu varēs veikt retāk.

Septiķa ierīkošanas noteikumi

Jebkuri celtniecības darbi, tostarp komunikāciju ierīkošana, prasa atļauju no administrācijas, ja objekta ierīkošanas dziļums pārsniedz 5 m.

To ir vienkārši noformēt, ja zemesgabala robežu noteikšana veikta saskaņā ar jaunajiem noteikumiem. Tie stājās spēkā ar grozījumiem Krievijas Federācijas zemes kodeksā 2014. gadā. Vecie zemesgabalu kadastrālie pases ir jāpārstrādā. Robežu noteikšanas izmaksas ir aptuveni 60 €.

Ja izrādās, ka privātmājas teritorijā atrodas sakaru kabelis, būs nepieciešama papildu speciālistu atļauja.

Lai to izdarītu, jāsazinās ar militāro vienību, kurai pieder šis kabelis. Viņi nosūtīs speciālistu ar metāla detektoru, kurš precīzi noteiks, kur nedrīkst rakt.

Rezervuāra izvietojums uz zemes gabala

Kad atļauja ir saņemta, jāizvēlas piemērota vieta drenāžas rezervuāram. Ir noteiktas SANPIN normas, kas jāievēro.

Ja novietojat notekūdeņu uzkrāšanas rezervuāru vai notekūdeņu attīrīšanas staciju blakus dzeramā ūdens avotam, tad, iespējamo aizsērējumu un noplūžu gadījumā, notekūdeņi nokļūs gruntsūdeņos.

Noplūžu rezultātā ūdens kļūs nederīgs dzeršanai. Tā piesārņojumu var novērst, ja septisko tvertni padarīs hermētisku un izveido filtrācijas sistēmu papildu attīrīšanai.

Nav atļauts izvietot septisko tvertni blakus mājas vai pirts pamatiem, pretējā gadījumā rakšanas darbu laikā grunts var nosēsties, bet pēc tās var noslīdēt un deformēties ēkas betona pamati. Iespējamo aizsērējumu gadījumā pamati var samirkt un pakāpeniski zaudēt stiprību.

Bet arī pārāk tālu no mājas rezervuārs nedrīkst atrasties. Liels attālums starp kanalizācijas izvades punktu no mājas un attīrīšanas objektu būtiski palielinās sistēmas ierīkošanas izmaksas.

Būs nepieciešams izbūvēt garu cauruļvada posmu, kuram jābūt aprīkotam ar apskates akām.

Vietējās kanalizācijas tīkla ārējai daļai jābūt aprīkotai ar vismaz vienu apskates aku. Ja maģistrāles garums pārsniegs 25 m, būs nepieciešama papildu aka revīzijai un sistēmas tīrīšanai.

Turklāt pārāk garš cauruļvads bieži izraisa aizsērējumu veidošanos. To nevajadzētu aizmirst, pat ja tiks uzstādīts sūknis kanalizācijas notekūdeņu atsūknēšanai.

Kanalizācijas caurules izvads

Vispirms jārūpējas par shēmas izveidi. Autonomās kanalizācijas tīkla montāža sākas ar izvada ierīkošanu. Pēc tam tiek veikta stāvcauruļu montāža no apakšas uz augšu, krustu, tee elementu pievienošana un stāvu atzaru izveide.

Sistēmas montāža tiek veikta pa iepriekš sagatavotiem maršrutiem ar izurbtām rievām, caurumiem cauruļu nostiprināšanai, izveidotām un apmestām nišām, ar izstrādātu tranšeju ārējai atzarei.

Ja māja ir veca, tajā noteikti ir pagrabs vai pazemē. Tad nebūs jānoņem grīdas segums. Ja māja ir jauna, tad par cauruļu ieguldīšanu jādomā jau laikus, kamēr grīdas vēl nav ieklātas.

Pretējā gadījumā tos būs jādemontē tajās vietās, kur atradīsies caurules. Atkarībā no sistēmas sarežģītības un atzarojumiem, var būt nepieciešami šādi elementi.

Ārējo kanalizācijas atzaru izbūvē tiek izmantotas azbestcementa, tērauda, čuguna un plastmasas caurules ar atbilstošām detaļām un veidgabaliem. Elementu savienojumi tiek apstrādāti ar hermētiķiem un smērvielām.

Ja mājā ir divi stāvi, nekavējoties jāuzstāda stāvcaurule papildu vannai vai izlietnei otrajā stāvā.

