Ūdensurbuma urbšana ar greiferi: pilnīgs urbšanas tehnoloģijas pārskats ar triecientroses metodi

Kā nodrošināt savu zemes gabalu un māju ar pietiekamu daudzumu tīra ūdens? Dažkārt vienkāršākā atbilde uz šo jautājumu – ir izveidot ūdensurbumu. Ja nolīgt brigādi ir dārgi, bet jums ir prasmes un vēlme smagi strādāt, to var urbt arī pašu spēkiem. Metodes, ar kurām var iegūt ūdeni no zemes dzīlēm, ir dažādas.

Starp tām ūdensurbuma urbšana ar greiferi ieņem diezgan cienījamu vietu. Visbiežāk greiferurbšana tiek izmantota kombinācijā ar rotācijas serdes urbšanas metodi, lai izceltu irdenus neieslēgtus iežus: smiltis, grants nogulumus. Gadās, ka bez greifera izmantošanas vispār nav iespējams pacelt no urbuma dibena sagrauzto grunti.

Mēs pastāstīsim par to, kā tiek veikti urbšanas darbi, izmantojot greiferi. Pie mums jūs uzzināsiet, kā pareizi izurbt ūdens ņemšanas urbumu lauku gabalā, izmantojot visvienkāršāko pašdarināto urbšanas instrumentu. Ņemot vērā mūsu ieteikumus, jūs ar minimālām izmaksām iekārtosiet ūdens avotu.

Vispārīgi jēdzieni par urbšanas procesu

Urbšana ar greiferi ir tā sauktā triecientroses urbšanas metode. Kā urbšanas instruments tiek izmantots greiferis – smags, dobs, garš un šaurs šāviņš, kuru nomet urbuma šahtā no vairāku metru augstuma.

Zem greifera svara grunts slāņi tiek sagrauti un nonāk šāviņa dobumā. Greiferi izņem, attīra no grunts, un pēc tam atkal met šahtā.

Procesu atkārto atkal un atkal, līdz tiek sasniegts ūdens nesošais slānis un izurbts cauri. Lai gan aprakstā process izskatās vienkāršs, tas var būt ilgs un darbietilpīgs.

Tomēr triecientroses urbšanai ir daudz priekšrocību salīdzinājumā ar citām metodēm. Piemēram, manuālajā urbšanā ar greifera palīdzību parasti urbuma stobrā netiek padots ūdens, kā tas bieži tiek darīts, izmantojot skrūvju vai rotācijas urbšanu.

Rezultātā grunts urbumā nesamirkst, un tas samazina tās sienu vājināšanas vai iznīcināšanas risku. Vēl viens pluss – precīza ūdens nesošā slāņa noteikšana.

Ar “slapjo” urbšanu saprast, ka ilgi gaidītais ūdens beidzot ir parādījies, ne vienmēr ir vienkārši. Pat pieredzējuši urbēji dažreiz uzreiz neapzinās šo brīdi un turpina urbšanu. Turklāt tiek uzskatīts, ka “sauso” urbumu debits ir lielāks nekā “slapjo”.

Želone tiek izmantota, veidojot akas irdenās drupās iežos, kas piepildīti ar ūdeni. Instruments tiek aprīkots ar vārstu, lai vienā reizē satvertu un paceltu augšā vairāk iežu.

Izvēloties starp želoni un šneku, daži meistari vadās pēc šādiem apsvērumiem. Šneku iekārtām ar skalošanu, kuras ražo mūsdienu rūpniecība, ir ierobežojumi urbšanas dziļumā.

Un šādu iekārtu jauda ir 12 kW. Atrast motoru-reduktoru, kas nodrošina šādu jaudu sadzīves apstākļos, ir grūti.

Bet reduktors ar jaudu tikai 2,2 kW paceļ kravu, kas sver apmēram vienu tonnu. Pat ļoti smagu želoni šāds mehānisms pacels bez grūtībām. Atliek vien nomest želoni uz leju, lai iegūtu pietiekami spēcīgu triecienu, kas spēj sagraut pietiekami blīvus iežus. Tādējādi ar mazākiem enerģijas izdevumiem tiek panākta efektīvāka iedarbība.

Turklāt salikt želoni no improvizētiem līdzekļiem būs vienkāršāk un ātrāk nekā šneku, kura konstrukcija ir ievērojami sarežģītāka. Ir zināmi gadījumi, kad ar pašdarinātas želones, trīskāju un motora palīdzību izdevās izurbt aku, kas ir dziļāka par 40 metriem, lai gan šī darba veikšanai bija nepieciešami vairāki mēneši.

