Stinol ledusskapju remonts: biežākie darbības traucējumi un to novēršanas veidi

Zīmols Stinols ir populārs augstas kvalitātes un pieņemamas cenas cienītāju vidū. Šo ierīču uzticamība, kvalitatīvā salikšana, funkcionalitāte un ilgmūžība patērētājos nerada šaubas. Bet tehnika paliek tehnika un, neskatoties uz saudzīgu lietošanu, tā reizēm sabojājas.

Stinols ledusskapju remonts – nav problēma, jo servisa centri ir praktiski visur. Iekārtu var salabot arī pašrocīgi. Mūsu rakstā ir detalizēti aprakstīti raksturīgo bojājumu cēloņi un ledusskapju darbspējas atjaunošanas metodes.

Tipiska Stinols agregāta darbības princips

Sortiments Stinols ledusskapju agregātu ir pieejams plašā modeļu līnijā ar dažādām ekspluatācijas īpašībām. Visi tie pieder pie iztvaikošanas vai kompresijas tipa ierīcēm. Tas nozīmē, ka to uzbūvē noteikti ir kompresors un iztvaicētājs. Apskatīsim, kā tie darbojas.

Darba kameru dzesēšanai tiek izmantots tā sauktais aukstumaģents. Šis sastāvs ir šķidrums, kas spēj noteiktā spiedienā iztvaikot istabas temperatūras apstākļos.

Visbiežāk kā aukstumaģents tiek izmantots hlādons R22, bet var būt arī citi sastāvi. Visi dzesēšanas aģentu veidi tiek saukti par freoniem.

Ledusskapis, tāpat kā jebkura cita dzesēšanas iekārta, darbojas, pateicoties nepārtrauktai aukstumaģenta cirkulācijai slēgtā kontūrā, kas kustības laikā iziet vārīšanās un kondensācijas stadijas

Darba cikls notiek šādi. Šķidrais freons tiek padots uz fīleri. Tā ir šaura sprausla kapilāras caurules fragmenta veidā, caur kuru aukstumaģents tiek iesmidzināts iztvaicētāja iekšpusē.

Pēdējais izgatavots spoles veidā, kas ļauj siltuma apmaiņai noritēt ar maksimālu efektivitāti. Iztvaicētāja iekšpusē freons ātri izplešas un pārvēršas gāzē, vienlaikus absorbējot lielu siltuma daudzumu.

Rezultātā temperatūra ledusskapja vai saldētavas nodalījumā pazeminās. Ja nepārtraukti iesūknēt aukstumaģentu iztvaicētājā, spiediens tajā strauji paaugstināsies un iztvaikošanas process apstāsies.

Iztvaicēšanas tipa ledusskapji ir uzbūvēti vienādi. To konstrukcijā obligāti ir kompresors un iztvaicētājs (+)

Tāpēc freona tvaiki nepārtraukti tiek atsūknēti ar kompresoru un padoti radiatorā. Tas ir vēl viens spirālveida caurulis, kas atrodas ledusskapja aizmugurējā daļā. Šeit dzesētāja tvaiki kondensējas un atdod siltumu.

Tālāk šķidrais freons tiek padots filtrā un cikls atkārtojas. Šādas sistēmas galvenā iezīme – kustīgu detaļu un mehānismu klātbūtne, kas agrāk vai vēlāk var sabojāties.

Zem zīmola Stinols tiek ražoti ledusskapju agregāti ar vienu vai diviem kompresoriem. Pēdējā gadījumā parādās iespēja atsevišķi vadīt saldētavas un ledusskapja nodalījumus, katru no kuriem apkalpo «savs» kompresors.

Tas ir ērti, bet ievērojami sarežģī sistēmu, kā arī tās apkopi un remontu. Turklāt zīmols ražo No Frost aprīkojumu un modeļus ar pilienveida atkausēšanas sistēmu.

Stinola ledusskapju elektriskās shēmas nedaudz atšķiras atkarībā no modeļa. Vispārīgā veidā tās var attēlot tā, kā parādīts shēmā (+).

Elektriskās sistēmas uzbūve

Normālu darbu jebkuram kompresoru ledusskapim nodrošina elektriskā shēma.

