Kā izgatavot kesonu akai ar savām rokām: ierīču varianti un to realizācijas veidi

Autonoma ūdensapgāde uz zemes gabala, kas atrodas tālu no pilsētas infrastruktūras, nav greznība, bet gan skarba nepieciešamība. Vai ne tā? Visbiežāk ūdens avots ir aka, kurai nepieciešama īpaša iekārtošana – kesons, kas nepieciešams, lai aizsargātu akas galvu no nelabvēlīgas ietekmes un vandaļiem.

Tiem, kas vēlas iekārtot kesonu akai ar savām rokām, mēs pastāstīsim, kā to labāk izgatavot un kur uzstādīt. Ņemot vērā mūsu ieteikumus, ikviens mājas amatnieks varēs iekārtot ūdens avota galvu. Jūs uzzināsiet, kādi materiāli un instrumenti tam nepieciešami.

Mēs detalizēti aplūkosim četrus būvju variantus, analizēsim to uzstādīšanas nianses. Un materiālā iekļautie video uzskatāmi demonstrēs dažādu veidu kesonu uzstādīšanas procesu.

Kas ir akas kesons un kāpēc tas ir nepieciešams?

Kesons ir tvertne, kas droši aizsargāta pret ūdens iekļūšanu iekšā. Sākotnēji tie tika izmantoti tikai zemūdens darbiem, vēlāk tie tika pielietoti arī citās jomās.

Jo īpaši hermētiskās kameras sāka uzstādīt uz akas galvas. Standarta kesonam ir ļoti vienkārša konstrukcija. Tā ir tvertne, kas no augšas noslēdzas ar lūku.

Kesons akai ir hermētiska tvertne, kas aizsargā akas galvu no zemām temperatūrām un gruntsūdeņu iekļūšanas

Caur to kamerā nokāpj cilvēks, lai veiktu apkopes un remonta darbus. Ierīces apakšējā daļā atrodas apvalkstūbas ievads, sānu sienās – ieejas kabelim un ūdensvada caurulēm.

Vāks un dažos gadījumos arī kesona sienas tiek siltinātas. Visbiežāk šim nolūkam izmanto putupolistirolu vai putuplastu. Klasiskās konstrukcijas kamera tiek izgatavota cilindra formā ar augstumu aptuveni 2 m un diametru vismaz 1 m.

Šie izmēri nav izvēlēti nejauši. Tvertnes augstumu nosaka nepieciešamība aizsargāt tajā uzstādīto iekārtu no zemas temperatūras. Ūdensvada iegriezuma posmam un akas galvai jāatrodas zem augsnes sasalšanas līmeņa.

Visbiežāk tas ir aptuveni 1–2 m dziļums. Tieši šis lielums nosaka kameras dibena izvietošanas dziļumu un attiecīgi arī tās augstumu.

Arī tvertnes diametrs nav izvēlēts nejauši. Tam jābūt pietiekamam, lai uzstādītu nepieciešamo aprīkojumu un lai tajā varētu ievietot cilvēku, kurš nolaidīsies, lai veiktu akas apkopi vai remontu.

Izvēloties kesonu, jāsaprot, ka pārāk maza konstrukcija būs neērta ekspluatācijā, bet pārāk liela būs lieki dārga. Galu galā hermētiskās kameras pieder pie diezgan dārga aprīkojuma.

Kesona izmēram precīzi jāatbilst aprīkojuma daudzumam, kas tajā tiks izvietots. Turklāt tajā brīvi jāietilpst cilvēkam, kurš nolaidies, lai veiktu ierīču apkopi.

Zemē ieraktā hermētiskā tvertne veic divas galvenās funkcijas:

• Aizsargāt aprīkojumu no zemām temperatūrām. Ziemā no akas padodamais ūdens tiek pakļauts negatīvām temperatūrām. Šādos apstākļos tas var sasalt un sabojāt, vai pat pārplēst cauruļvadu.
• Aizsargāt no gruntsūdeņiem. Kesons novērš gruntsūdeņu iekļūšanu akas galvā, tādējādi pagarinot aprīkojuma kalpošanas laiku.

Turklāt kesons ir ērta vieta visa akas ekspluatācijai nepieciešamā aprīkojuma izvietošanai.

Šeit parasti uzstāda sūkņu staciju, dažādas ūdens attīrīšanas sistēmas, akas adapteri, noslēgarmatūru ar elektrisko vai pneimatisko piedziņu, cauruļvadus un automatiku, kas vada autonomo ūdensvadu.