To var aizvērt ar aizbāzni, līdz tas būs vajadzīgs.

Iekšējo kanalizācijas līniju montāžu veic pēc stāvvadu izbūves. Pie novadīšanas maģistrāles tiek pieslēgtas visas santehnikas ierīces. Lai attēlā redzamajā shēmā uzstādītu automātiskā tipa veļas mašīnu, jāpievieno vēl viens tee.

Kanalizācijas tīklu jāprojektē tā, lai pēc iespējas izvairītos no liekiem pagriezieniem, atzarojumiem un savienojumiem.

Optimāla trase ārējā atzara izbūvei principā jābūt pēc iespējas taisnai.

Ja tomēr būs jāveic atzarojumi, jāizmanto cauruļu materiālam atbilstoši veidgabali – visbiežāk kanalizācijai izmanto PVC un HDPE caurules.

Elementu hermētiskai savienošanai ir īpaši blīvējuma gumijas riņķi, kas tiek ievietoti kanalizācijas caurules iekšējā daļā. Informācija par polipropilēna cauruļu veidgabaliem ir aplūkota citā mūsu rakstā.

Kanalizācijas cauruļvadu montāžai un izbūvei jebkuras sarežģītības pakāpei tiek ražots plašs veidgabalu klāsts. Polimēru izstrādājumi paredzēti līniju ierīkošanai no līdzīgām caurulēm.

Piemērots kanalizācijas cauruļu diametrs ieguldīšanai uz autonomo septisko tvertni ir 110 mm. Tā ir pilnvērtīga kanalizācija, kas kalpos ilgi.

Uz caurulēm labāk netaupīt un likt, ņemot vērā iespējamo slodzes palielinājumu sistēmai; pretējā gadījumā nākotnē var būt nepieciešama to nomaiņa. Aptuveno materiālu izmaksu var apskatīt šeit.

Galvenā kanalizācijas cauruļvada izdevumu pozīcija ir caurules, kuru izmaksas ir norādītas tabulā. Gofrētās caurules, aizbāžņi un tējkalni maksā ievērojami lētāk.

Pēc iekšējās sistēmas montāžas, cauruli noteces uz septisko tvertni no riepām jāpievada pie mājas. Nav vērts ierīkot kanalizācijas izvadu no mājas zem pamatiem.

Labāk izsist atveri vajadzīgajā izvadīšanas dziļumā ar lauzni, perforatoru vai izmantot dobu dzelzs cauruli ar asu galu.

Kanalizācijas cauruļvada ieguldīšanas īpatnības privātmājā ir apskatītas šajā rakstā.

Izvadam jāizurbj visā pamatu biezumā stingri horizontāli, lai cauruļu savienojums šajā vietā tiktu veikts, kā saka, "šelga pret šelgu". Tomēr labāk to paredzēt būvniecības laikā, pirms ieliešanas ieliekot uzmavu.

Pēc tam tiek izrakta tranšeja no mājas ārpuses. Tā stiepjas no pamatu ārsienas līdz septiķa novietojuma vietai.

Tranšejas dziļumu nosaka vietējie klimatiskie apstākļi. Tās dibenam jābūt izvietotam zem reģiona sezonālās augsnes sasalšanas līmeņa par 20 – 30 cm.

Ārējais cauruļvads tiek ieklāts ar slīpumu notekūdeņu dabiskās plūsmas virzienā – uz septiķi.

Slīpuma lielums vidēji ir 2 – 3 cm uz caurules tekošo metru.

Sistēmām ar piespiedu notekūdeņu transportēšanu slīpums ir 1 cm uz to pašu posmu. Detalizēta informācija par kanalizācijas cauruļvada slīpumu ir aplūkota citā mūsu rakstā.

Pēc ārējās un iekšējās kanalizācijas cauruļu sistēmas ievilkšanas jāķeras klāt pie konstrukcijas izvēles septiķa izveidošanai no nolietotām riepām. Ir vairāki tā izbūves veidi.

Populāri septiķu varianti

Septiķi, kas salikti no nolietotām riepām, ir trīs veidu:

• Ar filtrēšanas sistēmu.
• Ar nostādinātāju un filtrēšanas (absorbcijas) aku.
• Ar filtrēšanas sistēmu un drenāžas cauruli.