Vienkāršākajā veidā tā ietver vairākus elementus:

• Termoregulators, kas atbild par noteiktas temperatūras uzturēšanu.
• Termiskās aizsardzības relejs, kas novērš kompresora pārkaršanu.
• Elektrodzinējs.
• Palaišanas relejs, kas atbild par motora iedarbināšanu.

Darba cikls notiek šādi. Kad uz ierīci tiek padots spriegums, strāva plūst cauri termoregulatoram ar aizvērtiem kontaktiem, piespiedu atkausēšanas pogu, tālāk caur termiskās aizsardzības releju uz palaišanas releju un uz motora darba tinumu.

Lai strādātu ar ledusskapja agregāta elektrisko daļu, obligāti būs nepieciešams testeris, lodāmurs un elementāras zināšanas elektrotehnikā

Tā kā motora vārpsta ir apstājusies, strāvai, kas plūst caur tā darba tinumu, ir vērtība, kas ir daudz augstāka par nominālo. Tas ir nepieciešams, jo palaišanas releja konstrukcija paredz kontaktu aizvēršanos uz palaišanas tinuma tikai tad, kad nominālā strāva tiek pārsniegta. Tādējādi relejs pārvada strāvu uz palaišanas tinumu, dzinējs sāk griezties, un spriegums darba tinumā pazūd.

Motors turpina darbu normālā režīmā, ledusskapja agregāts sāk dzesēt. Brīdī, kad tiek sasniegta iepriekš iestatītā temperatūra, nostrādā termoregulators.

Tas atver savus kontaktus, un strāva pārstāj nonākt pie motora. Ledusskapja kompresors apstājas. Mainoties temperatūrai, termoregulatora kontakti atkal aizveras un cikls atkārtojas.

Ja ledusskapja termoregulators ir sabojājies, tā labošanai nav jēgas. Parasti šo ierīci vienkārši nomaina pilnībā pret jaunu ierīci.

Lai aizsargātu pret motoram bīstamu pārkaršanu, ir paredzēts termoaizsardzības relejs. Tā galvenais elements ir elastīga bimetāla plāksnīte. Sasniedzot bīstamu temperatūru, tā izliecas un atver kontaktus, atdzisušais elements "nostājas" savā vietā un aizver tos.

Tipisku bojājumu apskats

Saprotams, ka ja iekārta ir pārtraukusi darboties, tai nepieciešams remonts, un dažreiz arī nomaiņa. Tomēr ir pazīmes, kas norāda, ka īpašniekam jāpievērš uzmanība savam agregātam un, iespējams, jāaicina meistars.

Normāli kompresoram jādarbojas bez lieka trokšņa, periodiski ieslēdzoties/izslēdzoties. Kompresora nepārtraukta darbība ir tiešs signāls par bojājumu.

Rūpīgs saimnieks vienmēr uzmanīgi seko līdzi sava ledusskapja stāvoklim un atzīmē visas netipiskās normālas darbības pazīmes. Tikai tā var novērst nopietnus bojājumus.

Temperatūrai ledusskapja un saldētavas nodalījumos jāatbilst iestatītajai. Saldētavā nedrīkst būt lieka sarma, un ledusskapja nodalījumā nedrīkst uzkrāties ūdens. Bojājumus izraisa visdažādākie faktori.

Visbiežāk tas ir nepareiza ierīces ekspluatācija vai uzstādīšana, mehāniski bojājumi, apkārtējās vides ietekme, piemēram, pārāk augsta istabas temperatūra. Ļoti bīstami ir arī sprieguma svārstības tīklā.

Aizsērējot kapilārajam cauruļvadam, kas nav reta parādība "vecākiem" ledusskapjiem, glabāšanas nodalījumā parādīsies ūdens un paaugstināsies temperatūra.

Ja motors darbojas bez pārtraukuma, bet temperatūra pazeminās ārkārtīgi zemu, visticamāk, vainīgs ir termoregulators. Tā bojājuma gadījumā iespējama arī cita aina. Agregāts atsakās iedarbināties un atkūst, kompresors nestrādā.

Kompresors šajā gadījumā darbosies bez izslēgšanas, bet iztvaikotājā var parādīties ledus. Iespējama dzesēšanas kontūra aukstumnesēja noplūde. Šī problēma ir vairāk raksturīga iekārtām ar saldētavu apakšā.