Mitrumizturīgā kamera droši aizsargā visu šo aprīkojumu no nesankcionētas piekļuves, no grauzēju un kukaiņu bojājumiem.

Kameras no materiāliem ar augstu siltumatdevi ir papildus jāsiltina. Šiem nolūkiem ir piemēroti tikai nehigroskopiski siltinājuma veidi.

Praksē izmantotās šķirnes

Kesona izgatavošanai var izmantot jebkuru materiālu, kas nodrošina labu hermētiskumu un pietiekamu iekšējās kameras siltumizolāciju.

Plastmasa kameras ir pilnīgi hermētiskas, vieglas un ērti montējamas. Tās var būt visdažādāko izmēru un formu. Diemžēl tās pašrocīgi izgatavot praktiski nav iespējams.

Prakse rāda, ka visbiežāk uz akas galvas uzstāda kesonu no:

• Plastmasas. Praktisks risinājums, kam ir lieliska hermētiskums un neliels svars, kas ievērojami atvieglo montāžu un transportēšanu. Nepietiekamo konstrukcijas stingrību un tās tendenci uz peldēšanu kompensē, aplejot uz vietas uzstādīto kameru ar betonu pa kontūru.
• Metāls, visbiežāk tērauds. Pietiekami izturīgs un ļoti spēcīgs variants. Rūpīgi izgatavota metāla kamera ir hermētiska, tā nepaceļas un nedeformējas. Lai novērstu korozijas bojājumus, obligāti nepieciešama kvalitatīva hidroizolācija.
• Betons. Ļoti izturīga un ilgmūžīga konstrukcija. Lielais svars novērš tvertnes paceļšanos un ievērojami sarežģī tās transportēšanu un uzstādīšanu. Betons ir higroskopisks, tāpēc nepieciešama kvalitatīva kameras hidroizolācija, pretējā gadījumā mitrums nonāks iekšā.
• Ķieģelis. Izturīgs, ekonomisks un ilgmūžīgs variants. Tam ir labas siltumizolācijas īpašības, kas ļauj neizmantot papildu siltināšanu. Ķieģeļu kameras uzstādīšana ir diezgan sarežģīta, to var veikt tikai persona, kurai ir mūrēšanas prasmes.
• Polimērsmilts. Salīdzinoši lēta, hermētiska, izturīga, viegla un ļoti ilgmūžīga konstrukcija. Tā ir vienkārši montējama: to saliek no elementiem, kas savienojas ar "rievas-kniedes" sistēmas slēdzenēm.

Visiem uzskaitītajiem variantiem ir savi plusi/mīnusi. Lai izvēlētos vislabāko konstrukciju, jāizsver, kas jums personīgi būs svarīgāks, piemēram, augstās izmaksas vai būvniecības ātrums, ilgtermiņa ekspluatācija vai būvniecības operativitāte utt.

Tiem, kas vēlas salīdzināt praktiskumu un tehniskos parametrus plastmasas un metāla kesona, piedāvājam iepazīties ar abu veidu argumentiem “par un pret”.

Kā patstāvīgi izgatavot kesonu?

Ja ir vēlme, mājamatnieks var izgatavot jebkura tipa kesonu. Svarīgi noteikt materiālu, no kura tiks izgatavota tvertne, un tās izmērus. Apskatīsim vairākus variantus, kurus ir samērā viegli īstenot.

Variants #1 – monolīta betona konstrukcija

Monolītam betona kesonam optimāla būs četrstūra forma. Tas ievērojami atvieglos veidņu izbūves procesu. Sākumā nosakām izmērus pamatbedrei, kuru mums būs jāizrok zem būves.

Pamata garums parasti ir vienāds ar platumu un tiek aprēķināts šādi. Kesona iekšējam izmēram pievienojam divu sienu biezumu, kas ir 10 cm, un divu padziļinājumu lielumu, katrs 15 cm. Pēdējos vēlāk veiksim aizbēršanu ar augsni.

Noteikuši bedres platumu un garumu, aprēķinām tās dziļumu. Tam jābūt par 0,3-0,4 m lielākam par kameras sienas augstumu. Tādējādi varēs ierīkot drenējošu slāni pamatbedres apakšā.

Šāda tehnoloģija tiek izvēlēta gadījumā, ja nav plānots betonēt konstrukcijas pamatni. Ja nepieciešama betona grīda, tiek ņemts vērā tās augstums. Turklāt bedres dziļums tiek aprēķināts tā, lai konstrukcijas vāka virsma atrastos vienā līmenī ar augsnes virsmu.

