Kā izveidot dušas trapu grīdā zem flīzēm: ceļvedis būvniecībā un uzstādīšanā

Iekārtojot higiēnas telpas vasarnīcā, mājā, dzīvoklī pašu spēkiem, mēs visbiežāk cenšamies nevis ietaupīt, bet gan pārveidot telpu atbilstoši personīgajām prasībām. Tāpēc nereti izvēlamies nevis gatavus risinājumus, bet ierīkojam dušas noteku grīdā zem flīzēm un uzbūvējam unikālu dušas kabīni. Lai arī ļoti vēlamies iegūt ideālu rezultātu, ne visi no mums zina, kā šis darbs tiek veikts. Vai piekrītat?

Mēs ar jums dalīsimies ar visiem smalkumiem un niansēm, kas saistītas ar dušas ierīcošanu bez ierastās paliktnes un standarta konstrukcijām. Jums pastāstīsim par santehnisko noteku veidiem, izvēles orientieriem un materiāliem, kas nepieciešami idejas īstenošanai.

Mūsu piedāvātajā rakstā ir visas atbildes uz pašdarbnieku un būvnieku brigāžu pakalpojumu pasūtītāju jautājumiem. Detalizēti aprakstīts pašrocīgas dušas izbūves process. Būtiski atvieglos iepazīšanos ar informāciju shēmas, fotoattēli un video izlase.

Noteku veidi, to īpašības un atšķirības

Šāda veida notekas atšķiras pēc izskata, iekšējās uzbūves un augstuma. Dekoratīvie režģi ir vienīgā redzamā daļa, un, protams, vispirms mēs vērtējam to formu, kas var būt apaļa un ovāla, kvadrātveida un taisnstūrveida, trīsstūra vai gara paplātes formā.

Noteku režģi tiek izgatavoti no dažādiem materiāliem. Izturīgākais, kvalitatīvākais un cenas ziņā pieejamākais ir matēta vai pulēta nerūsējošā tērauda. Tiek izmantots arī rūdīts stikls, hroms, misiņš. Mazāk izturīgs, bet lētāks ir plastmasas režģis. Plastmasa godprātīgi kalpos noteikto laiku, bet salīdzinājumā ar nerūsējošo tēraudu izskatīsies pārāk vienkāršs.

Atvērtā duša bez paliktnes vizuāli padara vannas istabu plašāku. Standarta izmēra telpā optimāla būs tās izvietošana stūrī

Režģi, kā likums, izvēlas, paļaujoties uz savu gaumi… Bet rūpīgāk un objektīvāk vajadzētu pievērsties noteku daudzveidībai atkarībā no ūdens uztveršanas ierīces veida. Klasifikācija ir šāda:

• Punktveida. Tās ir nelielas platības ūdens uztveršanas piltuves, kas pārklātas ar režģi. Tās var uzstādīt jebkurā vietā: centrā, jebkurā no stūriem, tieši zem dušas lejas un tā tālāk;
• Lineārie. Ūdens uztveres daļa ir izpildīta kā paliktnis, kas pēc analoģijas ir pārklāts ar režģi. Tos uzstāda gan gar kabīnes sienām, gan dušas centrā.

Visspēcīgākie pēc uzņemtā notekūdeņu apjoma ir lineārie trapi. Tie ir regulējami pēc garuma, to caurlaidību ir viegli aprēķināt atbilstoši ūdens patēriņam. Neaizstājami dušās, kur vienlaicīgi mazgājas vairākas personas, un lietojot modernas lejkannas «tropisko lietu» stilā.

Traps paliktņa formā var tikt novietots gan centrā vai pie sienas, gan pie ieejas. Šajā gadījumā papildus pamatfunkcijai tas veic arī otru funkciju — rada uz grīdas mitro zonu bezšķēršļu tipā.

Dušas trapa komplektā ietilpst šādi galvenie elementi:

• korpuss (plastmasas, tērauda, čuguna);
• noņemams dekoratīvs režģis (priekšējais panelis) un siets matu un citu atkritumu uztveršanai zem tā — abas detaļas atrodas uz trapa korpusa, balstoties uz tā;
• ūdens uztveres piltuve ar hermētizācijas elementiem (hidroizolācijas membrāna un piespiedēja tērauda atloks stiprināšanai);
• sifons;
• izvada atzars apakšējā daļā, caur kuru ūdens nonāk kanalizācijā.

