Kā pašrocīgi izveidot ūdens apsildāmo grīdu: soli pa solim no projektēšanas līdz montāžai

Siltās grīdas ir noderīgas visos aspektos: tās rada papildu apkuri telpām, palielina komforta līmeni. Nav brīnums, ka dažiem privātmāju īpašniekiem rodas neatvairāma vēlme patstāvīgi izveidot šāda veida apkures sistēmu. Kāpēc pārmaksāt meistaru komandai, ja visu var izdarīt pašu spēkiem, vai ne?

Jūs arī esat aizrāvušies ar ideju izveidot siltās grīdas, bet pilnībā neizprotat šīs sistēmas specifiku un nezināt visas projektēšanas nianses? Mēs jums palīdzēsim – šajā materiālā centīsimies noskaidrot, kādos apstākļos ir lietderīgi izveidot ūdens siltās grīdas pašu spēkiem un kādas prasmes tam ir nepieciešamas.

Lai jums būtu saprotamāks viss izveides process, mēs esam atlasījuši soli pa solim fotogrāfijas par montāžu un detalizētus video, kuros ir izklāstītas projektēšanas, aprēķinu un cauruļu ieklāšanas nianses.

Sistēmas «ūdens grīda» specifika

Pastāv vairākas siltās grīdas ierīces iespējas. Jebkura no tām darbības princips ir vienkāršs: zem gala grīdas seguma novieto elektriskos vadus (paklājus), IK-plēvi vai caurules ūdens grīdai, kas kalpo kā apkures ierīces.

Praktiski visām telpām ir piemērotas plēves un elektriskās sistēmas, bet galvenokārt privātmājām – ūdens sistēmas. Pakavēsimies sīkāk pie pēdējā veida.

Ūdens sistēmas var iedalīt divās kategorijās – betona un vieglās. Betona sistēmas sauc arī par «slapjām», jo viens no daudzslāņu «pīrāga» sagatavošanas procesa posmiem ir cauruļvada aizliešana ar javu.

Tas nepieciešams, lai virs caurulēm, kuru diametrs ir 16-18 mm, atrastos vismaz 3 cm betona.

Viens no ūdens apsildāmās grīdas montāžas variantiem, kas veikts pēc standarta shēmas: uz pamatnes liek hidro- un siltumizolācijas slāņus, uz metāla sieta nostiprina caurules, kuras aizlej ar betona javu.

Pie vieglajām sistēmām pieder polistirola un koka sistēmas. Pirmajā gadījumā caurules montē putupolistirola rievās ar sekojošu cementa javas aizliešanu, otrajā – koka dēļu konstrukcijā.

Vieglajām sistēmām ir mazāks biezums (no 18 mm), attiecīgi arī svars. Tās var uzstādīt vietās, kur nav iespējams izveidot biezu betona klonu.

Slapjās apsildāmās grīdas konstrukcija ar visu slāņu, iespējamo materiālu veidu un izmēru norādi. Galīgais segums var būt keramikas granīts vai keramikas flīzes, kā arī linolejs, lamināts vai paklājs ar īpašu marķējumu.

Cauruļu un kolektoru mezgla izvēle

Visu veidu cauruļu analīze parādīja, ka optimālākie ir izstrādājumi no armēta polimēra ar marķējumu PERT un šķērssaistīta polietilēna, kam ir apzīmējums PEX.

Turklāt grīdas apsildes sistēmu ieklāšanas jomā PEX tomēr ir labāks, jo tas ir elastīgs un lieliski darbojas zemas temperatūras kontūros.

Rehau markas PE-Xa šķērssaistītās caurules izceļas ar optimālu elastību. Montāžas vienkāršības labad izstrādājumi ir aprīkoti ar aksiālajiem veidgabaliem. Maksimālais blīvums, atmiņas efekts un veidgabali ar uzspiežamajiem gredzeniem – lieliskas īpašības to izmantošanai apsildāmo grīdu sistēmās.

Tipiskie cauruļu izmēri: diametrs 16, 17 un 20 mm, sienas biezums – 2 mm. Ja Jūs dodat priekšroku augstai kvalitātei, mēs iesakām zīmolus Uponor, Tece, Rehau, Valtec. Caurules no šūtā polietilēna var aizstāt ar metāla-plastmasas vai polipropilēna izstrādājumiem.