Kas ir jāņem vērā darbā?

Sākumā nenāktu par ļaunu paredzēt iespējamās problēmas. Protams, katrai akai ir individuālas īpašības.

Urbšana tikai pāris desmitu metru attālumā var notikt pēc atšķirīga scenārija. Bet zināšanas par aptuveno augsnes sastāvu un slāņiem, ko tā ietver, ļaus sastādīt provizorisku plānu, nodrošināties ar nepieciešamajiem instrumentiem utt.

Jo smagāka un viskozāka viela ir jāizņem uz virsmu, jo grūtāk būs strādāt ar želoni. Visvieglāk ir tikt galā ar sausu smilti. Toties pļūvās darbs var ilgt bezgalīgi, un aka gandrīz nepadziļinās. Daži meistari iesaka šajā gadījumā veikt urbšanu ar vienlaicīgu skalošanu, iegremdējot aizsargcauruli pēc iespējas ātrāk želones priekšā.

Ar želoni praktiski nav iespējams pārvarēt smagā māla slāņus. Šāda veida augsnēs urbšanu efektīvāk veikt citos veidos.

Lai izvēlētos smilšmāla slāni, izmanto stiklu: šauru, garu instrumentu ar asu apakšējo malu un bez vārsta. To arī iemet šahtā no vairāku metru augstuma. Pēc tam stiklu izņem un iztīra caur šauru vertikālu atveri, kas izveidota tā sānos. Dažreiz šādu atveri veido arī želonkā.

Urbšanai īpaši viskozu augsnes slāņu ar triecienauklas metodi izmanto stiklu – garu cauruli ar asu apakšējo malu un šauru atveri, kas izveidota gar stiklu.

Šāds darbs smilšmālā norit smagi un lēni. Ir vērts novērtēt darbaspēka un laika izmaksas, iespējams, ir jēga dot priekšroku skrūvurbšanai, nevis triecienmetodei. Lai novērtētu augsnes sastāvu, kurā tiks veikta urbšana, ir divi veidi. Lētais – pajautāt kaimiņiem, kuriem jau ir aka, un dārgais – pasūtīt urbšanas darbus pie speciālistiem.

Parasti akai izvēlas vietu, kur reljefs pazeminās, tiek uzskatīts, ka tā būs tuvāk ūdens slānim. Dažiem amatniekiem ar želonkas palīdzību ir izdevies izurbt visai pienācīgu aku tieši sava mājas pagrabā, jo želonkas iekārta vai statīvs – salīdzinoši kompakta konstrukcija.

Jāatceras, ka šādus darbus var veikt tikai pietiekami plašā pagrabā ar augstiem griestiem. Šajā telpā būs ne tikai jānovieto urbšanas iekārta, bet arī jāveic apvalkcaurules pagarināšana.

Ja grīdas un griestu vēl nav, vinču var nostiprināt pie spārēm. Turklāt jāņem vērā lielais netīra ūdens daudzums, kas nāks no akas urbšanas laikā un var appludināt visu apkārtnē. Urbšanu prātīgāk veikt sausā gada laikā.

Urbšana ar želonku – diezgan netīrs darbs, ir jānodrošina vieta, kur tiks izbērts no ierīces izņemtā izmantotā augsne.

Visbiežāk to dara vasarā. Urbšanas darbi ir diezgan efektīvi arī ziemas periodā, lai gan pārvarēt sasalušās augsnes slāni var nebūt viegli. Bet pavasarī plūdu laikā urbt akas nav ieteicams. Slapju augsni izņemt ir grūtāk, un arī noteikt brīdi, kad akā parādās ūdens, būs grūtāk. Rudenī darbi parasti tiek veikti novembrī.

Instrumenti un izmantotie materiāli

Sākumā būs nepieciešama pati želonka, kā arī iekārta, pie kuras to vajadzēs piekārt. Želonka urbšanai – diezgan smags aprīkojums.

Ar lielu vēlēšanos piepildīto ierīci, protams, var izvilkt no šahtas manuāli, bet tam būs nepieciešams daudz spēka un laika. Lai atvieglotu darbu, virs urbšanas vietas uzstāda statīvu tripodes veidā.

Želonkas piekāršanai virs darba atveres izmanto īpašu statīvu. Parasti to izgatavo no metāla, bet derēs arī koka sijas.

Tā var būt izgatavota no metāla vai koka. Augšpusē nostiprina bloku, caur kuru izvelk metāla trosi. Uz šīs troses piekar želonku. Tādējādi tās izvilkšanai būs nepieciešams mazāk pūļu.