Tagad par materiālu, no kura izgatavots pats traps. Čuguns tiek uzstādīts tikai rūpnieciskos objektos, sabiedriskos baseinos, pirtīs. Mīnusi: sarežģīta montāža smagā svara dēļ. Plusi: izturība, paaugstināta caurlaidība.

Nerūsējošais tērauds — materiāls, kas atbilst prasībām telpām ar stingrām sanitāri higiēnas normām (slimnīcas, bērnudārzi, ēdnīcas). Tērauda izstrādājumi ir viegli tīrāmi un uzturami kārtībā.

Mājas apstākļos pilnīgi var ekspluatēt plastmasu, materiāla izvēle nav tik svarīga, lai gan nerūsējošais tērauds, protams, ir priekšroka. Tas ir pretkorozijas, izturīgs, uzticams.

Un visbeidzot, izvēloties trapu, ņemam vērā tā augstumu, kas svārstās robežās no 55 līdz 180 mm. No tā atkarīgs, cik daudz grīdas līmenis būs jāpaceļ. Nav vērts censties minimizēt šo raksturlielumu, jo augstiem trapiem ir labāka caurlaidība.

Traps ir sarežģīta konstrukcija. Tas nodrošina ne tikai notekūdeņu novadīšanu, bet arī to filtrēšanu no atkritumiem, savienojuma zonas hermētizāciju, aizsardzību pret kanalizācijas smakām, piekļuvi notekūdeņu sistēmai pārbaudei.

Rūpniecībā tiek ražoti modeļi ar regulējamu kakla augstumu, tos bez problēmām var pielāgot esošajam klona biezumam. Mūsdienu dušas trapu modeļi ir paredzēti ūdens temperatūrai līdz +80-85 °C, režģi iztur svaru līdz 300 un vairāk kilogramiem.

Sifona un izvada caurules ierīce

Sifona uzdevums ir novērst nepatīkamu smaku nokļūšanu no kanalizācijas caurulēm vannas istabā. Šo funkciju veic hidroslēgs, kas atrodas sifona iekšpusē. Taču, ja duša netiek regulāri lietota, notece pakāpeniski izžūst, un smakas sāk izplatīties.

Šajā gadījumā kanalizācijas sistēma jāaprīko ne tikai ar hidroslēgu, bet arī ar 'sauso' slēģi. Tās uzticamība ievērojami palielināsies, jo trapa ar 'sauso' slēģi iekšpusē ir vairāki aizvari, kas aizver noteci ar savu svaru. Aizvari atveras, plūstot notekūdeņiem, un pēc tam atkal aizveras.

Neapdzīvotās aukstās telpās trapām jābūt aprīkotiem arī ar mehānisko slēģi, kas neaizsalst salā un kam ir īpašs ūdens novadīšanas gredzens. Ja tiek pārrāvta hidroizolācija, ūdens atgriežas noteces sistēmā caur šī gredzena atverēm.

Traps ir 'jāiegremdē' esošajā grīdā. Ja tādas iespējas nav, grīda būs jāpaceļ, t.i., jāveido kaut kas līdzīgs pjedestālam

Dušas trapi atšķiras arī pēc kanalizācijas caurules šķērsgriezuma, kurai tie tiek pievienoti. Tam ir vertikāla vai horizontāla izplūdes caurule. Caurules diametram un kanalizācijas cauruļvada diametram jāatbilst vienam otram.

Ja ir vertikāla notece, tad šķērsgriezums būs 110 mm. Šāds variants piemērots lauku mājām un kotedžām, šajā gadījumā kanalizācija tiek pieslēgta no apakšas.

Otrais variants, kur savienojums ar kanalizācijas cauruli ir sānu (horizontāls), tiek uzskatīts par universālāku, bet dzīvokļiem daudzstāvu ēkās - par vienīgo iespējamo. Sadzīves vajadzībām šajā gadījumā pietiek ar diametru 40-50 mm.