Pa tās perimetru iet metāla caurule, kas apmēram pēc 6-7 gadiem var korodēt. Šajā gadījumā tā kļūst par freona iztvaikošanas avotu.

Laika gaitā daži metāla konstrukcijas elementi var korodēt, kas izraisa aukstumaģenta noplūdi, kompresora bojājumu un citas kļūmes.

Ja ir noplūde, saldētava turpinās darboties, bet dzesēšanas nodalījums ne. Korozija var parādīties gan iztvaicētājā, gan kondensatorā. Remonts šādos gadījumos nav iespējams, tikai bojāto elementu nomaiņa.

Diezgan bieži Stinolu īpašnieki vēršas pie meistariem ar kompresora problēmām. Tas var būt motora mehānisma iestrēgums. Dzinējs ieslēgsies, bet negriezīsies, tikai dūks. Pēc īsa brīža nostrādās termo aizsardzības relejs.

Nav reti arī īssavienojumi darba vai palaišanas tinumā motorā. Retāk bojājas kapilārais cauruļvads. To var pamanīt pēc temperatūras paaugstināšanās dzesēšanas un saldēšanas nodalījumā, apledojuma parādīšanās uz iztvaicētāja.

Dzinējs šajā gadījumā strādās, praktiski neapstājoties. Tās ir tipiskas kļūmes, ar kurām, visticamāk, nāksies tikt galā meistaram.

Rokasgrāmata pašrocīgam remontam

Lietotājs, pat nedaudz pazīstams ar tehniku, saprot, ka nav iespējams sniegt detalizētas instrukcijas konkrēta zīmola aprīkojuma remontam. Modeļi pārāk atšķiras pēc tehniskajām īpašībām. Var sniegt tikai vispārīgus ieteikumus atsevišķu mezglu remontam.

#1. Iekārtas kompresors un tā piekare

Saldēšanas agregāta kompresors ir diezgan vienkāršs. Tomēr tā pašremonts praktiski nav iespējams. Bieži sastopamie tinumu starpdzīslu slēgumi paredz kompresora nomaiņu.

Pašdarbības meistari, kas mēģina tos pārtīt, parasti velti tērē laiku un spēkus. Iemesls ir darba procesā kompresorā nonākušais mitrums un putekļi, kas sajaukti ar gaisu.

Stinola ledusskapja kompresors ir diezgan sarežģīts. To pašam remontēt diez vai ir vērts, bieži vien tas ir bezjēdzīgi. Biežāk tiek izmantota pilnīga mezgla nomaiņa pret jaunu (+)

Galu galā mezgls tomēr ir jāmaina. Meistari neiesaka to darīt. Cita lieta ir kompresora balstiekārta. Tās deformācijas dēļ var rasties darbības traucējumi visā mezglā.

Pirmkārt, ir vērts pārbaudīt visu tā uzstādīšanas kājiņu gājiena elastību. Tam vajadzētu būt aptuveni 8-10 mm vai pat vairāk. Ja tas tā nav, nāksies nomainīt amortizatorus, kas nav dārgi un nav sarežģīti.

Galvenā sarežģītība būs tā, ka kompresors ir masīvs un ar savu svaru spēj salauzt dzesēšanas kontūra cauruli. Tāpēc amortizatoru nomaiņas procesā ir droši jānostiprina mezgls darba stāvoklī un ar to jārīkojas maksimāli uzmanīgi.

Vēl viena nianse: pieredzējuši meistari zina, ka netipisks troksnis kompresora rajonā var rasties ne tikai no bojāta aparāta, bet arī no kādas caurules, kas sitas pret tā korpusu.

Pēdējā gadījumā ir vērts to aptīt ar audumu vai filcu un nostiprināt šo pārsēju ar vilnas vai kokvilnas diegu. Sintētiku vai putuplastu izmantot kategoriski nav ieteicams.

Mainoties temperatūrai, tie kļūs trausli vai salips. Jebkurā gadījumā no tiem nebūs nekāda labuma. Šāds «pārsējs» ne tikai atrisinās trokšņa problēmu, bet arī pasargās cauruli no pāragra nodiluma.

Ja kompresoru pašam remontēt nav ieteicams, bet “pastrādāt” ar tā piekari ir pilnīgi iespējams. Uzņēmumā bultiņas norāda skrūves, kas notur statīvus.

