Kā pašu spēkiem pieslēgt silto grīdu: ūdens grīdas pieslēgšanas posmi

Ūdens siltās grīdas kopā ar elektriskajām arvien vairāk tiek izmantotas privātmāju siltumapgādes sistēmā. Un patiešām, bērnistabā vai vannasistabā ar «apakšējo» apsildi ir daudz mājīgāk.

Atšķirībā no elektriskajām sistēmām, ūdens sistēmas tiek uzskatītas par ne tik dārgām, ja siltumnesēja uzsildīšanu caurulēs nodrošina gāzes katls – daļa no kopējās apkures sistēmas. Bet tās ir sarežģītākas uzstādīšanā un pārvaldībā, tāpēc pirms grīdas apsildes projekta īstenošanas ir jāizpēta daudz tehnisku nianses.

Šajā rakstā mēs runāsim par to, kā pieslēgt siltās grīdas ar minimāliem zaudējumiem un bez nopietnām tehniskām kļūdām. Mēs piedāvājam saprotamu soli pa solim instrukciju, ar kuras palīdzību jūs izvēlēsieties nepieciešamos materiālus, sapratīsiet galvenos caurules ieguldīšanas principus un galu galā atrisināsiet apkures problēmu savā mājā.

Svarīgi faktori siltās grīdas ierīkošanā

Pirms pāriet pie montāžas instrukcijas, apskatīsim vairākus faktorus, bez kuru ņemšanas vērā nevar sākt apkures sistēmas ar siltām grīdām projektēšanu.

Privātmāju īpašniekiem ir vairāk iespēju, izvēloties apkures sistēmu: tie ir autonomas un neatkarīgas no centralizētas ūdens padeves. Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem visbiežāk netiek dota iespēja uzstādīt ūdens tipa siltās grīdas – tikai elektriskās.

Telpām, kurās tiek plānota ūdens sistēma, tiek izvirzītas šādas prasības:

Kopumā, līdz apkures sistēmas pieslēgšanas brīdim ir maksimāli jāsamazina siltuma zudumi, proti, jāveic mājas siltināšana, pretējā gadījumā gan siltās grīdas, gan radiatoru apkure izrādīsies mazefektīvas.

Sagatavojieties tam, ka komponentu iegāde un projekta īstenošana izrādīsies dārga. Iekārtas montāža sastāv no vairākiem posmiem, kurus mēs neiesakām atstāt novārtā. Bet ir arī liels pluss: pēc pāris gadiem siltās grīdas uzstādīšana atpelnīsies ar uzviju, ja izvēlaties katlu, kas darbojas ar dabasgāzi.

Dabasgāze joprojām ir daudz lētāka par alternatīvajiem degvielas veidiem – malku, oglēm, granulām, un divkontūru katls viegli var nodrošināt siltumu un karsto ūdeni lielai kotedžai.

Ir divi siltās grīdas ierīkošanas varianti – "mitrais" un "sausais". Pirmais atšķiras ar to, ka ietver cementa-smilts klona ieliešanu, prasa vairāk laika montāžai, bet tieši to izvēlas biežāk. Otro ir lietderīgi īstenot, ja kā galīgo segumu plānots ieklāt koka grīdas.

Par labāko grīdas segumu siltās grīdas ierīkošanai uzskata keramikas flīzes, bet biežāk izmanto laminātu, linoleju vai paklāju ar īpašu atzīmi.

Soli pa solim montāžas instrukcija

Mēs piedāvājam instrukciju, kas ietver 8 posmus. Katrs no tiem ir svarīgs savā ziņā, un, ja izslēgsiet kādu vienu, tad sistēmas ekspluatācijā var rasties traucējumi.

Ūdens siltās grīdas remonts ir dārgs, ilgstošs un ļoti apgrūtinošs pasākums, tāpēc jau no paša sākuma rūpīgi un skrupulozi jāpieiet sistēmas ierīkošanai.

Bet tagad detalizēti izskatīsim katru posmu – no komponentu iegādes līdz galīgajam pieslēgumam. Mūsu ieteikumus nevajadzētu uztvert kā vienīgos iespējamos – pastāv daudz interesantu un efektīvu risinājumu.

Piedāvāto instrukciju iesakām uztvert kā vispārīgus noteikumus, kas jāievēro sagatavošanas un montāžas laikā. Atsevišķas detaļas un ierīces nianses lielā mērā ir atkarīgas no konkrētā projekta.