Pacelšanu veic, izmantojot motorreduktoru ar sajūgu, uz kura vārpstas uztin trose. Lai pēc želonkas trieciena cilindrs neizgrieztos pēc inerces, var uzstādīt īpašu bremzēšanas ierīci.

Komerciālā izmantošanā bremzes pielietošana ir pilnībā pamatota, bet savām vajadzībām var iztikt arī bez tās. Ar sajūga palīdzību var regulēt spēku, kas nonāk ierīcē, vienlaikus ņemot vērā trieciena momentu. Darba procesā spēja noteikt šo momentu ātri nāk ar pieredzi.

Želonkas apakšējā daļā piemetina vai pieskrūvē kurpi ar tajā iebūvētu lāpstiņu vārstu. Vārsts neļauj augsnei izbērt no šāviņa, kad to paceļ augšpusē, lai iztīrītu.

Gan instalāciju, gan želonku, gan glāzi var izgatavot pašiem vai iegādāties būvniecības veikalos. Par to, kā izgatavot urbšanas instrumentu roku urbšanai, detalizēti rakstīts šajā rakstā.

Želonkas izgatavošanai būs nepieciešams metāla caurules gabals vairāku metru garumā. Šādas caurules ārējam diametram jābūt aptuveni par 20 mm mazākam nekā apvalkcaurules iekšējam diametram. Piemēram, ja izmanto tērauda apvalkcauruli ar diametru 133 mm, želonkai pilnībā derēs caurule ar diametru 108 mm.

Želonkas caurules sieniņu biezums var sasniegt 10 mm. Vienlaikus jāsalāgo ierīces izmēri un svars. Tai jābūt pietiekami smagai, lai, atsitoties pret augsni, to efektīvi irdinātu un satvertu.

Taču jāatceras, ka piepildītas želonkas izvilkšanai jāpietiek ar reduktora jaudu. Pilnīgi pietiekams tiek uzskatīts svars 30–40 kg. Kad caurule ir izvēlēta, apakšā jāpiemetina vai jāpieskrūvē kurpe ar lāpstiņu vārstu.

Augšpusē piemetina aizsargrežģi un rokturi, pie kura jāpiestiprina metāla trose. Apakšējo daļu var uzasināt uz iekšu, lai uzlabotu augsnes irdināšanu. Asināšanas vietā apakšā var piemetināt smailus stieņus vai asus metāla gabalus.

Aptuveni tādā pašā veidā no caurules gabala izgatavo stiklu urbšanai mālzemē. Tikai šajā gadījumā vārsts nav vajadzīgs, un visā caurules garumā tiek veidoti vertikāli caurumi, lai varētu iztīrīt stiklu no viskozās augsnes.

Papildus iekārtai un spiedsondam būs nepieciešami vairāki materiāli un ierīces:

• nepieciešamais daudzums apvalkcauruļu;
• skavas, lai nostiprinātu caurules metināšanas vai lodēšanas laikā;
• dārza urbis;
• vieta izlietotās augsnes savākšanai;
• konteiners vai vieta piesārņotā ūdens novadīšanai;
• metināšanas iekārta vai lodāmurs PVC caurulēm.

Urbuma stumbra veidošanā var izmantot gan metāla, gan plastmasas apvalkcaurules. Pirmās plastmasas caurules apakšējā daļa jāaprīko ar īpašu kurpi, kas atvieglo caurules nolaišanas procesu urbuma šahtā. Plastmasas caurules tiek lodētas, izmantojot šim nolūkam paredzētu lodāmuru.

Apgūt darbu ar šo instrumentu nav grūti, taču pirms darbu uzsākšanas labāk paņemt dažas nodarbības pie pieredzējušākiem meistariem vai vingrināties uz nevajadzīgu cauruļu gabaliem. Ar metāla caurulēm strādāt ir nedaudz vieglāk, jo tās ir izturīgākas nekā plastmasas konstrukcijas.

Bieži vien šādu cauruli vienkārši iedzen šahtā, lai to nolaistu vajadzīgajā dziļumā. Metāla cauruļu metināšanai izmanto metināšanas iekārtu; ja nav prasmju darbā ar šādu aprīkojumu, tās būs jāapgūst. Visbiežāk urbumiem izmanto caurules ar vītņsavienojumu, bet metināšana tiek uzskatīta par uzticamāku.

Urbšanas tehnoloģijas apraksts

Ja visi materiāli un instrumenti ir sagatavoti, var sākt darbus. Virs izvēlētās vietas urbumam tiek uzstādīts trīskājis. Uz bloka tiek iedzīts spiedsondas metāla troses un uztīts uz reduktora vārpstas. Augsnē zem spiedsondas ar dārza urbi tiek izveidots tāda diametra caurums, lai tajā varētu iekļūt spiedsondas.