Papildus caurulēm, kas pēc savas būtības ir sildierīces, būs nepieciešams kolektora-sajaukšanas mezgls, kas sadala dzesēšanas šķidrumu pa kontūriem. Tam ir arī papildu noderīgas funkcijas: tas izvada gaisu no caurulēm, regulē ūdens temperatūru, kontrolē plūsmu.

Kolektora mezgla konstrukcija ir pietiekami sarežģīta un sastāv no šādām detaļām:

• kolektori ar balansēšanas vārstiem, noslēgšanas vārstiem un plūsmas mērītājiem;
• automātiskā režīmā darbojošs gaisa izvadītājs;
• fitingu komplekts atsevišķu elementu savienošanai;
• drenāžas notekas krāni;
• fiksējošie kronšteini.

Ja siltā grīda tiek pieslēgta kopējam stāvvadam, sajaukšanas mezgls ir jāaprīko ar sūkni, apvadceļu un termostata vārstu. Iespējamo ierīču ir tik daudz, ka konstrukcijas izvēlei labāk konsultēties ar speciālistu.

Lai ērti apkalpotu un papildu aizsardzībai, kolektora-sajaukšanas mezglu ievieto skapī, kas atrodas pieejamā vietā. To var nomaskēt nišā, iebūvētā skapī vai ģērbtuvē, kā arī atstāt atklātā veidā.

Vēlams, lai visiem kontūriem, kas atiet no kolektora mezgla, būtu vienāds garums un tie atrastos netālu viens no otra.

Instrukcija siltās grīdas montāžai

Apskatīsim ūdens siltās grīdas «slapjā» veida ierīkošanas posmus – tas tiek uzskatīts par vispopulārāko. Bizona un grūtības izraisošus momentus labāk pārrunāt ar profesionāliem būvniekiem.

Pašrocīgi konstruēt ūdens grīdas sistēmu iesakām tiem, kam jau ir iemaņas darbā ar apkures ierīcēm un kuri zina būvniecības pamatus.

Mēs neiesakām projektēt siltās ūdens grīdas pilsētas dzīvokļos ar centralizēto apkuri. Pirmkārt, šāda veida aprīkojumu ir ļoti grūti saskaņot (bieži – neiespējami likumdošanas līmenī), otrkārt, vienmēr pastāv avārijas un kaimiņu appludināšanas risks.

Siltās grīdas ierīkošana ar ūdens sildīšanas principu ietver vairākus standarta posmus:

Pēc pamatnes sagatavošanas apkures sistēmas ierīkošanai tiek veikta cauruļu ieklāšana saskaņā ar iepriekš izvēlēto shēmu un izklāto kontūru pieslēgšana kolektora mezglam.

Solis #1 – shēmas sastādīšana un aprēķinu veikšana

Projekta sastādīšana palīdzēs novērst dažas kļūdas, kas rodas, iegādājoties būvmateriālus vai uzstādot caurules.

Būs nepieciešama shēma ar kontūriem, kurai jāseko cauruļu montāžas procesā – tā noderēs arī nākotnē, ja radīsies nepieciešamība pēc remonta.

Divi kontūra ieklāšanas veidi: «čūska» – vienkārša, bet ar ievērojamu temperatūras starpību kontūra sākumā un beigās; «gliemezis» – montāžā sarežģītāks, taču tas ļauj ieklāt apkures kontūru ar minimālu soli un atrisināt nepietiekamas cauruļu elastības problēmu.

Lielās telpās ieteicams izmantot kombinētas shēmas, lai sasniegtu maksimālu siltuma atdevi. Piemēram, centrā ieklāj «gliemezi», bet gar malām – «čūskas», tā, lai lielāka apkure notiktu gar sienām ar logiem.

Padomi efektīvas shēmas sastādīšanai:

• Kontūra garums ir atkarīgs no tā diametra: caurulēm 16 mm – ne vairāk kā 100 m, caurulēm 20 mm – ne vairāk kā 120 m. Tas nepieciešams, lai radītu optimālu spiedienu sistēmā.
• Ja tiek izmantotas vairākas kontūras, labāk tās padarīt vienāda garuma (maksimālā atšķirība – 15 m).
• Katrai kontūrai jāatrodas vienas telpas robežās.
• Intervāli starp cauruļu pagriezieniem – soļi – nedrīkst pārsniegt 300 mm telpas centrā un 150 mm malās. Ziemeļu reģionos to var samazināt līdz 100 mm.
• Cauruļu patēriņš tiek aprēķināts šādi: ar soli 100 mm – 10 m/m², ar soli 150 mm – 6,7 m/m².
• Kontūrai jā“apiet” santehnikas vai mēbeļu uzstādīšanas vietas.