Solis #1 — projektēšana un ieguldīšanas shēmas izvēle

Darbus var plānot dažādi: vērsties uzņēmumā, kas nodarbojas ar šādiem projektiem, vai darīt visu patstāvīgi. Bet, lai veiktu aprēķinus un īstenotu ieceri dzīvē ar saviem spēkiem, ir nepieciešama vismaz inženiera izglītība, pietiekama pieredze un datorprogrammu pārvaldīšana. Citādi veiksmīgs rezultāts nav garantēts.

Lūk, daži noteikumi, kas jāzina, sastādot projektu:

• vidējā komfortablā grīdas temperatūra viesistabās un guļamistabās – 21-27 °C;
• vannas istabām, tualetēm un apvienotajām sanitārajām telpām parametri ir augstāki – 31-32 °C;
• siltās grīdas kontūros tiek padots siltumnesējs ar temperatūru ne augstāku par 60 °C (salīdzinājumam – radiatoros – līdz 90 °C);
• temperatūras kritums siltās grīdas cauruļvadā, proti, starpība pie pievades un izvades – 10 grādi;
• caurules diametrs ir atkarīgs no kontūra garuma: Ø 16 mm – 80-90 m, Ø 17 mm – 90-100 m, Ø 20 mm – līdz 120 m.

Ideālā gadījumā visiem ūdens kontūriem jābūt vienāda garuma – tā ir vieglāk veikt balansēšanu. Tomēr praksē tas ir gandrīz neiespējami, tāpēc jāievēro vismaz vienāds diametrs visām caurulēm.

Ieklāšanas solis ir attālums starp blakus esošajiem viena kontūra pagriezieniem. Tas ir atkarīgs no cauruļvada veida un diametra, kā arī no ieklāšanas vietas.

Pie ārsienām atrodas tā sauktās “aukstās zonas”, tāpēc ieklāšanas soli veido ne vairāk kā 150 mm, centrā – 250-300 mm. Ja nav ārsienu, tad visā telpā var ievērot intervālu no 200 līdz 300 mm.

Peldbaseinos, tualetēs, pirtīs grīdai jābūt maksimāli siltai, tāpēc ieklāšanas solis ir 100-150 mm. Mazāku intervālu nevar panākt bez cauruļvada līkumiem.

Kontūru ieklāšanai izmanto divus galvenos veidus: “čūsku” un “gliemezi”. “Čūska” ir vienkāršāk montējama, bet rada lielāku temperatūras starpību ieejā un izejā – līdz 10 grādiem. To labi izmantot zonās ar ārsienām. “Gliemezis” ir sarežģītāk izpildāms, bet, pateicoties šādam izkārtojumam, tiek saglabāta temperatūras stabilitāte visā kontūra garumā.

Iespējamie apkures kontūru montāžas veidi. Izmantojot cauruļvada izvietojumu, var iestatīt vēlamo temperatūru dažādās vienas telpas zonās.

Bieži tiek izmantoti kombinētie varianti, vienā telpā apvienojot dažādus veidus. Ja to izrēķina pareizi, tad apkure būs maksimāli efektīva.

Ieteicams katrai istabai izmantot atsevišķu kontūru. Izņēmums ir tikai nelielas, blakus esošas telpas – piemēram, tualete un vannas istaba.

Ja telpa ir plaša un tās platība pārsniedz 40 m², ieteicams pieslēgt 2 kontūrus. Viens vienkārši netiks galā ar tam uzticēto slodzi.

Jāņem vērā, ka sildīšanas laikā notiek termiskā izplešanās. To kompensē ar amortizācijas lenti, kuru ieklāj starp kontūriem, blakus telpām un gar visām sienām.

Sīkāk par ieklāšanas un pieslēgšanas shēmām mēs runājām citā mūsu rakstā. Lai iepazītos ar šo informāciju, lūdzu, dodieties uz saiti.

Solis #2 — materiālu sagatavošana

Sagatavojieties tam, ka siltās grīdas konstrukcija sastāv no liela daudzuma detaļu, turklāt jāizvēlas tikai kvalitatīvi izstrādājumi, kas maksimāli atbilst viens otram. Apskatīsim nozīmīgākos no tiem: caurules, izolāciju un kolektoru.

Apkures kontūriem vislabāk piemērotas caurules no šķērssaistīta polietilēna ar marķējumu PEX vai PERT:

• PEX – atšķiras ar «atmiņas efektu», ir 85% šķērssaites blīvums, savienojas ar aksiāliem veidgabaliem, kurus var iebetonēt klonā;
• PERT – nav atmiņas efekta un savienojas ar cangas tipa veidgabaliem, kurus nevar iebetonēt cementā, bet var izmantot atklātās zonās – piemēram, kolektoru savienojumos.