Var sākt urbšanu. Pacelto spaiņurbi virs cauruma vienkārši met lejā. Trieciens irdina augsni, vārsts atveras, un spaiņurbja dobums piepildās ar augsni.

Parasti veic nevis vienu, bet trīs–četrus triecienus, lai spaiņurbis maksimāli piepildītos ar augsni. Tad to paceļ no šahtas augšā, atver vārstu un izber no ierīces satverto augsni.

Iztukšoto spaiņurbi atkal met šahtā vairākas reizes utt. Pamazām šahta kļūst dziļāka. Lai aizsargātu tās sienas no sabrukšanas, iekšā jānolaiž pirmā apvalkcaurule.

Ar spaiņurbi aku var izurbt pat pagrabā, īpaši, ja grīda un griesti vēl nav ieklāti. Tripodes vietā kā balstu ierīcei izmanto spāres, uz kurām nostiprina bloku spaiņurbja trosēm.

Cauruli notur ar speciālām skavām, lai tā nenolaistos pārāk dziļi. Pēc vajadzības apvalkcaurules garumu palielina, metinot, pieskrūvējot vai pielodējot caurules vienu otrai.

Uzskata, ka seklu aku var vispirms izurbt un pēc tam uzstādīt caurules, bet daudz saprātīgāk ir uzstādīt caurules uzreiz. Tas noteikti pasargās akas sienas no sabrukšanas.

Ļoti svarīgi ir pareizi uzstādīt šahtā pirmo apvalkcauruli. Tās stāvokli iestata pēc līmeņa un rūpīgi nostiprina. Pārējo cauruļu stāvokli iestata pēc pirmās caurules. Ja jau sākumā caurule būs uzstādīta ar šķībi, tas var apgrūtināt urbšanu, filtra sūkņa uzstādīšanu, akas apkopi utt.

Mālainās augsnes virsējais slānis parasti ir ļoti blīvs lielā māla ieslēgumu daudzuma dēļ. To iziet ar stikla palīdzību, kura ierīce aprakstīta iepriekš. Rīkojas tāpat kā ar spaiņurbi: met to šahtā, izņem, tīra utt. Izgājis šo sarežģīto posmu, atkal var izmantot spaiņurbi.

Lai apvalkcaurules savienotu ērtāk, caurules, kuru pievieno jau padziļinātai kolonnai, augšējo un apakšējo malu fiksē ar speciālām skavām no metāla vai koka.

Grūtības var rasties arī, ejot cauri plūstošajam slānim, ja urbšanas procesā stobrs šķērso šo ar ūdeni bagāto slāni. Daži meistari uzskata, ka darba paātrināšanai ir jēga ievadīt ūdeni apvalkā un izsmelt šķidro augsni.

Parasti urbšana ar spaiņa urbšanas metodi tiek veikta “sausā”. Tas ļauj diezgan precīzi noteikt ūdens parādīšanos akā, kas liecina, ka ūdens nesējslānis ir sasniegts.

Urbšanas pārtraukšana, tiklīdz šahtā parādās ūdens, ir izplatīta iesācēju urbēju kļūda. Ieteicams turpināt urbšanu un padziļināties nākamajā augsnes slānī apmēram par pusmetru. Tādējādi tiks nodrošināts maksimālais akas pieplūdums. Pēc tam atliek aku izsūknēt, nolaist tajā sūkni, ierīkot akas galvu utt.

Izvēle: ar filtru vai bez?

Lai novērstu piesārņojuma iekļūšanu akā, stobra iekšpusē uzstāda otru cauruli ar akas filtru. To izgatavo no gara caurules gabala, kuras diametram jābūt mazākam par apvalkcaurules diametru. Caurules augšdaļu izmanto kā blīvslēgu, bet vidusdaļā izveido daudz caurumu.

Uz caurules gabala, no kura izgatavo akas filtru, jāizveido virkne biežu un pietiekami lielu caurumu. Šāda perforācija nodrošinās ātru filtrēta ūdens ieplūšanu akā.

Perforēto posmu pārklāj ar galūna pinuma tīklu, bet ārkārtas gadījumā derēs arī parasts smalks siets, piemēram, ar parametriem 0,2x0,13. Tīklu var nostiprināt ar stiepli.

Filtra apakšējā daļa ir nostādinātājs, tur perforācija nav nepieciešama. Ja akā, kas izveidota ar skrūves metodi, filtru var nolaist, izmantojot kopā savienotus stieņus, tad triecientroses urbšanas laikā filtru nogādā ar metāla trošu palīdzību.