Galvenie notekas izvēles kritēriji

Tā kā noteces trapi ir dažādi, ir jēga uzskaitīt, kādiem parametriem un kādā secībā pievērst uzmanību.

Pirmais solis — izlemjam, vai izvads uz kanalizāciju būs horizontāli vai vertikāli. Trapam ar horizontālu izplūdes cauruli ir mazāks augstums, un to izmanto, ja ir ierobežojums attiecībā uz klona biezumu.

Ierīci ar vertikālu izvadu var savienot tikai ar pietiekami zemu novietotu kanalizācijas cauruli.

Otrais solis — trapa caurlaidības izvēle. Pēc šīs īpašības 'diapazons' ir 0,4–2,0 litri sekundē. Jo lielāks izplūdes caurules diametrs, jo lielāka trapa caurlaidība.

Hidroslēga klātbūtnē gaisa nokļūšana no kanalizācijas telpā ir bloķēta, pateicoties ūdens aizbāznim. Ūdens pastāvīgi atrodas apakšējā izliekumā, pilnībā aizpildot iekšējo telpu

Trešais solis — izvēlamies starp hidroslēģi un 'sauso' slēģi. Lēmums ir atkarīgs no tā, cik bieži tiks izmantota dušas kabīne.

Hidroslēdzis paredz pastāvīgu ūdens daudzumu kanalizācijas režģī, bet „sausais” slēdzis pasargās no nepatīkamām smakām arī tad, kad kanāls izžūst. Tas noderēs ne tikai gadījumos, kad duša tiek izmantota reti, bet arī tad, ja režģis tiek iestrādāts „siltajā grīdā”.

Ar ūdeni slēdza aizvari atrodas paceltā stāvoklī. Kad ūdens nav, aizvari ir nolaisti un aizver caurules spraugu, neļaujot izplūst kanalizācijas gāzēm.

Un tikai ceturtajā solī pienāk kārta režģa izskatam — pareizāk sakot, tā ārējai daļai (noteces restei). Ir svarīgi, lai tā harmoniski saskanētu ar telpas kopējo dizainu, flīžu izmēru un krāsu.

Piektais solis — noslēgumā jāpadomā, vai ir vērts iegādāties lētāku, augstumā neregulējamu režģi, vai labāk piemaksāt par regulējamo modeli. Montāžas precizitāte, montāžas darbu sadalīšana netīrajos un tīrajos, augsta precizitāte saskares ar grīdas flīžu līmeni — tās ir augstumā regulējamo režģu priekšrocības.

Montāžas instrukcija pa soļiem

Ja māja tikai tiek būvēta, nekādu sarežģījumu par to, kā izveidot noteci dušā, nerodas. Betona monolīta grīda ļauj uzstādīt vertikālu kanalizācijas izvadu. Bet daudzstāvu dzīvoklī seguma biezums nav pietiekams pat horizontāla izvada ierīkošanai, tāpēc grīdas līmenis būs jāpaceļ par 10-15 cm.

Bet ekspluatējamās mājās vispirms nākas pilnībā noņemt veco pārklājumu un iztīrīt gružus. Uz atsegtās pamatnes jāpaliek tikai kanalizācijas caurulei. Visticamāk, tā ir čuguna, un tās kalpošanas laiks jau sen beidzies. Vislabāk šādu cauruli nomainīt pret jaunu plastmasas cauruli, kurā tiks izvadīts režģa atzarojums.

Grīda atgādina kārtaino pīrāgu. Tā sastāv no vairākiem seguma un hidroizolācijas slāņiem. Papildus var ieklāt siltumizolāciju. Vēlams, lai flīze, kas pārklāj grīdu no augšas, būtu ar pretslīdes efektu.

#1. Instrumentu un materiālu izvēle darbam

Režģa montāža tiek veikta vienlaikus ar mitrumnecaurlaidīga grīdas seguma izveidi. Balstoties uz to, jāsagatavo instrumenti.