Viena kontūra ir paredzēta telpai, kuras platība nepārsniedz 40 m², maksimālais vienas kontūras malas garums – 8 m.

Grafikā, kas ir aktuāls sistēmai ar 70 mm klonu un flīžu segumu, ir parādīta siltuma plūsmas blīvuma atkarība no dzesēšanas šķidruma vidējās temperatūras. Nepārtrauktas līnijas – tās ir caurules ar diametru 16 mm, punktētas līnijas – 20 mm.

Standarta formula kontūras garuma aprēķināšanai: aktīvo apkures platību (m²) dala ar ieklāšanas soli (m) un pieskaita attālumu līdz kolektoram un izliekumu izmērus.

Ja vēlaties iegūt precīzus aprēķinus un bezatteices strādājošu siltā ūdens grīdas shēmu, vērsieties pie speciālistiem – siltumtehnikas inženieriem. Temperatūras regulēšanu kontūrās (un tā nedrīkst pārsniegt +55 °C) labāk veikt ar termostatu palīdzību.

Pieņemot lēmumu par shēmu, var sākt iegādāties nepieciešamos materiālus: caurules un detaļas kontūru montāžai, hidroizolāciju, izolāciju, armatūras sietu, sauso maisījumu šķīduma pagatavošanai, slāpētājlenti.

Projektējot cauruļu ieguldīšanas shēmu, jāņem vērā šādi momenti:

Solis #2 – pamatnes sagatavošana «pīrāgam»

Ja grīda ir līdzena betona plātne, tad īpaša pamatnes sagatavošana nav nepieciešama. Šajā gadījumā “pīrāga” biezums būs minimāls – apmēram 80 mm.

Visgrūtāk ir veikt ieguldīšanu uz grunts, kas prasa rūpīgu izlīdzināšanu un maksimālu siltināšanu.

Montāžas shēma uz grunts (no apakšas uz augšu): grunts pamatne (150-200 mm); šķembas (80-100 mm), smiltis (50 mm); nelīdzenumu izlīdzināšanas klona; hidroizolācija (polietilēna plēve), izolācija (ekstrudētais putupolistirols 50-70 mm); apdares klona ar stiegrojumu un caurulēm

Siltumizolācijas biezums ir atkarīgs no reģiona klimatiskajiem apstākļiem un sistēmas izvietojuma. Ja tā atrodas otrajā stāvā vai virs pagraba, izolācijas slānis var būt minimāls – līdz 30 mm. Siltumizolācijas aizsardzības galvenā funkcija ir samazināt siltuma zudumus, novirzot siltumu uz augšu.

Vai vienmēr ir nepieciešama nelīdzenumu izlīdzināšanas klona? Ja grunts, šķembu un smilšu slāņi ir pietiekami blīvi noblietēti un kā izolācija tiek izmantots putupolistirols, tad tā nepieciešamība atkrīt.

Solis #3 – hidroizolācijas ieklāšana un siltināšana

Hidroizolācija ir nepieciešama kā vēl viens aizsardzības elements, tomēr daudzi šo posmu izlaiž, jo, izmantojot dažus materiālus (piemēram, putupolistirolu), aizsardzības efekts jau tā ir.

Speciālisti tomēr iesaka izmantot vismaz blīvu plēvi, lai aizsargātu izolāciju no cementa javas un novērstu kondensāta veidošanos sildīšanas laikā.

Kā hidroizolāciju izmanto ruļļu polietilēnu vai jumta papīru, kā arī kausējamo izolāciju, kurai nepieciešama karsēšana. Ruļļus sagriež vajadzīgā garuma gabalos, kurus ieklāj visā telpas platībā ar 15-20 cm pārlaidumu un uzliek uz sienām.

Ja pamatne ir betona plāksne, tad pietiek ar mastiku – šķidru impregnējumu, ko uzklāj ar otu vairākos slāņos.