Lai noteiktu nākotnes konstrukcijas tipu, veicam pamatbedres dibena hidroģeoloģisko novērtējumu. Optimāli to darīt pavasarī, kad gruntsūdeņi paceļas maksimālajā augstumā.

Ja bedres dibens ir sauss, var iztikt ar drenāžas slāni. Ja bedres dibens ir mitrs, ir jēga izveidot pilnīgi hermetisku konstrukcijas dibenu. Citādi gruntsūdeņi var appludināt kesonu.

Jebkura kesona izgatavošana sākas ar bedres rakšanu. Ja apvalkcaurule atradīsies nevis centrā, tad iekārtu kamerā būs vieglāk izvietot, un cilvēkam būs ērtāk tajā strādāt.

Marķējot nākamo bedri, pievērsiet uzmanību tam, ka kameru attiecībā pret apvalkcauruli labāk izvietot nesimetriski. Tā traukā būs vairāk brīvas vietas darbam cilvēkam, kas tajā nolaidies.

Turklāt šajā gadījumā iekārtu varēs izvietot ērtāk. Pēc bedres izmēru un novietojuma noteikšanas var uzsākt zemes darbus.

To veikšanas laikā var uzreiz izrakt tranšeju līdz mājai ūdensvada caurulēm. Pēc tam, kad bedre ir gatava, var ķerties pie drenāžas iekārtošanas.

Tas sastāvēs no diviem slāņiem:

1. Smilšu spilvens apmēram 10 cm augstumā. Noberam smiltis un rūpīgi tās sablīvējam.
2. Šķembas apmēram 15 cm augstumā.

Šāda drenāža neļaus kesonā nonākušajam ūdenim palikt iekšā. Tas ātri aizies gruntī. Tālāk ķeramies pie veidņu iekārtošanas. Var izpildīt divus tās montāžas variantus.

Pirmais variants paredz bedres sienu izmantošanu kā veidņu ārējās sienas. Bedres malas nosedzam ar blīvu polietilēnu, lai ūdens no betona neaizietu gruntī. Pēc tam ķeramies pie stiegrojuma karkasa iekārtošanas.

Tā izskatās konstrukcija, kurā kā viena veidņu daļa tiek izmantota bedres siena. To obligāti nosedz ar biezu plēvi un seko līdzi, lai stiegrojums neķertos pie pārklājuma.

Tam var ņemt tērauda liela acu apmetuma tīklu vai sasiet pašrocīgi ar 30 cm soli. Stiegrojumu piestiprinām tā, lai tas atrastos nākotnes betona slāņa iekšpusē, pēc tam uzstādām otro veidņu sienu.

Tam var ņemt dēļus vai koksnes-polimēru plātnes. Otrais veidņu iekārtošanas variants paredz no dēļiem sasistu vairogu izmantošanu.

Tos uzstāda bedrē tā, lai tie veidotu dubultas sienas. Starp tām montē stiegrojumu, un konstrukcija ir gatava ieliešanai. Šāda metode prasīs vairāk dēļu, taču tā dod iespēju iekārtot drenāžas spraugas, kas nav iespējams pirmajā variantā.

Drenāžas spraugas ir nepieciešamas augsta gruntsūdeņu līmeņa gadījumā, citādi kesons tiks appludināts.

Ķeramies pie betona ieliešanas. Šķīduma sajaukšana ar rokām ir ļoti darbietilpīgs process. Daudz vienkāršāk ir paņemt betonmaisītāju nomā vai izgatavot to pašrocīgi no piemērota izmēra metāla mucas.

Izgatavojot jebkura veida veidni, neaizmirstiet tajā uzstādīt ieliktņus elektrības kabeļa un cauruļvadu ievadiem, kuru tranšeju izrokam iepriekš.

Lai padotu javu veidnē, jāizgatavo īpašs paplāte, pilnībā derēs arī vertikāli pārgriezta lietota notekcaurule. Betonu lejam nelielos slāņos, katru no kuriem rūpīgi sablīvējam.

Sabļīvēšanai mums būs nepieciešams elektriskais vibrators. Tas ir īpašs instruments, kas maksā diezgan dārgi. Ja ir iespēja, būtu labi paņemt to īrē. Ja nē, būs jāizmanto cits sablīvēšanas paņēmiens – štikēšana.

Lai to veiktu, iepriekš jāizgatavo īpaša ierīce. Ņemam plānu cauruli, stieni vai armatūras gabalu un pievienojam tam rokturus.