Vēl viena izplatīta problēma – freona daudzuma samazināšanās. Naskatījušies video internetā, daži pašdarinātāji mēģina veikt uzpildīšanu paši. Meistari uzstājīgi neiesaka to darīt.

Freonu iepildīt izdosies, bet vai iekārta pēc tam spēs strādāt – liels jautājums. Ūdens tvaiki un putekļi neizbēgami nokļūs dzesēšanas kontūrā uzpildīšanas procesā, kas vēlāk novedīs pie bojājuma.

Turklāt dzesētāja iepildīšana ar parasto kompresoru paredz tā darbību uz slapjā gājiena piespiedu veidā. Un tas ir ārkārtīgi bīstami. Labākais, ko šajā gadījumā var darīt sava kompresora labā, ir uzaicināt kvalificētu speciālistu ar licenci, kurš veiks nepieciešamos darbus.

#2. Aizsardzības un palaišanas sistēma

Palaišanas un termoaizsardzības relejs parasti tiek apvienoti konstruktoru kopējā mezglā. Lai tam piekļūtu, būs jāizurbj kniedes, kas tur vāku.

Pēc remontdarbu veikšanas to vislabāk ir piestiprināt ar plastisku līmi un «piespraust» ar skrūvēm. Par mezgla «vājākajām» vietām var uzskatīt kontaktus. Tie bieži netīrās vai kūst. Šeit palīdzēs elementāra tīrīšana.

Pašveikta dzesētāja iepildīšana dzesēšanas kontūrā nav pieļaujama. Nepareizi veikta darbība novedīs pie ledusskapja bojājuma, un pārāk taupīgajam saimniekam būs jāpērk jauns.

Vēl viens «bīstams» posms – palaidēja serde. Tas var būt piebāzts ar putekļiem, kas izraisa palaidēja kontaktu salipšanu. Problēma var būt arī bimetāla plāksnē. Tā laika gaitā var nedaudz zaudēt elastību. Ja detaļa aukstā stāvoklī ir nedaudz izliekta, pietiek piešķirt tai nepieciešamo formu.

Atvaļinātas regulēšanas skrūves var saiet kopā, un tad kompresors sāk strādāt tā, it kā abos tā tinumos būtu starpcilpu īssavienojumi. Problēmas risināšanai pietiek atskrūvēt skrūves līdz vajadzīgajai spraugai. Tā ir aptuveni 0,15-0,25 cm. Un notīrīt strāvas aizsardzības kontaktus.

#3. Ledusskapja agregāta termoregulators

Termostatu konstruktīvais izpildījums, ko izmanto ledusskapjos, var būt atšķirīgs. Kopumā izšķir divus šādu elementu veidus: elektroniskos un termomehāniskos.

Pirmie tiek izmantoti ierīcēs ar elektronisko vadību un ir detektoru un termorezistoru grupa, kas vienotā veselumā savienota ar vadības paneli. Mēģināt kaut ko salabot šādā sistēmā var tikai diplomēts elektroniķis.

Ledusskapjos ar elektronisko vadību nav termoregulatoru kā atsevišķa mezgla. Tie ir vienkāršākos modeļos, bet arī šeit patstāvīgi salabot termoregulatoru nav viegli.

Termomehāniskais termostats ir veidots kā vienots mezgls, bet tas tiek uzskatīts par pilnībā nereperējamu. Tas skaidrojams ar to, ka termocaurule ir pielīmēta pie iztvaicētāja, šuve ir aizlieta ar hermētiķi, un visa sistēma ir pārklāta ar apvalku.

Atdalīt mezglu no iztvaicētāja bez īpašiem instrumentiem un prasmēm ir ārkārtīgi sarežģīti. Turklāt nedrīkst traucēt termocaurules pareizo stāvokli, kas var izraisīt nopietnu bojājumu.

Vienīgais, ko var mēģināt izdarīt ar termoregulatoru, ir strādāt ar to, neizņemot to no agregāta. Tā sakot, "uz svara". Šādā stāvoklī var apskatīt pārsviežamo atsperi un vajadzības gadījumā to nomainīt.

Var pārbaudīt atsitējskrūves darbspēju, kā arī apskatīt un rūpīgi notīrīt kontaktus. Atpakaļmontāža jāveic ļoti uzmanīgi.

