Gāzes kolonnas “Oāziss” remonts: tipisku bojājumu apskats un ieteikumi to novēršanai

Bojājumi gadās jebkurā tehnikā, neatkarīgi no ražotāja. Lai tas būtu slavens vācu zīmols vai tā ķīniešu analogs. Tikai ar atšķirību, ka otrajā tie rodas biežāk.

Tik neaizstājamas ierīces kā gāzes kolonna sabojāšanās rada daudz neērtību. Ja bojājums nav saistīts ar gāzes noplūdi, vairumā gadījumu gāzes kolonnas Oāziss remontu var veikt patstāvīgi. Par to, kādi bojājumi visbiežāk tiek diagnosticēti šī lietotāju vidū populārā zīmola kolonnām, kā arī par to novēršanas veidiem mēs detalizēti runāsim šajā publikācijā.

Zīmola gāzes kolonnu veidi

Pēc ūdens uzsildīšanas veida kolonnas iedala divos tipos: caurplūdes un uzkrājējās.

Pirmās uzsilda nepārtrauktu ūdens plūsmu, kas iet caur iekšējo spoli zem ūdensapgādes sistēmas spiediena. Otro darbs paredz rezervuāra iepriekšēju piepildīšanu pēc analoģijas ar elektriskajiem boileriem.

Ūdens uzsildīšana prasa noteiktu laiku atkarībā no tvertnes tilpuma. Šāda veida ūdens sildītāji sastopami ārkārtīgi reti un nav pieprasīti vietējā pircēja vidū.

Caurplūdes gāzes kolonnas ir ieguvušas vislielāko izplatību, pirmkārt, pateicoties ātrai ūdens uzsildīšanai. Rakstā tiks aplūkots tieši šāda veida kolonnas.

Atkarībā no sadegšanas produktu izvadīšanas veida gāzes kolonnas Oāziss ir: dūmvadu un turbinētas (bezdūmvada).

Dūmvadu kolonnām ir atklāta degšanas kamera un dabiskā nosūce caur dūmvadu. Turbinētajām kamera ir slēgta tipa ar piespiedu nosūci.

Pēdējo atšķirīgā iezīme ir to pašu ventilācijas sistēma, kas izgatavota kā koaksiāls divkontūru dūmvads. Tas sastāv no divām caurulēm, kas ievietotas viena otrā. Pa iekšējo tiek izvadīti sadegšanas produkti, bet spraugā starp caurulēm ienāk gaiss no ārpuses.

Piespiedu ventilācija turbinētās kolonnās tiek nodrošināta ar iekšējā ventilatora palīdzību. Tas prasa pastiprinātu elektroapgādi salīdzinājumā ar parastajām dūmvadu ierīcēm. Tāpēc daudzi bez dūmvada modeļi darbojas no elektrotīkla.

Kolonnas “Oāziss” iekšējā uzbūve

Pirms sākt meklēt gāzes kolonnas Oāzis darbības traucējumus un izvēlēties to novēršanas veidus, ir skaidri jāzina, kādam tipam ierīce pieder, jāpārzina tās uzbūve un darbības princips.

Gāzes kolonnas Oāzis mezglu izvietojuma shēma ir tipiska lielākajai daļai ķīniešu ražoto caurplūdes kolonnu modeļu.

Iepriekš redzamajā shēmā ir apskatīta tipiska gāzes ūdens sildītāja uzbūve, kas ir raksturīga arī «Oāzis» kolonnām. Tālāk apskatīsim, kā darbojas visizplatītākais dūmvada caurplūdes modelis ar automātisko aizdedzi.

Atverot krānu, ūdens tiek padots caur ieplūdes atzarojumu ūdens-gāzes blokā, kas ieslēdz aizdedzi un gāzes padevi. Tiklīdz notiek aizdegšanās, liesmas sensors nosūta signālu elektroniskajam blokam pārtraukt dzirksteļošanu.

Pēc tam ūdens plūst caur spoli, kas ir stingri piestiprināta pie siltummaina, ko silda degošā gāze. Spole atdod siltumu izejošajam caurplūdes ūdenim.

Kad krāns tiek aizvērts, ūdens-gāzes bloks atslēdz gāzes padevi. Degšana apstājas, un kolonna pāriet ūdens krāna atvēršanas gaidīšanas režīmā.

Svarīgs nosacījums normālai un drošai kolonnas darbībai ir sadegšanas produktu novadīšana caur ventilācijas dūmvadu. Ja vilkme nav vai ir nepietiekama, vilkmes sensors aktivizējas un kolonna izslēdzas.

Par savlaicīgu kolonnas izslēgšanu, sasniedzot maksimālo temperatūru, atbild pārkaršanas sensors. Tas ir svarīgs kolonnas elements, kas nodrošina aizsardzību pret pārkaršanu.

Nepieciešamā temperatūras režīma uzturēšana ir ne mazāk svarīgs ugunsdrošības un ilgstošas kolonnas ekspluatācijas nosacījums. Pārkaršana negatīvi ietekmē visu elementu stāvokli, pirmkārt, siltummaini, kas noved pie to priekšlaicīgas atteices.