Siltināšana, atšķirībā no hidroizolācijas, ir obligāts posms, jo tieši ūdens grīdas izolācija nodrošina siltuma saglabāšanu telpā, nevis ēkas konstrukciju vai grunts zem mājas apsildīšanu.

Pastāv daudz tradicionālu siltumizolācijas materiālu, bet labāk apstāties pie mūsdienīgiem, kuriem ir piemērotas īpašības:

• EPPS – ekstrudētais putupolistirols (EPPS);
• PPS ar augstu blīvumu profila matu veidā.

EPPS ir lieliska nodilumizturība, zema siltumvadītspēja, mitrumizturība – tas ir, īpašību kopums, kas ir ideāli piemērots siltā ūdens grīdas ieklāšanai.

Ekstrudētais putupolistirols tiek pārdots plātņu veidā (izmēri – 60 cm x 125 cm un 50 cm x 100 cm) ar sānu rievām, lai atvieglotu montāžas procesu. Biezums var būt dažāds – no 2 cm līdz 10 cm.

Profila matu atšķirīgā iezīme ir virsma ar izciļņiem, kas ļauj vienmērīgi ievietot caurules. Attālums starp izciļņiem ir 5 cm, kas ir ērti, lai izveidotu kontūras soli 10, 15 vai 20 cm.

PPS ar augstu blīvumu uzvar, pateicoties mazajam biezumam, bet daudziem tas ir nepaceļams izmaksu ziņā.

Standarta izmēri augsta blīvuma putupolistirola profila paklājiem – 50 cm x 100 cm un 60 cm x 120 cm, biezums – no 1 līdz 3 cm. Cena – no 2,70 € līdz 6,00 € par 1 m²

Siltumizolācijas slāņa biezums ir atkarīgs no pamatnes veida:

• augsnei – vismaz 10 cm (variants – 2 slāņi pa 5 cm);
• pirmajam stāvam ar pagrabu – no 5 cm un vairāk;
• otrajam stāvam – pietiekami 3 cm (ja pirmais stāvs ir apkurināts).

Kā stiprinājumus siltumizolācijas plākšņu vai paklāju piestiprināšanai pie pamatnes izmanto sēņu dībeļus (lietussargi, šķīvju tipa), kontūras fiksēšanai uz izolācijas – harpūna skavas.

Harpūna skavas tiek montētas visā cauruļvada garumā, ar intervālu 4–5 cm (pagriezienos – līdz 10 cm). Aptuvens aprēķins: uz katriem 100 m trases – 250 skavas.

Siltumizolācijas uzstādīšanas secība:

• virsmas izlīdzināšana putupolistirola ieklāšanai (ar smilšu piebērumu vai rupjo klonu);
• hidroizolācijas slāņa ieklāšana (ar šuvju aplīmēšanu ar līmlenti);
• ekstrudēta putupolistirola plākšņu ieklāšana cieši vienu pie otras (ar marķēto pusi uz augšu), sākot no tālākās sienas;
• šuvju aplīmēšana ar līmlenti;
• plākšņu nostiprināšana ar dībeļiem.

Uzstādot otro slāni (ja nepieciešams), plāksnes jāieklāj pēc ķieģeļu mūra principa, lai apakšējās rindas savienojumi nesakristu ar augšējās rindas šuvēm un savienojumiem.

Lai nostiprinātu šķīvju dībeļus, jāizmanto perforators ar garu urbi un āmurs. Ieklājot izolāciju divos līmeņos, dībeļi tiek izmantoti abu slāņu vienlaicīgai stiprināšanai, augšējā slāņa izveidei izmanto materiālu ar paaugstinātu stingrību.

Dažreiz uz izolācijas pārklājuma paliek spraugas – tās arī jāaizpilda vai nu ar EPPS gabaliem, vai montāžas putām.

Solis #4 – ūdens grīdas cauruļu montāža

Jāsāk ar kontūru izkārtojuma marķēšanu un virzienu apzīmēšanu. Dažām EPPS plātnēm ir sava marķējums, bet, ja tā nav – jāapbruņojas ar marķieri un jāiezīmē maģistrāles ieguldīšanas ceļš. Lai pareizi ieguldītu caurules, jāņem vērā soļa platums, pagriezienu leņķi, cauruļu diametrs.