Termoaizsardzības releja ārējo apskati var veikt bez demontāžas. Nopietna bojājuma gadījumā būs nepieciešama demontāža, šim nolūkam jānoņem vāks un jāatvieno ierīce no saliekamās spaiļu kārbas.

#4. «Raudošo» ierīču drenāžas sistēma

Agregātos ar pilienu sistēmu ledusskapja nodalījuma iekšpusē var parādīties un uzkrāties ūdens. Galvenais šīs nepatīkamās parādības iemesls ir drenāžas sistēmas aizsprostojums. Konstrukcija ir paredzēta ūdens novadīšanai no kameras un iet ledusskapja korpusa iekšpusē.

Vēl viena aizsprostojuma pazīme ir sniega kažoka parādīšanās saldētavā. Tā kā drenāža sākas produktu uzglabāšanas nodalījumā, lai aizsargātu pret organisko vielu nokļūšanu caurules iekšpusē, to obligāti veido ar hidroslēgu.

“Raudošajos” ledusskapju agregātos obligāti tiek izveidota drenāžas sistēma ar hidroslēgu. Kad tā aizsprostojas, ledusskapja īpašniekam sākas problēmas, kas saistītas ar ūdens parādīšanos uzglabāšanas nodalījumā.

Praksē tas izskatās kā neliels izliekums, kurā var aizkavēties visi nevajadzīgie piesārņojumi. Hidroslēga tīrīšanai ražotājs piedāvā īpašus instrumentus, ar kuriem laiku pa laikam jāatbrīvo caurums no uzkrātajiem piesārņojumiem.

Tikmēr ūdens aizplūde tiek normalizēta. Ja drenāža ir aizsērējusi, šāda tīrīšana nepalīdzēs. Aizsprostojums būs jāiztīra.

Tas jādara ļoti uzmanīgi, jo pati drenāžas sistēma ir plānsienu plastmasas caurule. Vislabāk ir ņemt makšķerauklu ar diametru no 1 mm un vienmērīgi izkausēt tās galu.

Iegūto improvizēto trošuku ievieto drenāžas atverē un iztīra sistēmu. Pēc tam tajā ielej pusotru līdz divus litrus silta mazgāšanas šķīduma un beigās noskalo ar tīru ūdeni.

Drenāžas atveres tīrīšanai “raudošo” ledusskapju modeļu komplektācijā ir ierīce ar atbilstoša diametra uzgali.

#5. Fūzers, taimeris un ventilators No Frost ierīcēs

Ledusskapji «Bez sarmas» konstruktīvi ir sarežģītāki nekā “raudošie”. Attiecīgi, arī problēmu ar tiem ir vairāk. To galvenā atšķirība ir pūtes klātbūtne, kas izžāvē lieko mitrumu, tādējādi novēršot sarmas veidošanos.

Par šādu ierīču «vājākajām» vietām meistari uzskata ventilatoru, fūzeri un taimeri. Ventilators ir jāpārbauda no saldētavas. Atkarībā no ledusskapja modeļa elements var būt atvērta vai slēgta tipa.

Lai tiktu pie slēgtā ventilatora ledusskapī ar “Antiiņš” sistēmu, ir iepriekš jānoņem vāks. Ļoti bieži problēmas cēlonis ir vienkārši netīrumi, kas uzkrājušies uz lāpstiņriteņa.

Pēdējā gadījumā mezgls tiek pārklāts ar vāku ar atverēm. Ierīcēm ar elektronisko vadību parasti izmanto atvērtus mezglus. Taimeris šajā gadījumā ir arī elektronisks.

Šāds tandēms nav pakļauts pašremontam, šeit ir nepieciešams meistars. Vienkāršākiem modeļiem ar noņemamu vāku un elektromehānisko taimeri remonts ir pilnīgi iespējams. Sākumā ir uzmanīgi jānoņem vāks.

Nokļuvuši pie ventilatora, tas rūpīgi jāapskata un jāmēģina ar pirkstu pagriezt lāpstiņriteni. Ja tas nepakļaujas vai griežas stīvi, mezgls ir jāizjauc. Lai to izdarītu, sameklē stiprinājuma spraudni.

Tam jāatrodas uz ierīces ass, var būt pārklāts ar firmas uzlīmi. Zem spraudņa atrodas paplāksne, kas var būt no plastmasas vai metāla. Pirmo izpleš un noņem ar parastajām adatām.