Konstrukcija jāizvēlas, ņemot vērā notekūdeņu apjomus. Trīs cilvēku ģimenei pilnībā derēs septiķis no riepām ar filtrēšanas sistēmu. Ja ģimene ir liela, tad šāds septiķis ātri kļūs nederīgs pārslodzes dēļ, tāpēc labāk izvēlēties variantu ar nostādinātāju un filtrēšanas aku.

Nr.1 — konstrukcija ar filtrācijas sistēmu

Šis ir vislētākais veids tiem, kas ar savām rokām plāno izgatavot septiķi no riepām. Tam pietiek izrakt pamatbedri, sagatavot dibenu un novietot riepas.

Vienkāršas notekūdeņu attīrīšanas būves uzstādīšanas princips ir skaidri un saprotami parādīts attēlā.

Septiķa ietilpība un ar to saistītās darba iespējas būs atkarīgas no riteņu diametra. Labāk ņemt no lieliem transportlīdzekļiem.

Darbības princips ir vienkāršs:

1. Notekūdeņi nonāk tvertnē.
2. Cietā, nešķīstošā notekūdeņu sastāvdaļa neiekļūst augsnē un nosēžas uz drenāžas slāņa no šķembām virsmas.
3. Izdzītais ūdens nonāk augsnē caur drenāžu.

Būves trūkums ir tas, ka šis veids ir paredzēts tikai pelēko notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai: ūdens, kas ir piesārņots ēdiena gatavošanas laikā, no dušas un vannas, no veļas mazgājamās mašīnas un trauku mazgājamās mašīnas.

Fekālo masu pārstrāde šādā konstrukcijā netiek veikta.

Tomēr, ja tiek izveidota hermētiska grunts drenējošā slāņa vietā un nodrošināta savienojumu hermētiskums sienās, šis variants var kalpot kā uzkrājējs visu veidu notekūdeņu savākšanai, kas regulāri jāatsūknē.

Šīs sistēmas priekšrocība ir tās vienkāršībā. Kā apberamo materiālu var izvēlēties keramzītu, smiltis un vienkārši parastu zemi. Pie trūkumiem pieder strauja viskozu dūņu nogulumu veidošanās tvertnes apakšā, kas ar laiku apgrūtinās šķidruma noteci.

Ja tas notiks, būs jāatsūknē septiskā tvertne un jātīra grunts, pēc tam jānomaina grants. Šādu septisko tvertni nedrīkst novietot tuvu ēkām vai pagrabiem.

Nr.2 — būve ar nostādinātāju un filtrācijas sistēmu

Šis variants ir sarežģītāks par iepriekšējo, bet arī ilgmūžīgāks. Konstrukcija sastāv no divām tvertnēm. Viena kalpo notekūdeņu nostādināšanai, bet otra to filtrēšanai pirms nonākšanas zemē.

No iepriekšējā varianta šis atšķiras ar to, ka tam ir nostādinātājs ar hermētisku grunti. Tajā notekūdeņi, kas iet pa kanalizācijas cauruli, tiek nostādināti. Nešķīstošā sastāvdaļa nosēžas apakšā, bet šķidrā daļa pārvietojas uz absorbcijas aku turpmākai attīrīšanai, filtrējoties caur šķembu drenējošo slāni.

Darbības princips:

• Notekūdeņi pa cauruli tiek novadīti pirmajā tvertnē.
• Lielās frakcijas nosēžas nostādinātāja apakšā.
• Vieglās frakcijas kopā ar šķidro sastāvdaļu pa blakus cauruli nokļūst filtrācijas akā.
• Šķidrie notekūdeņi iziet cauri grants un smilšu filtrācijas sistēmai, un pēc tam nonāk zemē. Absorbcijas akas apakšā nosēžas vieglās frakcijas.

Šī septiskās tvertnes konstrukcija no vecām autoriepām ir visvidei draudzīgākā un ekonomiski izdevīgākā. Tās atsūknēšana būs jāveic ne biežāk kā 4–5 reizes gadā. Turklāt, ja septiskā tvertne tiek pastāvīgi izmantota, to nav nepieciešams papildus izolēt.

Nr.3 — septiķis no riepām ar drenāžas cauruli

Šī nav tā veiksmīgākā konstrukcija. Drenāžas caurules klātbūtne nespēlē īpašu lomu sistēmas darbībā.

Caurulē ir nepieciešams izurbt caurumus. Šim nolūkam jāizmanto urbjmašīna ar urbi, kas atbilst caurules materiālam. Neaizmirstiet atdzesēt urbi, pretējā gadījumā tā uzkarsīs un kļūs trausla.