Bieži sastopami bojājumi un to novēršana

Pirms sākt meklēt darbības traucējumus «Oāzis» zīmola kolonnā un izvēlēties novēršanas veidu, ir jāpārliecinās par normālu ūdens spiedienu sistēmā un vilkmi dūmvadā. Vilkmi vislabāk pārbaudīt ar sveci vai sērkociņu – liesmai vajadzētu labi novirzīties, pat līdz nodzišanai.

Apskatīsim biežākos darbības traucējumus, kas rodas «Oāzis» kolonnu ekspluatācijas laikā, iespējamos to cēloņus un novēršanas veidus.

Problēma #1 — liesma deglī neiedegas

Ja gāzes kolonna Oāzis neaizdegas, galveno iemeslu var būt vairāki. Parunāsim par galvenajiem no tiem.

Nepietiekama kolonnas elektroapgāde

Nepietiekama elektroapgāde vai tās trūkums. Visticamākais un vienkāršākais šīs kļūmes iemesls ir izlādējušās baterijas. Ja, atverot krānu, ir dzirdama izlādes sprakšķēšana, ir dzirkstele, spiediens normāls, bet gāze neaizdegas, tad iemesls, visticamāk, ir baterijās.

Laika gaitā tās zaudē savu kapacitāti. To jauda krītas, tās nevar nodot slodzei nepieciešamo strāvu. Tā pietiek tikai augstsprieguma ģeneratora iedarbināšanai, bet elektromagnētiskā vārsta atvēršanai jaudas nepietiek.

Kontaktu pasliktināšanās bateriju nodalījumā korozijas un piesārņojuma dēļ arī var izraisīt problēmas ar aizdedzi. Koroziju var izraisīt noplūdušie barošanas elementi vai mitrums, kas no ārpuses nokļūst uz kontaktiem.

Novēršana: nomainiet baterijas pret jaunām. Jāuzstāda sārmainie elementi. Iepriekš jāpārbauda kontaktu stāvoklis. Ja nepieciešams, noslaukiet tos ar spirtu vai notīriet ar smilšpapīru, nazi vai vīli. Ja korozijas bojājums radies mitruma iekļūšanas rezultātā, jāatrod tā avots un jānovērš noplūde.

Bezdūmvada kolonnām aizdedzes trūkums var būt saistīts ar tīkla barošanas bloka bojājumu. Tikai šajā gadījumā nebūs arī dzirksteles izlādes.

Vājš spiediens ūdens sildītāja izejā

Ūdens plūsmas pasliktināšanās caur kolonnu — nav reta parādība.

Ja ūdens spiediens sistēmā ir normāls, bet kolonnas izejā vājš, tad šeit var būt vairākas iespējas:

• aizsērējis filtrs ūdens bloka ieejā;
• traucēta siltummainītāja spoles caurlaides spēja katlakmens dēļ;
• aizsērējis sietiņš (aerators) uz karstā ūdens krāna;
• sīks nogulsnes gabaliņš iekļuvis elastīgajā šļūtenē, kas pievada karsto ūdeni krānam.

Novēršana: noņemiet, iztīriet, noskalojiet sieta filtrus zem ūdens strūklas. Nomainiet elastīgo šļūteni. Izskalojiet siltummainītāju.

Ja uz filtra ir sāls nogulsnes, tas jāvāra 10% citronskābes šķīdumā 15 minūtes

Ūdens mezgla bojājums

Ienākošā ūdens plūsmas spiediena ietekmē membrāna spiež kātu, kas atver mehānisko gāzes vārstu un nospiež mikroslēdža pogu, aktivizējot aizdedzi.

Šis mehānisms var sabojāties šādu iemeslu dēļ:

• nohidusi membrāna, laika gaitā tā zaudē savas īpašības, elastību, plīst;
• iestrēdzis kāts.

Novēršana: izjauciet ūdens mezglu. Ja vītņotie savienojumi ir pieķērušies, apstrādājiet tos ar pretkorozijas līdzekli WD-40 vai bremžu šķidrumu un atstājiet uz pusstundu. Pēc tam nomainiet membrānu, ieeļļojiet kātu, atsperi un blīvi. Jauno membrānu labāk likt silikona, tā kalpos ilgāk.

Mikroslēdža vai elektromagnētiskā vārsta bojājums

Mikroslēdža un elektromagnētiskā vārsta darbspēju var pārbaudīt ar multimetru. Lai to izdarītu, tas jāpārslēdz pretestības mērīšanas režīmā ar minimālo robežvērtību. Pievienojiet zondes pie mikroslēdža spailēm un pārmaiņus nospiediet un atlaidiet pogu.

Ja ierīces rādījumi mainās no viena Oma līdz bezgalībai, tad slēdzis, ar lielu varbūtību, ir darbspējīgs. Ja rādījumi nemainās – mikroslēdzis ir bojāts.

Lai pārbaudītu elektromagnētisko vārstu, jāizmēra solenoīda tinumu pretestība uz savienotāja spailēm. Tai jābūt aptuveni 400 omi starp melno un dzelteno vadu, kā arī starp dzelteno un sarkano. Starp sarkano un melno vadu – aptuveni 7 omi. Ja mērījumu rezultāti būtiski atšķiras, elektromagnētiskais vārsts ir bojāts.