Tērauda paplāksni noņem ar knaiblēm vai speciālu instrumentu. Zem šīs paplāksnes atrodas vēl vairākas teflona paplāksnes, kuras uzmanīgi noņem un saglabā. Pēc tam lāpstiņritenis kopā ar rotoru tiek noņemts, notīrīts un ieeļļots.

Meistari brīdina, ka smērviela ir jāizvēlas pareizi. Izmanto tikai zemu temperatūru sastāvus, citādi tie sabiezēs. Pēc tam tiek veikta pretējā montāža un darbspējas pārbaude. Iespējams, ledusskapja remonts ir noritējis veiksmīgi un problēma atrisināta.

Bieži vien problēmas ar ledusskapi sākas ar blīvējuma deformāciju. Ja lietotājs pamanījis, ka gumijas blīvējums nepieguļ cieši, nekavējoties jāiegādājas remontkomplekts un jāuzstāda tas nolietotā vietā.

Ja nē, atliek pārbaudīt ventilatora darbspēju. Lai to izdarītu, agregāts tiek atvērts no aizmugures, pēc tam jāiegūst piekļuve ierīcei, caur kuru tiek ieslēgts ventilators. Tā var būt vai nu tīkla, vai zemsprieguma filtrs.

Pārbaudei ventilatoru pieslēdz šaurajām standarta filtra spailēm, bet uz platajām padod tīkla spriegumu. Ja lāpstiņritenis nesāk griezties, iespējams, problēma ir filtrā.

Lai pārliecinātos, noņem līdzīgu filtru no kompresora dzesēšanas ventilatora un atkārto eksperimentu. Apstiprinot bojājumu, filtru nomaina ar līdzīgu. Ja viss ir kārtībā, jāpārbauda fūzis un taimera starta termiķis. Tie atrodas iztvaicētāja rajonā.

Sākumā jāizņem fūzis no savienotājiem un jāpārbauda to ar testeri. Pretestībai jābūt nullei. Ja nav – nomainām detaļu, tā ir vienreizēja. Iepriekš pārbaudām iztvaicētāja sildelementu uz caurspiešanu.

Pēc tam jānovieto visas izjauktās detaļas atpakaļ vietā un jāaizver termiķa kontroles ligzdas ar džemperi. To drīkst darīt tikai ar no tīkla atslēgtu agregātu. Pēc tam to ieslēdz. Tam vajadzētu strādāt īsā ciklā, nenormāli. Ja tā ir – problēma ir termiķī, tas jānomaina.

Termiķa kontaktus jāpārbauda ļoti ātri, citādi var izjaukt taimera iestatījumus. Tos atkal iestādīt ir ļoti sarežģīti. To izdarīt pašam nav iespējams.

Svarīga nianse. Šādai pārbaudei jābūt ļoti īsai, burtiski 3-4 sekundes, citādi taimers izjuks. Ja taimers nestrādā, visticamāk, problēmas cēlonis ir tajā. Nav vērts mēģināt to salabot, to var izdarīt tikai pieredzējuši meistari. Vienkāršāk būs nomainīt visu bojāto mezglu.

Secinājumi un noderīgs video par tēmu

Ledusskapja Stinol termostata darba parametru atjaunošanas algoritms:

Video par kompresora nomaiņas procedūru:

Video instrukcija tiem, kas vēlas salabot sistēmu “Antīsals” ledusskapī Stinol:

Stinol ledusskapji izceļas ar labu kvalitāti un uzticamību. Tomēr arī tie sabojājas. Ja ir vēlme un prasmes, neapšaubāmi var mēģināt «atdzīvināt» agregātu pašu spēkiem. Jāsaprot, ka šī darbība ne vienmēr var beigties veiksmīgi.

Nekvalificēts remonts var tikai pasliktināt situāciju, un tad nāksies izšķiesties par sarežģītākiem remontdarbiem vai, ko pavisam negribētos, par jauna ledusskapja iegādi.

Vēlaties pastāstīt par to, kā pašu rokām remontējāt Stinol markas ledusskapi? Ir vēlme dalīties ar noderīgu informāciju par raksta tēmu un tehnoloģiskajiem noslēpumiem? Lūdzu, atstājiet komentārus zemāk esošajā blokā, uzdodiet jautājumus, ievietojiet fotoattēlus.