Šīs paštaisītās septiskās tvertnes sistēmas darbības princips:

• Notekūdeņi nonāk tvertnē.
• Nešķīstošie netīrumi nosēžas uz šķembām.
• Filtrētais ūdens nonāk zemē caur drenāžas cauruli un šķembām.

Drenāžas caurules mērķis ir novadīt ūdeni, apejot ar dūņām aizsērējušo grunti. Bet tā arī ātri aizsērē un kalpo neilgi.

Septiķa būvēšanas posmi

Papildus kanalizācijas caurulēm un sastāvdaļām jāiegādājas arī riepas. Derēs Kirovca riepas. Lielāku riepu montāžu nevar veikt vienatnē.

1. solis — sagatavojam materiālus un instrumentus

Instrumenti septiķa izbūvei pašrocīgi:

1. Urbis.
2. Leņķa slīpmašīna.
3. Plakanknaibles.
4. Smilšu lāpsta.
5. Liekšķere.
6. Kāpnes.
7. Krampis.
8. Cirvis.
9. Spaiņi.
10. Mērlenta.

Polipropilēna cauruļu griešanai izmanto cauruļu griezēju, bet var izmantot arī nazi. Darbu veikšanai nepieciešamie materiāli ir pieejami. Tos var iegādāties jebkurā būvniecības veikalā.

Elementu savienojumu un cauruļu ievadu hermetizācijai būs nepieciešams šķidrais bitums – vispiemērotākais līdzeklis, kas ir saderīgs ar autoriepu materiālu.

Ja “vietējā” augsne, kas izvēlēta, rokot bedri un tranšejas, nesatur smilšmāla un mālsmilts slāņus, to var izmantot atpakaļaizbēršanai.

Ja ir mālaini slāņi un lēcas, nomaiņa jāveic obligāti.

Bedres ar uzstādīto septiķi un tranšeju ar caurulēm atpakaļaizbēršanai labāk sagādāt upes vai karjera smiltis.

Nav obligāti jāieber kanalizācijas būvē dārgu granīta šķembu, kāda redzama fotoattēlā.

Pilnībā derēs budžeta dolomīta vai kaļķakmens analogs.

Šķembas ar frakcionālu “kalibru” 5 – 20 mm būs nepieciešamas drenāžas slāņa aizbēršanai. Septiķa robežās slāņa biezumam jābūt vismaz vienam metram.

2. solis — aprēķinām materiālu daudzumu

Nepieciešamais septiķa dziļums ir 2,5-3 m. Riepu savienošanas rezultātā jāiegūst viena liela tvertne bez vāka, ar dibenu vai bez dibena.

Septiķa uzstādīšanas dziļums jāsadala ar riepas platumu. Pietiks ar septiņām Kirovca riepām un divām Kamaza riepām.

Cauruļu skaits jānosaka, ņemot vērā attālumu no septiķa līdz mājai. Šis attālums jāsadala ar 3 metriem (garāko kanalizācijas cauruļu garums). Iegūtais skaitlis būs vienāds ar to daudzumu.

Labāk ņemt ar rezervi, jo septiķa izbūves laikā tās var tikt bojātas. Vēl ir nepieciešama viena caurule divu septiķa tvertņu savienošanai.

Skavas ņemt ar likmi 5 uz diviem riteņiem (ar rezervi). Ja to vietā tiks izmantota saišu stieple, pietiks ar 1-2 metriem. Hidroizolācijai nepieciešams gumijas gabals ar izmēru 1x1 (var būt nedaudz lielāks).

Viens ruberoīda rullis, kas nepieciešams tvertņu hidroizolācijai.

Filtrējošā spilvena izbūvei nepieciešamas 2 tonnas smilšu un grants. Var izmantot arī PGS, bet filtrācijas kvalitāte būs sliktāka, jo smiltis ātri aizsērēs ar dūņām. Atlikušās smiltis un granti var izmantot kā tvertņu apbērumu.

3. solis — sagatavojam bedri septiķa montāžai

Pēc tam, kad ir savākti visi materiāli un izveidota kanalizācijas sistēma no mājas, var ķerties pie septiķa izbūves.

Tas sastāv no divām tvertnēm. Viena no tām ir nostādinātājs lielām notekūdeņu frakcijām, bet otrā ir filtrācijas aka ūdens novadīšanai. Tā konstrukcija ir detalizēti aprakstīta zemāk esošajā shēmā.