Praksē izmanto abus cauruļu veidus.

Vismazāk no temperatūras svārstībām cieš PE-Xa caurules ar EVOH iekšējo slāni – sava veida aizsargbarjeru no poliviniletēna, kas samazina skābekļa iekļūšanu.

Mājas apstākļos biežāk izmanto cauruļvadus ar Ø 16 vai 20 mm. Iesakām arī iepazīties ar noteikumiem cauruļu aprēķināšanai siltajām grīdām.

Iesakām neiegādāties lētus apšaubāmus analogus, bet izvēlēties kāda no pārbaudītiem ražotājiem produkciju: Valtec, Rehau, KAN, Tece vai Uponor. Neaizmirstiet, ka no komponentu kvalitātes ir atkarīgs siltās grīdas kalpošanas laiks.

Kā siltumizolācijas materiālu vēlams izmantot ekstrudēto polistirolu vai profilpaklājus. Pirmais variants ir lētāks, bet paklāji ir ērtāki cauruļvada montāžai.

EPPS izceļas ar izturību, mitrumizturību, zemu siltumvadītspēju, tam ir pieejama cena. Dažādu izmēru plātnes savieno savā starpā ar rievu palīdzību.

EPPS fragmentu stiprināšanai izmanto īpašus dībeļus, kurus sauc par šķīvjdībeļiem. Tos fiksē plātņu centrā, ja tās ir lielas, un savienojumu vietās.

Profilpaklājus ražo no blīva putupolistirola. No augšas tie ir pārklāti ar izciļņiem, kas ļauj vienmērīgi un pēc izmēriem ievietot apkures kontūrus. Paklāji ir dārgāki par EPPS plātnēm, un tos parasti iegādājas, ja to atļauj finansiālās iespējas.

Par siltumnesēja sadali pa kontūriem, regulēšanu un balansēšanu atbild kolektors. Tas ir sarežģīts mezgls, kas sastāv no liela daudzuma detaļu, starp kurām:

• paši kolektori ar balansēšanas vārstiem un aizvervārstiem;
• automātiskie gaisa izvadītāji;
• savienotājveidgabali;
• drenāžas krāni;
• fiksācijas kronšteini.

Ja nav atsevišķa stāvvada, būs nepieciešams sajaukšanas mezgls, kas sastāv no apvedceļa, sūkņa un termostatiskā vārsta.

Kolektoru un sajaukšanas mezglu novieto kolektora skapī – metāla kastē, kas uzstādīta ērtā apkalpošanas vietā, vēlams vienādā attālumā no visiem kontūriem.

Nav noteiktas vietas kolektora skapja uzstādīšanai – tas var būt gaitenis, ģērbtuve, priekšnams, atsevišķa neliela telpa vai speciāli paredzēta niša.

Solis #3 — siltumizolācijas montāža

Izlaižam visu veidu neapdares darbus – nišas ierīkošanu kolektora skapim vai papildu eju izveidi būvkonstrukcijās, un nekavējoties pārejam pie siltumizolācijas slāņa uzstādīšanas. Pirms tam pamatne ir jāiztīra un jāizlīdzina.

Darbu secība, klājot XPS plātnes:

• Jānosaka gatavās grīdas līmenis un jāatzīmē uz sienām.
• Nelīdzenumi jāaizbēr ar smiltīm.
• Plātnes jāliek, savienojot tās ar rievām, sākot no tālākās sienas, vēlams – no stūra.
• Blakus esošo plātņu savienojumi nedrīkst sakrist, tāpēc tās jāliek nobīdot.
• Ja paredzēta otrā slāņa uzstādīšana, plātnes jāliek arī bez šuvju sakritības.
• Plātnes jānostiprina ar šķīvju dībeļiem, izmantojot āmururbi vai āmuru.
• Savienojumi un šuves jāaizlīmē ar celtniecības lenti, neatstājot spraugas.

Lielas spraugas var aizbērt ar smalkiem plātņu atlikumiem, bet no augšas aizpūst ar montāžas putām.

Pēc darbu pabeigšanas jāiegūst viendabīgs, līdzens siltumizolācijas materiāla segums, bez spraugām un iesēdumiem. Viens no slāņa uzticamības nosacījumiem ir stabilitāte.

Ja siltās grīdas atrodas virs pagraba stāva, pagraba vai uz zemes, pamatne iepriekš jāpārklāj ar hidroizolācijas plēvi – polietilēnu vai membrānu 150-200 µm. Ruļļi jāizrullē ar pārlaidumu ap 100 mm, visas šuves jāaizlīmē ar lenti.