Šajā pašā posmā var nostiprināt kolektora skapi un sagatavot aizsargājošo gofrējumu, kas tiek uzlikts uz caurulēm vietās, kur tās savienojas ar mezglu un betona klonu, pārejās no telpas uz telpu vai uz divu kontūru robežas. Cauruļu montāža sākas no mezglam tālākajām zonām.

Pirms cauruļu ieguldīšanas posmus, kas ved līdz kontūram, ievieto siltumizolācijas «kreklā», lai saglabātu siltumu. Kontūrā (izolācijas slānī) caurule atrodas bez papildu siltumizolācijas, bet izejā atkal tiek ievietota gofrā.

Paralēli siltās grīdas caurulēm var iet maģistrāles uz apkures ierīcēm. Tās iegulda tā, lai tās atrastos zemāk par sildošo kontūru vai vismaz neizceltos virs putupolistirola plātnēm.

Šajā pašā posmā var nostiprināt dempfera lenti, kas iet pa visu perimetru un kalpo termiskās izplešanās kompensēšanai. Pastāv daudz lentes veidu, kas atšķiras pēc platuma un izgatavošanas materiāla, dažiem veidiem ir lipīgs apakšējais slānis.

Lēta dempfera lentes aizstājēja – parasts putuplasts, sagriezts šaurās sloksnēs ar platumu 10-15 cm un biezumu 1-2 cm. To piestiprina pie sienas ar šķidro naglu, līmes vai montāžas putu palīdzību.

Cauruļu montāžas kārtība:

• cauruli uzmanīgi attinam no spoles, cenšoties neizstiept, apmēram 10 m garumā, uzvelkam gofru un fitingu;
• galu, kas aprīkots ar fitingu, pievienojam vajadzīgajam kolektora izvadam;
• ievadām cauruli pa marķējumu, fiksējam visā garumā ar harpūnu skavām;
• izgājuši visu maģistrāli, atgriežamies pie kolektora tā, lai atgaitas caurule ietu blakus padeves caurulei;
• nogriežam cauruli, pievienojam tās otro galu kolektoram, uz sienas atzīmējam precīzu kontūra garumu.

Lai būtu vieglāk tikt galā ar lielo garumu, var vispirms izklāt visu cauruļvadu pa marķējumu, laiku pa laikam attinot no spoles, un pēc tam ķerties pie stiprinājumiem.

Pēc šāda principa montējam visus ūdens kontūrus. Pirms klona ieklāšanas pa siltumizolāciju ar uz tās ieguldītām caurulēm jāpārvietojas ļoti uzmanīgi, labāk zem kājām paklāt saplākšņa vai dēļu gabalus.

Solis #5 – armējošā sieta ieklāšana

Nepieciešamība pēc armēšanas ir visai nosacīta. Daži nevar iedomāties, kā izveidot ūdens siltās grīdas bez cietas pamatnes, citi uzskata, ka cauruļu ieguldīšana uz metāla sieta ir lieka naudas tērēšana, un pati par sevi šāda pamatne nekādu funkcionālu slodzi nenes.

Ja ir nepieciešama reāla armatūra, kas paredzēta konstrukcijas stiprības palielināšanai, tā jānovieto virs caurulēm, nevis otrādi.

Pareizi izveidots 'pīrāgs': caurules ir uzliktas uz siltumizolācijas, un no augšas tās aizsargā armatūras siets, kas palielina klona stiprību un piešķir konstrukcijai stabilitāti.

Ar vienādu panākumu var izmantot gan metāla, gan plastmasas sietu ar šūnu izmēriem 10 cm x 10 cm. Atsevišķus gabalus liek ar nelielu pārklāšanos viens uz otra un nostiprina ar skavām.

Armatūras stieņus ar rievotu virsmu nedrīkst izmantot – tie var sabojāt polietilēna caurules. Plastmasas priekšrocības salīdzinājumā ar metālu ir zemā cena un drošība maģistrālei.

Solis #6 – kontūru pieslēgšana un hidrauliskie testi

Nav vērts ieliet klonu, kamēr nav veikta sistēmas spiediena pārbaude. Savlaicīga pārbaude ir labākais veids, kā atklāt iespējamās kļūmes, jo īpaši potenciālās noplūdes.