Seguma ieklāšanai, piemēram, būs nepieciešami spaiņi, lāpstiņa (vai mikseris) javas sajaukšanai, špakteļlāpstiņas, špakteles un rīves tās uzklāšanai uz pamatnes un izlīdzināšanai. Esošās grīdas demontāžai — perforators (triecienurbis), kalts, āmurs.

Būs nepieciešams arī šāds instruments:

• mērlente, lāzera nivelieris, nazis, lineāls, leņķis;
• flīžu griezēji;
• atslēgu un skrūvgriežu komplekts;
• knaibles;
• finierzāģis un citi.

Nepieciešamo materiālu saraksts (to daudzums atkarīgs no grīdas platības):

• sausais cementa-smilšu maisījums segumam (pēc aprēķina 5 kg uz 1 kv.m);
• keramzītbetons, putu betons, lai "atvieglotu" apakšējo klona slāni (ar mērķi samazināt slodzi uz pārsegumiem);
• putupolistirols loksnēs siltumizolācijai (50 mm biezumā);
• hidroizolācijas membrāna (amortizācijas lente);
• hermetizējoša mastika (ar aprēķinu: 3 kg uz 1 m³);
• izoplasts;
• flīžu līme (patēriņš līdz 5 kg uz 1 kv. metru);
• šuvju java, silikona pastas hermētiķis.

Un pats galvenais: notekas režģis pilnā komplektā (ar stiprinājumiem u.c.), plastmasas caurules, keramiskās grīdas flīzes.

#2. Pamatnes sagatavošana notekas ierīkošanai

1. posms — izvadcaurules ieguldīšana kanalizācijā. Notekas režģa izvadcauruli iegriežam kanalizācijā ar nepieciešamo slīpuma līmeni (2 cm uz lineāro metru) un piepildām savienojuma kontūru ar hermētiķa pastu. Ja nepieciešams, apvienojam dušas noteku ar citām notekām — no virtuves, veļas mašīnas.

Lai nodrošinātu efektīvu noteču novadīšanu, izvadcaurules garumam jābūt pēc iespējas īsākam un bez liekumiem. Pārliecinieties, ka caurules slīpums kanalizācijas virzienā ir pietiekams (2%)

2. posms — klona augstuma aprēķins (iepriekšējā marķēšana). Veicam šādas darbības:

• uzstādām nivelieri tā, lai tas rādītu izvadcaurules asi uz kanalizāciju;
• izvietojam notekas režģi 1,5 cm augstāk par izvadcauruli (orientējamies pēc asīm);
• pārvietojam staru uz notekas režģa augstumu;
• pievienojam režģa biezumu un vēl 1-1,5 cm slīpuma augstumam normālai ūdens notecei (aprēķinot 1 cm uz lineāro metru);
• no līnijas, kas apzīmē režģa uzstādīšanas augstumu, uz augšu atliekam papildu augstumu un pārvietojam niveliera staru uz jauno atzīmi.

Atliek atzīmēt ar zīmuli vai marķieri stara projekciju uz sienas – tas ir tas augstums, uz kuru jāpaceļ grīda dušas telpā.

3. posms — pamata sagatavošana. Šajā posmā veicam rupjo klonu:

• tīrām grīdu, aizpildām plaisas, novēršam bojājumus un nelīdzenumus;
• pamatojoties uz to, ka pamatklonā tiks ielikts 5 cm biezs putupolistirols, un pats klons nevar būt mazāks par 3 cm, atliekam uz sienas no atzīmes (sk. iepriekšējo punktu) uz leju 8 cm un iegūstam jaunu atzīmi — tas ir rupjā klona augšējā mala;
• ielejam klonu — lai samazinātu svaru un slodzi uz pārsegumiem, izmanto vieglo betonu (putu betonu, keramzītbetonu) vai putuplasta blokus, tos nostiprinot ar stiegrojuma sietu un cementa-smilšu ieliešanu 3 cm slānī.

Gar sienām liekam amortizācijas lenti, lai radītu "peldošo" efektu un aizsargātu klonu no iespējamas plaisāšanas. Žāvējam klonu atbilstoši būvnormatīviem ne mazāk kā 14 dienas, ja iekārtotajā telpā tiks uzturēts temperatūras fons ne zemāks par stabilu +20°.