Dažādu veidu siltumizolācijas ieklāšanas īpatnības mēs detalizēti apskatījām nākamajā rakstā.

Solis #4 — ūdens caurules nostiprināšana

Pirms kontūru ieklāšanas jāuzstāda kolektora skapis un pēc tam jāsāk darbi no vistālākā punkta. Tranzīta caurules, kas iet no kolektora līdz galamērķim, jānoslēpj siltumizolācijas slānī un papildus jāievieto putu polietilēna apvalkos – lai saglabātu siltumu.

Šajā pašā posmā pa perimetru ar šķidrajām naglām jānostiprina kompensācijas lente.

Cauruļvada izvades vietās uz ārpusi, kā arī ieviešanas punktos betona klājumā uz katras caurules jāuzliek aizsargriezums vai blīva izolācija, kas novērš deformāciju.

Kontūru uzstādīšanas secība:

• No spoles jāattin 12-15 m caurules, jāuzliek izolācija un kolektora furnitūra.
• Izolētais gals jāpievieno kolektoram.
• Bez piepūles un nospriegojuma jāievieto cauruļvads pa iezīmētajiem kontūriem, jānostiprina ik pēc 35-40 cm ar skavām (pagriezienos – ik pēc 10 cm).
• Apstaigājot kontūru, atgaitas caurule jāpievieno pievades caurulei, arī uz otro galu jāuzliek riezums vai siltumizolācija, un ar furnitūras palīdzību jāpievieno kolektoram.
• Kontūra garums jāpieraksta pretī attiecīgajai ieejai/izejai uz kolektora.

Tāpat pievienojiet pārējās cauruļvada cilpas. Ja ieklāšanas procesā izlido skavas, atkārtojiet fiksāciju, bet ne tajā pašā vietā, bet ne mazāk kā 5 cm attālumā no tās.

Lai nebojātu izolāciju vai caurules, pārvietošanai pa darba zonām izmantojiet segumus no saplākšņa loksnēm vai skaidu plātņu gabaliem.

Solis #5 — armējošā tīkla ieguldīšana

Sietu no metāla stieples vai plastmasas liek nevis zem caurules, bet virs tās. Plastmasas ruļļu siets ir lētāks, vieglāks un ērtāk ieklājams.

Armēšanai ir piemērots metāla siets no gludas tievas stieples, kuras biezums nepārsniedz 3 mm un acu izmērs 10*10 cm. Armatūra nav piemērota rievotās virsmas dēļ, kas var sabojāt cauruli.

Sieta gabalus liek ar pārlaidumu uz 1-2 acīm, savieno tos ar plastmasas saitēm vai stiepli, izvirzītos galus noņem.

Solis #6 — hidrauliskās pārbaudes

Viss ir gatavs klona ieliešanai, bet pirms tam obligāti jāpārbauda sistēmas darbība. Pievades kolektoram pievieno ūdeni, izvadei – šļūteni, kas to novada kanalizācijā.

Uz līnijas, pie viena no izvadiem, uzstāda opresēšanas sūkni.

Opresēšanas mērķis – piepildīt visus kontūrus ar tīru ūdeni, izskalot cauruļvadu, kurā varēja uzkrāties smērvielu vai atkritumu paliekas, izvadīt gaisu.

Darbību secība, piepildot kontūrus ar ūdeni:

• aizveriet visus kolektora kontūrus, izņemot pārbaudāmo;
• padodiet tīru ūdeni no ūdensvada;
• sekojiet gaisa izplūdei, līdz sāk tecēt tīrs ūdens bez gaisa burbuļiem;
• aizveriet piepildīto kontūru, pārejiet pie nākamā – un tā ar visiem;
• pārtrauciet ūdens padevi, aizgrieziet vārstu.

Pēc tam jāveic testi ar speciālu sūkni – opresēšanas sūkni. Procedūrā iesakām piesaistīt pieredzējušu meistaru, kas ir iepazinies ar procesu.

Testu būtība: sistēmā tiek padots ūdens ar spiedienu, kas ir augstāks par darba spiedienu – apmēram 6 atmosfēras. Pēc tam pārbauda caurules uz noplūdēm, tad samazina spiedienu, un to atkārto vismaz 3 reizes. Tad atstāj kontūrus zem augsta spiediena uz diennakti. Ja pēc 24 stundām noplūžu nav – sistēma ir hermētiska un uzstādīta bez defektiem.