Lai veiktu testu, vienai kolektora ieejai pieslēdz ūdensvadu, otrai – spiediena pārbaudes sūkni. Kontūri tiek pārbaudīti pēc kārtas, viens pēc otra, pārējie procedūras laikā ir aizvērti.

Pēc ūdens padeves jāpārbauda gaisa klātbūtne sistēmā un šķidruma tīrība, kurā var parādīties 'darba' piesārņojumi. Pārbaude jāveic tik ilgi, līdz ūdens kļūst tīrs.

Šķidruma aizplūšana no kontūra notiek atpakaļ kolektorā, no turienes – kanalizācijā pa šļūteni, kas ievietota iztukšošanas atverē. Atrastās noplūdes jānovērš.

Solis #7 – betona seguma ieliešana

Darbojošās sistēmas ieliešana ar betona javu ir atbildīgs posms, tāpēc bez būvdarbu pieredzes labāk vērsties pie speciālistiem. Ja esat nolēmis veikt ieliešanu patstāvīgi, mēs iesakām sameklēt palīgu.

Neaizmirstiet, ka javas ieliešana tiks veikta pa caurulēm, kas atrodas zem spiediena. Darba spiediens ir jāstabilizē, piemēram, jāpielāgo līdz 2 bāriem (norma – no 1 līdz 3 bāriem).

Izmantojot līmeni, jāuzstāda bākugunis, orientējoties uz gatavās grīdas augstumu. Par bākugunīm lieliski kalpo griestu profils ģipškartonam. Pēc tam veic klona ieliešanu.

Ideāls javas variants ir betona maisījums, kas pastiprināts ar šķiedru un plastifikatoriem. Plastifikators palielina javas kustīguma pakāpi žūšanas laikā, bet šķiedra padara klonu izturīgu.

Mēs iesakām iegādāties tikai profesionālus līdzekļus, tautas līdzekļus (šķidrās ziepes, PVA līmi) nedrīkst izmantot. Jau pēc pāris dienām var nodarboties ar virsmas tīrīšanu – apgriezt dempfera lenti, novākt liekos gružus.

10-14 dienu laikā java ir jāmitrina un jāpārklāj ar polietilēna plēvi.

Gala seguma izvēles nianses

Labākais grīdas segums sistēmai «siltā grīda» ir keramikas flīze (vai keramikas granīts). Tai ir pietiekama izturība, un karsējot tā neizdala kaitīgas vielas.

Vienīgais keramikas trūkums – aukstums uz tausti – izzūd, tāpēc siltās grīdas/flīžu kombinācija ir ideāla virtuvei, vannas istabai vai balkonam.

Flīze tiks ieklāta uz iepriekš sagatavotas pamatnes – izlīdzinātas betona klona, tāpēc fiksācijai pietiek ar plānu flīžu līmes kārtu.

Ja esat plānojuši izrotāt interjeru ar praktisku linoleju vai skaistu paklāju, tad, izvēloties segumus, noteikti pievērsiet uzmanību marķējumam: izstrādājumi, kas paredzēti siltai grīdai, ir apzīmēti ar atbilstošu zīmi.

Secinājumi un noderīgs video par tēmu

Atlasītajos videoklipos ir daudz interesantas un noderīgas informācijas par ūdens siltās grīdas būvniecības shēmu un materiālu izvēli, par pareizu cauruļu montāžu un hidrauliskajām pārbaudēm.

Praktiski padomi cauruļu ieklāšanai:

Kā veikt spiediena pārbaudi:

Montāžas noteikumi no profesionāļiem:

Kā redzat, ūdens siltās grīdas montāža ir pieejama pašrocīgai veikšanai: lielveikalos ir milzīga mūsdienīgu materiālu izvēle, un internetā var atrast daudz detalizētu video instrukciju.

Tomēr katram posmam – projektēšanai, cauruļu ieklāšanai, kolektora pieslēgšanai, klona ieliešanai – ir savi slazdi, kurus var apiet tikai ar profesionālu būvnieku un siltumtehniķu palīdzību.

Vai Jūs ar savām rokām esat samontējis un uzstādījis mājā siltu ūdens grīdu? Pastāstiet, ar kādām grūtībām Jums nācās saskarties.

Vai arī Jūs tikai plānojat nodarboties ar aprēķiniem un Jums radušies konkrēti jautājumi? Nebaidieties, jautājiet padomu komentāros zem šī raksta.