Perforētais filtrs akai jāpārklāj ar metāla galūna pinuma tīklu un jānostiprina ar nerūsējošā tērauda stiepli. Galūna pinuma tīkla vietā var izmantot parastu, pietiekami smalku sietu.

Tas neļauj cieši piespiest filtru, lai nodrošinātu konstrukcijas hermētiskumu savienojumā ar blīvslēgu. Šādā gadījumā var efektīvi izmantot PSUL – iepriekš saspiestu blīvēšanas lenti. Šo materiālu plaši izmanto PVC logu montāžā.

Šādu lenti vajag uztīt uz filtra malas un nekavējoties nolaist šahtā, jo PSUL diezgan ātri izplešas. Ja filtrs tiek nolaists tūlīt pēc lentes uztīšanas, tā paplašināsies apakšā un nodrošinās drošu filtra blīvējumu. Pēc filtra nolaišanas apvalkcauruli uzmanīgi paceļ uz augšu.

PSUL – iepriekš saspiesta pašizplešas blīvējuma lente tiek izmantota PVC logu montāžā, bet ir piemērota aku filtra blīvējuma izveidei. Nepieciešams uztīt PSUL aptuveni 30 cm garumā filtra augšējā daļā un nekavējoties nolaist to akā.

Tajā pašā laikā lielākajai daļai filtra jāatrodas zem apvalkcaurules malas līmeņa. Caurules pacelšanai var izmantot divus piecu tonnu domkratus. Uz virsmas izceltā caurules daļa tiek nogriezta vai atskrūvēta. Lai skava neslīdētu, pie izvirzītā caurules gabala tiek piemetināti armatūras gabali.

Triecien- troses urbšanas metode ļauj izveidot bezfiltra aku. Lai to iekārtotu šādā veidā, nepieciešams nolaist apvalkcauruli zem ūdensnesošā slāņa aptuveni par 0,5 metriem. Ar “mitru” šneka vai serdes urbšanu ir grūti izvilkt no akas serdi. Ķerons viegli izvelk irdenus, ar ūdeni piesātinātus drupinātus iežus.

Bezfiltra akas iekārtas shēma: 1 – aka; 2 – ūdensnesošs horizonts; 3 – ūdens uztveršanas piltuve; 4 – segums; 5 – apvalkkolonna; 6 – smiltis; 7 – dobums, kas izveidots smilšu atsūknēšanas procesā ar ērliftu.

Pēc tam, kad apvalkcaurule ir stingri nostiprināta, akā nolaiž divas šļūtenes. Pa vienu no tām akā tiek padota ūdens plūsma, bet pa otro, izmantojot kompresoru, tiek iepūsts gaiss. Tādējādi tiek iegūts tā sauktais ērlifts, un ūdens plūsma novērš smilšu aizbāžņa veidošanos.

Rezultātā pa apvalkcauruli plūdīs ūdens, smilšu un gaisa maisījums, kas jānolej atsevišķā traukā. Kad maisījums nosēdies, jāizmēra no akas izskaloto smilšu tilpums. Saskaņā ar rokasgrāmatām, katrs šādu smilšu kubikmetrs ir aptuveni vienāds ar 4,5 kubikmetriem debita.

Ar serdes un šneka urbšanas metodēm ūdens ņemšanas akai iepazīstinās cits raksts, ar kuru iesakām iepazīties.

Secinājumi un noderīgs video par tēmu

Video #1. Uzskatāma demonstrācija par akas urbšanu ar ķeroni:

Video #2. Šneka urbšanas kombinācija cietā augsnē un ķerona izmantošana, lai izietu cauri smalkām, ar ūdeni piesātinātām smiltīm:

Video #3. Interesants ķerona un urbšanas stikla iekārtas variants:

Triecien- troses urbšanas metodei ir daudz priekšrocību salīdzinājumā ar biežāk izmantoto šneka metodi. Ķeroni un citus piederumus ir vienkārši izgatavot no pieejamiem materiāliem. Urbšanas process arī ir vienkāršs, īpaši, ja iespējamās problēmas ir paredzētas jau pašā sākumā.

Vai jums ir personiskā pieredze rokas urbšanā? Radušies jautājumi iepazīšanās laikā ar mūsu piedāvāto materiālu? Vēlaties dalīties ar tikai jums zināmām niansēm? Lūdzu, rakstiet komentārus zemāk esošajā blokā, uzdodiet jautājumus, atstājiet fotoattēlus par tēmu.