Iegūto instrumentu strauji iegremdējam svaigi ielietā betonā. Tad sākam to izvilkt, darām to lēni, šūpojot ierīci no vienas puses uz otru. Štikēšanas procesā gaiss un ūdens paceļas uz virsmu, un betons kļūst blīvāks.

Pēc tam, kad visa konstrukcija būs ielieta, tā pareizi jāizžāvē. Pirmās 3–5 diennaktis betons vēl nav sastrēdzis un tam nepieciešama mitruma uzturēšana.

Lieta tāda, ka sacietēšanas procesā tā augšējos slāņos turpinās aktīva ūdens iztvaikošana. Ja mitruma ir par maz, betona konstrukcijas augšējie slāņi sāk plaisāt, kas noved pie visas kameras izturības samazināšanās.

Tādēļ pēc ieliešanas betonu regulāri apsmidzina ar ūdeni vai, karstuma gadījumā, pārklāj ar mitru drānu. Pēc nedēļas varēs noņemt veidni.

Tomēr pilnu izturību betons iegūs tikai pēc 28 dienām. Tieši tad var sākt apdares darbus. Vienkāršāk būs uzstādīt ar lūku aprīkotu pārseguma plātni, kas izgatavota rūpnīcā.

Kā kameras augšējo pārsegumu var izmantot betona plātni, vai arī var izveidot horizontālo veidni un ieliet vajadzīgās formas konstrukciju. Šajā gadījumā neaizmirstiet atstāt lūku vākam.

Vēl viens variants – veikt pārseguma ieliešanu, iepriekš izveidojot horizontālo veidni. Visi darbi pie veidnes uzstādīšanas un betona javas ieliešanas tiek veikti līdzīgi jau veiktajiem. Pēc konstrukcijas pilnīgas izžūšanas neaizmirstiet veikt hidroizolācijas darbus.

Betona kesona ieliešanas process pa soļiem tiks parādīts nākamajā fotoizlasē:

Variants #2 – kesons no betona gredzeniem

Urbakas kesona ierīkošana no betona un dzelzsbetona gredzeniem sākas ar bedres sagatavošanu. Tās dziļums tiek aprēķināts līdzīgi monolītai konstrukcijai. Konstrukcijas dibena augstums ir atkarīgs no tā veida.

Tas arī var būt hermētisks vai veidot drenāžas slāni. Veida izvēle tiek veikta, ņemot vērā gruntsūdeņu līmeni.

Apskatīsim variantu ar hermētisku dibenu. Rokam vajadzīgā dziļuma bedri, izlīdzinām dibenu un uzklājam uz tā smilšu spilvenu apmēram 10 cm augstumā. Labi to sablīvējam.

Betona gredzeni pirms montāžas obligāti jāapstrādā ar hidroizolācijas materiālu, piemēram, bitumena mastiku. Pretējā gadījumā tie laidīs iekšā kamerā ūdeni un diezgan ātri iznīks.

Sagatavojam betona dibenu uzstādīšanai. Urbjam plātnē caurumu urbakas caurulei. Pēc tam ar speciālās tehnikas palīdzību uzmanīgi nolaižam dibenu lejā, izlaižot apvalku caur sagatavoto caurumu. Liekam plātni uz smilšu spilvena.

Sākam gatavoties betona gredzenu montāžai. Katru no tiem uzmanīgi pārklājam ar hidroizolācijas sastāvu, piemēram, bitumena mastiku, un ļaujam tai nožūt.

Nolaižam gredzenus bedrē, rūpīgi apstrādājot katru savienojumu ar saistvielu. Daži speciālisti iesaka putot šuves, skaidrojot to ar to, ka java zemes kustības laikā iznīks, bet plastiskākām putām vajadzētu palikt nebojātām.

Apstrādājam radušās šuves ar hidroizolāciju. Uzliekam virsū pārsegumu ar lūku.

Betona gredzenu montāža tiek veikta tikai izmantojot speciālo tehniku. Ir svarīgi elementus saklāt tā, lai tie savstarpēji pieslēgtos pēc iespējas precīzāk.

Kesons ir gatavs. Atliek tikai aizbērt tukšumus ap konstrukciju.

Variants #3 – budžeta kamera no ķieģeļiem

Tās iekārtošana atgādina monolīta kesona no betona izbūvi. Sākam ar bedres izrakšanu. To var izrakt tieši zem nākamās tvertnes vai izveidot nedaudz lielāku.