4. posms — hidroizolācijas apstrāde. Izmantojam pārklājuma hidroizolāciju — bitumena vai citu hermētiķa mastiku. Uzklājam to ar otu vairākos slāņos uz visas virsmas, pārklājot arī sienas. Rūpīgi pārklājam stūrus un sienu un grīdas savienojumus — vietas, kur visbiežāk izplatās pelējums un sēnīte.

Hidroizolācija neļaus ūdenim appludināt zemāk esošos stāvus un pagrabu, aizsargās no patogēno mikroorganismu vairošanās, lieka mitruma rašanās, nepatīkamām smakām

Mastika veido elastīgu ūdensnecaurlaidīgu plēvi. Lai palielinātu uzticamību, var aizlīmēt visas šuves ar ruļļveida hidroizolācijas materiālu, aptverot augstumu līdz 25-30 cm, bet augšpusē pārklāt ar vēl vienu mastikas slāni. Hidroizolācijas apstrāde turpmāk jāatkārto vairākas reizes, palielinot grīdas slāņus. Lasiet tālāk, kā pareizi veikt hidroizolāciju zem flīzēm vannasistabā.

5. posms — vietas izvēle notekas novietošanai. Eksperimentējam ar flīžu izkārtojumu un izvēlamies vietu notekai tā, lai grīdas kopējais izskats būtu estētisks. Dekoratīvajam notekas režģim jāatrodas simetriski attiecībā pret flīzēm un starpflīžu šuvēm.

Labi būtu noņemt vienu flīzi un tās vietā iemontēt punktveida noteku. Ja flīze ir liela, tad noteku novieto divu/trīs/četru elementu savienojumā. Stūra un lineārās notekas arī ieteicams apvienot ar veselām flīzēm, pēc iespējas izvairoties no liekas griešanas.

#3. Siltumizolācijas uzstādīšana un izbūve

6. posms — notekas uzstādīšana. Saliekam notekas korpusu, nostiprinām to, ievietojam apakšējā daļā esošo izvada cauruli kanalizācijas atzarojuma caurulē.

7. posms — siltumizolācijas slāņa izveide. Sagriežam putupolistirola loksnes gabalos. Stingri pielāgojam griezuma līnijas esošo kanalizācijas komponentu kontūrām, ieklājam putupolistirolu uz grīdas. Pateicoties siltumizolējošām īpašībām, putupolistirols novērsīs siltuma aizplūšanu sienās.

Ekstrudētais putupolistirols izceļas ar labām siltumizolācijas īpašībām, izturību pret ūdens uzsūkšanu. Ar šo izolāciju var kombinēt jebkuru hidroizolāciju, izņemot bitumena mastikas, kuru sastāvā ir organiskie šķīdinātāji

Pa perimetru ir nepieciešama arī amortizācijas lente, bet labāk to sagriezt ar roku no tā paša materiāla, tikai mazāka biezuma (3 cm). Savienojumi starp putupolistirola gabaliem tiek aizlīmēti ar lenti, lai no apakšas neiekļūtu aukstums no betona.

#4. Grīdas klona ierīkošana

8. posms — otrā klona slāņa ieliešana un grīdas slīpuma veidošana. Nosiltinājumu nosedzam ar stiegrojuma sietu. Uzstādām “bākas” līstes, lai iezīmētu slīpumu uz notekas pusi. Īpašas standarta līstes var iegādāties veikalā vai izgatavot pašiem no koka.

Ja paveicas ar modeļa izvēli, tad komplektā ar noteku varat atrast vadlīniju līstes komplektu ar mainīgu biezumu visā garumā (tās pašas “bākas”). Saliktas kopā, tās veido karkasu, kas atvieglo klona ieliešanu ar slīpumu pret notekas atveri.

Izstādījuši “bākas” un pārbaudījuši visus mērījumus, grīdu aplejam ar parastu cementa un smilšu javu attiecībā 3–4 daļas smilšu pret 1 daļu cementa. Klonam pilnībā jānosedz notekas ierīce. Atvērts paliek tikai atloks. Virsmu cenšamies iegūt pēc iespējas līdzenāku, slīpumu veidojam ar aprēķinu 1 cm uz tekošo metru.