Septiķa-nostādinātāja ar filtrācijas aku no riepām skice palīdzēs aprēķināt materiāla patēriņu, noteikt būves dibena ieklāšanas dziļumu un cauruļu ieguldīšanas dziļumu

Riepu uzstādīšana nav sarežģīta. Visvairāk darbietilpīgais process ir bedres rakšana. Nepieciešamā izmēra bedri ir grūti izrakt vienam pašam. Tas var aizņemt apmēram nedēļu.

Ja bedri rok manuāli, tad, padziļinoties vairāk nekā par pusotru metru, kļūs grūti izvilkt no tās grunti.

Būs nepieciešama ierīce, piemēram, spainis ar virvi, lai paceltu atkritumus, un ratiņi liekās zemes izvešanai. Ir iepriekš jāparūpējas par vietu, kur tiks izgāzta liekā grunts. Augšējo melnzemes slāni var izmētāt pa dārzu.

Izrakto bedri nepieciešams attīrīt no augu saknēm. Augšanas procesā tādu koku kā papele saknes var izkustināt septiķa segmentus vai pārkāpt tā hermētiskumu. Tam nepieciešams izmantot cirvi.

Pēc tam, kad saknes ir noņemtas, ir jāizlīdzina vieta, kur atradīsies nostādinātāja dibens. Tas nepieciešams, lai gumija cieši piegultu apakšējai riepai. Jo līdzenāka būs vieta, jo labāka būs piegulšana un hermētiskums.

Vieta, kur atradīsies filtrācijas akas dibens, papildus jāpadziļina par vienas Kirovca riepas platumu un smilšu spilvena platumu.

Filtrācijas smilšu spilvena slāņa biezums ir no 30 līdz 60 cm. To izlīdzināt nav obligāti, jo pēc tam sekos grants slānis.

Ja mājā dzīvo bērni, ir nepieciešams norobežot bedri uz septiķa uzstādīšanas darbu laiku. Tas ir nepieciešams, lai novērstu nelaimes gadījumus, jo bedres malas var nobrukt, ja uz tām uzkāpj.

Bērns neizprot bīstamības pakāpi, tāpēc labāk ir apdrošināties.

4. solis — liekam riepas nostādinātājam

Soli pa solim instrukcija nostādinātāja riepu uzstādīšanai:

1. Gumija tiek uzlikta uz sagatavotā pamata.
2. Uz gumijas dibena tiek uzlikta pirmā riepa.
3. Riepas un gumijas savienojumi tiek ieeļļoti ar šķidro bitumenu.
4. Uz pirmās riepas tiek uzlikta otrā.
5. Savienojums starp pirmo un otro riepu tiek ieeļļots ar šķidro bitumenu.
6. Pirmā un otrā riepa tiek sastiprinātas kopā ar skavām vai adīšanas stiepli.
7. Trešā riepa tiek uzstādīta uz otrās un nostiprināta analogā veidā ar sekojošu savienojumu hermētizāciju ar bitumenu.
8. Trešajā riepā ar slīpmašīnas palīdzību tiek izgriezts kvadrātveida caurums kanalizācijas caurulei no mājas.
9. Uz trešās riepas tiek uzlikta riepa no Kamaz.
10. Savienojumi starp ceturto un trešo riepu tiek hermētizēti ar šķidro bitumenu.

Bedri ar nostādinātājtvertni nedrīkst aizbērt, kamēr tajā nav ievadīts padeves kanalizācijas atzars un no tās izvadīta caurule uz filtrācijas aku.

Cauruļu ievads un izvads no nostādināšanas septiķa tiek veikts pēc visu ārējās kanalizācijas objektu izbūves. Neaizmirstiet, ka ievadam jābūt augstāk par izvada cauruli.

5. solis — liekam riepas filtrācijas akai

Soli pa solim instrukcija akas uzstādīšanai:

1. Uz smilšainās dibena tiek uzlikta pirmā riepa.
2. Riepā tiek iebērts šķembas vai grants.
3. Uz pirmās riepas tiek uzlikta otrā.
4. Savienojums starp pirmo un otro riepu tiek ieeļļots ar šķidro bitumenu.
5. Pirmā un otrā riepa tiek sastiprinātas kopā ar skavām vai adīšanas stiepli.
6. Trešā riepa tiek uzstādīta uz otrās un nostiprināta analogā veidā ar sekojošu savienojumu hermētizāciju ar bitumenu.
7. Tiek uzstādīta ceturtā riepa.
8. Ceturtajā riepā ar slīpmašīnas palīdzību tiek izgriezts kvadrātveida caurums notekcaurulei.
9. Uz ceturtās riepas tiek uzlikta KAMAZ riepa.
10. Savienojumi starp ceturto un piekto riepu tiek hermētiski noblīvēti ar šķidro bitumu.