Otrais variants ir vēlamāks. Tas paredz visu tukšumu aizbēršanu, kuros var ieplūst lietus ūdens, pēc tam, kad kameras sienas ir uzceltas un nožuvušas.

Pirmajā gadījumā ķieģelis tiks likts pret bedres sienu, bet garantijas, ka aiz tā nav tukšumu, neviens nevar dot.

Neatkarīgi no tā, vai kesona dibens būs hermētisks vai nē, ķieģeļu kamerai tiek izbūvēts lentveida pamats, kura platumam jābūt nedaudz lielākam par nākamā mūra biezumu. Pa konstrukcijas perimetru izrokam grāvi apmēram pusmetra dziļumā, piepildām to ar 10-15 cm augstu smilšu kārtu un labi noblietējam.

Nākotnes pamatus nav obligāti jābetonē. Kā alternatīvu grāvi var aizpildīt ar ķieģeļu atlūzām, rupju šķembu un aplej ar smilts-cementa javu.

Pēc tam, kad aizbērums ir sastiprinājies, var sākt mūrēšanu. Uz pamatiem uzklājam hidroizolāciju, tā var būt ruberoīds vai jebkurš cits piemērots materiāls.

Mūrēšanu sākam no stūra, šuves labi aizpildām ar javu. Ik pa laikam pārbaudām darba kvalitāti ar svērteni un līmeņrādi. Kad mūra augstums sasniedz kabeļa ievada un ārējā ūdensapgādes atzara līmeni, starp ķieģeļiem ievietojam uzmavas ieejām.

Ķieģeļu kesonu var izgatavot no lietota materiāla. Šādu risinājumu var uzskatīt par ļoti praktisku un ekonomisku.

Pabeidzam mūrēšanu līdz vajadzīgajam augstumam. Ļaujam tai nožūt, pēc tam apmetam vai apstrādājam ar speciālu hidroizolācijas šķīdumu.

Sākam veidot tvertnes dibenu. Ja tam jābūt hermētiskam, 4-5 cm augstumā no dibena līmeņa uzstādām armēto jostu. Pēc tam aplejam ar betonu. Tā augstumam jābūt apmēram 15 cm. Ja dibenam nav jābūt hermētiskam, uzklājam šķembu kārtu un labi noblietējam to.

Ķieģeļu kesona pārsegums var būt dažāds. Var uzlikt gatavu plātni vai izgatavot to pašu. Otrajā gadījumā uz kameras augšējām sienām liekam šveļļu gabalus, sijas vai dēļus.

Piestiprinām vajadzīgajā līmenī ventilācijas kanālu, lūku un uzmavu apūdeņošanas caurulei. Pēc tam pārklājam iegūto konstrukciju ar skārdu vai plastmasas plēvi, ja latojums ir uzklāts bez spraugām.

Lai nostiprinātu būvi 4-5 cm augstumā no tās pamatnes, uzstādām stiegrojuma sietu. Ielejam betonu un gaidām tā izžūšanu. Pēc tam iekārtojam kameras kaklu. Tad aizberam tvertni līdz augsnes līmenim un uzmontējam lūku.

Ja ir vēlme samazināt būves izmaksas, augšējo pārsegumu var neielej ar betonu. To var aizbērt ar augsni, ierīkojot 0,3-0,4 m augstu pauguru.

Variants #4 – hermētiska tvertne no metāla

Metāla kesons var būt jebkuras formas, to visbiežāk nosaka pieejamais materiāls. Četrstūru kamerai būs nepieciešams 3-5 mm metāla velmējums un stienis vai armatūra ar šķērsgriezumu 10 mm.

Apaļu tvertni var iekārtot no rūpnieciskās caurules segmentiem ar diametru 1250 mm korpusam un apmēram 600 mm kaklam.

Izvēloties nākotnes tvertnes formu, ņemam vērā, ka jo mazāk metināto šuvju, jo mazāka iespēja to iznīcināšanai un attiecīgi kameras hermētiskuma zudumam.

Metāla kesona formu bieži nosaka materiāla pieejamība tā īpašniekam. Ja ir rūpnieciskā caurule – tas būs apaļš, četrstūru kamerām nepieciešams metāla velmējums

Darbus sākam ar bedres sagatavošanas aprēķinu. Izrokam vajadzīgā izmēra bedri un izlīdzinām tās dibenu pēc līmeņa.

Apvalkcauruli nogriežam 40-50 cm augstumā no dibena un īslaicīgi aizklājam ar plastmasu vai lupatām. Sagatavotās metāla detaļas attīrām no rūsas un saliekam uz dēļu seguma, lai novērstu to iespējamo piesārņojumu darba gaitā. Sākam ar dibena izgatavošanu.