Solis #7 — bākugu uzstādīšana un klona ieliešana

Pirms klona ieliešanas caurules jāpiepilda ar ūdeni un jāuzstāda darba spiediens, vidēji 2 bāri. Pēc tam uzstādiet bākas.

Kā bākas iesakām izmantot ģipškartona profilu 28*27. Bāku augstums – tīrās grīdas līmenis, neņemot vērā apdares segumu.

Attālums no galējās bākas līdz sienai – 0,3 m, starp bākām – ne vairāk kā 1,5 m. Attiecīgi izlīdzināšanas likteņa garums – 2 m.

Pēc tam sagatavojiet javu klonam. Ideāls variants ir parasta maisījums, bet ar plastifikatoru pievienošanu. Lieta tāda, ka papildus mehāniskajai slodzei klons pastāvīgi izjutīs arī temperatūras svārstības, tāpēc tam jābūt plastiskam un kustīgam.

Ieteicams iegādāties speciālus plastifikatorus vai šķiedru, kas tiek pārdoti lielā sortimentā. Alternatīvus vecmāmiņas receptes veidā, pievienojot PVA līmi vai šķidrās ziepes, labāk izvairīties.

Galveno javas daļu veido portlandcements M400 un augstāks, ar nederīguma termiņu, kas nav beidzies. Jāpārliecinās, ka tas ir sauss, tīrs un izsijāts.

Uz katru 50 kilogramu maisu nāk apmēram spainis ūdens. Labāk šķidrumu pievienot pakāpeniski, jo plastifikatori maina sastāvu.

Klona ieliešanas kārtība:

• Noņemiet liekos priekšmetus no grīdas, aizveriet logus.
• Sagatavojiet kvalitatīvu javu, labāk ar celtniecības mikseri nekā ar urbi.
• Sāciet klona ieklāšanu no tālākā punkta, joslās, orientējoties pēc bākugunīm.
• Korekciju un virsmas izlīdzināšanu veiciet pēc katras joslas ieliešanas starp bākugunīm.
• Pēc pāris dienām, pēc izžūšanas, notīriet nelīdzenumus, noņemiet cementa slāni līdz bākugunīm.
• Samitriniet klonu, pārklājiet grīdu ar polietilēnu.

Vēl pēc diennakts noņemiet bākugunis, maskējiet radušās spraugas, vēlreiz izsmidziniet ūdeni uz betona seguma. Mitrināšanu ieteicams veikt vismaz 10 dienas.

Solis #8 — nodošana ekspluatācijā

Klona nogatavināšana ilgst apmēram mēnesi, un tikai pēc tam var sākt balansēšanu, kas nepieciešama, lai izlīdzinātu dzesēšanas šķidruma parametrus kontūros. To veic ar kolektora plūsmas mērītāju palīdzību.

Vispirms iestata normālu darba spiedienu (no 1 līdz 3 bāriem), pēc tam nolasa rādījumus no garākā kontūra plūsmas mērītāja un regulē pēc nolasītajiem parametriem pārējās cilpas, secīgi, samazinājuma secībā.

Pēc balansēšanas pakāpeniski paaugstina temperatūru sistēmā, sākot no 25 °C un sasniedzot 40–45 °C, pievienojot katru dienu 5 grādus.

Pirmajā laikā ieteicams rūpīgi vērot siltās grīdas «uzvedību», sekot termiskā režīma izmaiņām un, ja nepieciešams, atkārtot regulēšanu.

Secinājumi un noderīgs video par tēmu

Kā izskatās siltās grīdas montāžas process un rezultāts + kolektora mezgla apskats:

No kādām kļūdām jāizvairās:

Sīkāk par kontūru izmēriem un cauruļu ieklāšanas niansēm:

Padomi, kas balstīti uz personīgo pieredzi:

Saskaņā ar statistiku, apkures sistēmas ar pareizi uzstādītu siltu grīdu ļauj ievērojami ietaupīt enerģijas nesējus. Pateicoties skaidrām komponentu ražotāju instrukcijām un detalizētiem montāžas procesa aprakstiem, var mēģināt patstāvīgi uzstādīt sistēmu. Bet, ja rodas šaubas par saviem spēkiem, mēs iesakām vērsties pie meistariem, kas specializējas siltu grīdu montāžā.

Vai jums ir jautājumi par siltās grīdas pieslēgšanas noteikumiem? Vai vēlaties papildināt materiālu ar noderīgiem padomiem no savas pieredzes? Rakstiet savus komentārus, jautājiet padomu mūsu ekspertiem un citiem vietnes apmeklētājiem – atgriezeniskās saites bloks atrodas zemāk.