Pabeidzot nostādinātāja un filtrācijas akas montāžu, jāsāk caurules ieguldīšana starp tvertnēm. Caurules diametram jābūt 110 mm, jo, to lietojot, uz sieniņām veidojas trekns pārklājums.

Laika gaitā caurules klīrenss kļūs mazāks. Ja nogriežat riepu malas no iekšpuses, absorbcijas akas tilpums ievērojami palielināsies.

Grants aizbēršana absorbcijas akā tiek veikta tā, lai tās apakšējie slāņi būtu no mazākās pieejamās frakcijas. Palielinoties augstumam, frakciju sastāvs jāpalielina.

Ar šo metodi pie grants filtra izejas tiks veikta smalkāka tīrīšana.

6. solis — savienojam nostādinātāju un filtrācijas aku

Lai to izdarītu, ar slīpmašīnu jāizgriež divi caurumi. Caurules izejai no nostādinātāja uz aku jāatrodas zemāk par mājas notekcaurules līmeni.

Caurumu var izveidot trešās riepas apakšējā daļā vai otrās augšējā zonā. Cauruli var uzstādīt horizontāli vai ar 15-20 grādu slīpumu.

Kanalizācijas caurules tiek ievilktas ar slīpumu, kas nodrošina notekūdeņu pašplūsmas kustību un novērš to atplūšanu pretējā virzienā septiķa applūšanas gadījumā.

Vietas, kur caurule savienojas ar riepām, ir papildus jāhermetizē. Šim nolūkam no jumta filca jāizgriež nelieli ielāpi un jāpielīmē ar šķidro bitumu.

Tas nepieciešams, lai caur caurules spraugām neizbirtu zeme. Kad hermetizācija ir pabeigta, var sākt pēdējo posmu.

Ārējā kanalizācijas atzara obligāti jāaprīko ar ventilācijas cauruli, kuru ir vienkāršāk un ērtāk izvietot filtrācijas akas vākā.

Tomēr par optimālu tiek uzskatīta izeja no mājas vai posms starp uzņemošo un absorbējošo aku. Vislabāk, ja ventilāciju iekārto divos punktos: pie izejas no ēkas un virs filtrācijas akas.

Attālums starp bedres sienām un tvertnēm jāaizpilda ar smiltīm. Periodiski nāksies nolaisties un sablīvēt zemi. To var izdarīt ar nelielu koka stabiņu vai lafetes gabalu. Labāk ņemt priedes koku, jo tas ir vieglāks.

Augsne bedrē nosēdīsies uzreiz pēc pirmā lietus, pēc tam nāksies papildus to aizbērt ar zemi. Pēc tam var novākt visu lieko zemi uz zemes gabala. Tam nepieciešama ķerra vai spaiņi. Sēptika vākus var izgriezt ar slīpmašīnu no dzelzs loksnes.

Šādas notekūdeņu sistēmas kalpošanas laiks ir vairāk nekā 15 gadi. Sūknēt būs nepieciešams tikai nostādinātāju, kad tas piepildīsies ar smagajām neattīrījumu frakcijām.

Jums var noderēt arī informācija par kanalizācijas sūkņiem piespiedu atsūknēšanai, aplūkota šeit.

Secinājumi un noderīgs video par tēmu

Video ar praktisku pieredzi sēptika būvēšanā no riepām:

Trīs sekciju sēptika būvniecība:

Video par optimāliem kanalizācijas cauruļu savienošanas variantiem:

Mēs aprakstījām lētu un uzticamu veidu, kā iekārtot sēptiku pašu rokām. Tas pasargā augsnes un gruntsūdeņus no piesārņojuma. Turklāt tas ne ar ko, izņemot izmaksas, neatpaliek no betona gredzenu analoga.

Vai jūsu zemes gabalā ir iekārtots sēptiks no vecām riepām? Lūdzu, pastāstiet, cik grūti jums bija tā būvniecība un ar kādām niansēm nācās saskarties. Vai pamanījāt neatbilstības rakstā sniegtajās instrukcijās? Lūdzu, rakstiet mums par to komentāros.