Sagatavojam vajadzīgās formas detaļu un izgriežam tajā caurumu, kurā tiks ievietota apvalkcaurules uzmava. Tās montāžai izmantojam abpusēju metinājuma šuvi.

Ja izgatavojam četrstūru kameru, no metāla velmējuma izgriežam sānu sienas. Tās iezīmējam un izgriežam caurumus kabeļa un cauruļvada ievadiem. Savienojam dibenu un sānu sienas.

Metāla kameras rūpīgi jāapstrādā ar hidroizolācijas līdzekli. Ārējiem darbiem izmanto bitumena mastiku, iekšpusē lieto grunti, krāsu un pretkorozijas sastāvu.

Uzstādām tvertnes vāku. Neaizmirstam, ka visi metināšanas šuves jāveic tikai  abpusējas. Tas nodrošinās kesona nepieciešamo hermētiskumu.

Iemetinām kaklu un ventilācijas kārbu. Piemetinām pie kameras sienām uzmavas kabelim un cauruļvadam. Nostiprinām cilpas no stieņa vai armatūras, kas būs nepieciešamas stropu fiksācijai. Piestiprinām lūku vai vāku.

Sākam hidroizolācijas darbus. Visas metinājuma šuves, gan ārējās, gan iekšējās, rūpīgi attīrām no izdedžiem.

Pēc tam tās vairākas reizes apstrādājam ar aizsargsastāvu. Ar visu konstrukciju rīkojamies līdzīgi. Rezultātā mums vajadzētu iegūt daudzslāņu ārējo bitumena hidroizolāciju. Iekšpusē uzklājam grunti, krāsu un pretkorozijas sastāvu.

Ja nepieciešams, siltinām kameru. Tam var izmantot ekstrudēto putupolistirolu vai citu siltumizolācijas materiālu. Svarīgi, lai tas nebūtu higroskopisks.

Metāla kesons ir gatavs, to var nolaist bedrē. Konstrukcijas montāžai izmanto celtni, kas aprīkots ar mīkstajām stropēm. Virs bedres uzstādām koka brusas, uz kurām novietojam tvertni.

Tad balstus noņemam, un būvi ļoti uzmanīgi un lēni nolaižam uz leju, uzliekot uz apvalkcaurules. Bedres dibenā nonākušo kesonu obligāti izlīdzinām pēc līmeņa.

Ievietojam uzmavās caurules un kabeli. Pārbaudām hidroizolāciju. No jauna apstrādājam vietas, kur tā tika bojāta montāžas laikā.

Pēc kesona nolaišanas bedres dibenā jāizlīdzina tā dibens pēc līmeņa un jāpārbauda hidroizolācijas slāņa integritāte, kas varēja tikt bojāts montāžas laikā.

Piemetinām uzmavu pie apvalkcaurules vai putuplastējam, ja apvalks ir no plastmasas. Veicam darbus pie elektroenerģijas kabeļa un cauruļvada ievades vietu hermētiskuma. Pēc tam var aizbērt kesonu.

Ja nevēlaties nelielā vasarnīcas zemesgabalā izbūvēt pazemes kameru aprīkojuma novietošanai, iesakām iepazīties ar variantu akas ierīkošanas bez kesona. Sezonāla ūdens avota izmantošanas gadījumā tas ir lielisks variants.

Secinājumi un noderīgs video par tēmu

Video #1. Kā uzstādīt metāla kesonu:

Video #2. Monolīta betona kesona izgatavošanas process:

Video #3. Kā ierīkot ķieģeļu kesonu:

Ir daudz veidu, kā pašu spēkiem izgatavot kesonu akai. Kuru izvēlēties – atkarīgs no zemes gabala īpatnībām, mājamatnieka kvalifikācijas un viņa finansiālajām iespējām.

Jebkurā gadījumā, ja visi darbi veikti pareizi un kvalitatīvi, iegūtā hermētiskā kamera droši pasargās akas galvu no aizsalšanas un virszemes kušanas un palūdzes ūdeņu iekļūšanas. Tas garantēs nepārtrauktu tīra ūdens piegādi mājai.

Pastāstiet par savu pieredzi kesona iekārtošanā akai lauku īpašumā. Lūdzu, rakstiet zemāk esošajā blokā. Šeit varat arī komentēt mūsu sniegto informāciju un uzdot jautājumus.