Lai izveidotu slīpumu “aploksnē”, virsmu nosacīti sadala 4 daļās ar griezumiem, noliekot katru daļu uz noteku, kas atrodas grīdas centrā.

Visvieglāk ir izveidot slīpumu uz teknes tipa noteku, kas atrodas gar sienu, jo tā ir vērsta vienā virzienā. Uz punktveida noteku, kas atrodas centrā, grīdas slīpums jāveido no četrām pusēm, kas tehniski ir daudz sarežģītāk. Pabeidzot darbu, klonu žāvējam 3–4 dienas.

9. posms — hidroizolācijas apstrāde. Virs nedaudz izžuvušā klona uzklājam hidroizolācijas pamatni (izoplasta loksni). Izgriežam atveri, caur to izvedam ārā atloku, nostiprinām ar skrūvēm gar malām. Izoplastu uzkušinām uz virsmas, apsildot tā aizmugures pusi ar propāna degli. Vēlreiz ar hermētiķa mastiku ieziedzam stūrus un grīdas savienojumus ar sienām.

#5. Apdares darbu veikšana

10. posms — notekas salikšana. Notekas korpusā ievietojam sifonu, pielaikojam dekoratīvo restīti, zem tās ieliekot gumijas blīvējuma gredzenu.

11. posms — trešā klona slāņa ieliešana. Restīti no notekas īslaicīgi noņemam un atveri pārklājam ar hidroizolācijas materiāla gabalu, lai nenotraipītu notekas iekšpusi. Pēdējo klonu veidojam līdzīgi iepriekšējam. Tajā pašā laikā atstājam nelielu augstuma rezervi, par kuru grīdas līmeni var pacelt pēdējā solī, klājot flīzes. Šī rezerve ir vienāda ar flīzes biezumu plus 1–2 mm (pielaide līmes slānim).

Pēdējā žāvēšana ir visilgākā. Klonam jānobriest, uz to vidēji aiziet 25–28 dienas, bet labāk izturēt pilnu ciklu 43 dienas. Tajā pašā laikā jāuztur mērens mitrums (pirmajās dienās regulāri samitrināt virsmu), temperatūra +20–22 °C, kā arī jāaizsargā telpa no caurvēja un tiešiem saules stariem.

Pareiza ģeometriskā zīmējuma noslēpums: 1) no perimetra līdz kanalizācijas režģim simetriski pievelk auklas; 2) līmējot katru flīzi, uzmanās, lai tās malas būtu paralēlas perimetra malai vai atbilstu auklas noteiktajam virzienam.

12. posms — flīžu ieklāšana. Flīzes ieklājam virzienā no kanalizācijas režģa pret sienām, izmantojot flīžu līmi un uzmanīgi apgriežot vajadzīgajās vietās. Žāvējam 1–2 dienas.

Ar to dušas kanalizācijas režģa montāža beidzot ir pabeigta. Atliek tikai aizpildīt flīžu šuves ar ūdensizturīgiem šuvju materiāliem.

Secinājumi un noderīgs video par tēmu

Dušas kanalizācijas režģa iekšējā uzbūve (uz režģa-paliktņa piemēra):

Dušas kanalizācijas režģa uzstādīšana:

Flīžu ieklāšana dušas paliktnī ar slīpumu:

Nobeigumā var teikt, ka kanalizācija vannas istabas grīdā ir praktiska un oriģināla ideja. Atvērto dušas kabīņu popularitāte izskaidrojama ne tikai ar to mūsdienīgo dizainu, bet arī ar ērtību. Vienīgais, kas daudzus biedē, ir risks appludināt blakus telpas un apakšējos stāvus. Bet, ja montāža veikta profesionāli, bažām nav un nevar būt pamata!

Ja pēc materiāla izpētes radušies jautājumi vai esat pats ierīkojis dušas kanalizācijas režģi, dalieties ar mūsu lasītājiem savā pieredzē. Būtu labi, ja komentāru papildinātu ar savas pašdarinātās ierīces fotoattēlu.