Dažreiz uz mikroslēdža tiek konstatētas korozijas pēdas un mitrums, tādā gadījumā tas ir jānomaina pēc noplūdes un tās seku novēršanas.

Novēršana: šie elementi netiek remontēti, un tie ir jānomaina.

Problēma #2 — liesma iedegas un nodziest

Tas notiek, kad elektroniskais bloks nesaņem signālu par aizdegšanos, pārtrauc aizdedzināšanu un aizslēdz gāzi. Iemesls var būt liesmas sensora bojājums vai arī sodrēju veidošanās uz sensora.

Novēršana: viegli notīriet sensoru ar smalku smilšpapīru (nulle). Nedrīkst pārāk censties, lai nesabojātu metāla pārklājumu. Ja šī procedūra nedod rezultātu, ir nepieciešama liesmas sensora nomaiņa.

Problēma #3 — ierīce nodziest pēc dažām minūtēm

Šāds bojājums bieži ir saistīts ar sliktu vilkmi vai pārkaršanu.

Novēršana: iztīrīt dūmvadu, samazināt ūdens temperatūru, regulējot liesmu un spiedienu, neatšķaidīt karsto ūdeni ar maisītāju.

Problēma #4 — noplūde kolonnā

Lai noteiktu precīzu noplūdes vietu, ir jānoņem priekšējais panelis un rūpīgi jāapskata visi kolonnas mezgli. Visbiežāk noplūde rodas ūdens blokā vai siltummainī.

Tek vārpstas blīvslēgs

Ūdens-gāzes mezglam ir viena konstruktīva īpatnība, kas nav redzama parastajā stāvoklī. Aizmugurējā sienā ir caurums, caur kuru vārpsta kontrolē mikroslēdža sviru. Caur to bieži notiek noplūde, kad blīvslēgs ir nolietojies.

Šo ūdensbloka īpatnību gāzes kolonnai «Oāze» var redzēt tikai no aizmugures, kad mezgls ir noņemts.

Lai atklātu blīvslēga noplūdi, pietiek apskatīt mikroslēdža stiprinājuma vietu. Ja ir mitrums, bet bloka augšdaļa ir sausa, tas nozīmē, ka tek ūdens mezgla vārpstas blīvslēgs.

Novēršana: izņemiet baterijas, noņemiet to uzstādīšanas bloku. Atskrūvējiet uzgriežņus uz ūdens bloka ieplūdes un izplūdes caurulēm. Atvienojiet ūdens padeves cauruli (šļūteni) un radiatora caurulīti. Izjauciet ūdens mezglu, nomainiet blīvslēgu vai visu stieni.

Radiatora noplūde un tās novēršana

Vislielākais noplūdes risks ir siltummaiņiem no vara un varu saturošiem sakausējumiem. Iemesls ir tāds, ka ražotāji bieži izmanto sakausējumus, kuros vara procentuālais saturs kļūst arvien mazāks.

Ekspluatācijas procesā korozijas un mehānisku bojājumu rezultātā sāk parādīties nelieli caurumi, pārkāpjot radiatora hermētiskumu. Tie ir tā sauktie «sviļi». Šajās vietās siltummainis sāk laist ūdeni.

Starp citu, no ātras iznīcināšanas nav pasargāts pat kvalitatīvs siltummainis no vara — notiek korozija klejojošo strāvu ietekmē, kas rodas ūdensvadā, ja kolonna ir nepareizi iezemēta vai ja tiek pārkāpti citi ekspluatācijas noteikumi gāzi izmantojošai iekārtai.

Kad parādās pirmās noplūdes pazīmes, nedrīkst kavēties ar pasākumu veikšanu. Neliela sūce drīz vien var pārvērsties par straumīti un strūklaku, ūdens nokļūs uz citiem mezgliem, kas var izraisīt to bojājumu.

Novēršana: var nomainīt siltummaini pret jaunu, bet tas izmaksās trešdaļu no kolonnas cenas. Bieži vien tas nav attaisnojams, daudz vienkāršāk to pielodēt, neizjaucot visu kolonnu un nenoņemot radiatoru.

Pirms lodēšanas uzsākšanas ir jāizlej no radiatora viss ūdens, pretējā gadījumā cauruļvadu sasildīt būs problemātiski. Lai to izdarītu, ir jāpārtrauc ūdens padeve kolonnai, jāatvieno ieplūdes caurule no caurules, jānoliek zem tās trauks un jāatver karstā ūdens krāns.

Kad ūdens ir notecējis, ir jāveic izpūšana, lai noņemtu atlikumus. Var izmantot putekļsūcēju vai kompresoru. Ja šādu ierīču nav pa rokai, var izpūst arī ar muti. Lai to izdarītu, jāizvēlas diametram atbilstoša gumijas šļūtene un cieši jāuzliek uz spoles, jāpastiprina savienojums ar saspiešanu.

Lodēšanu var veikt divos veidos: ar gāzes degli vai lodāmuru.

Lodēšana ar gāzes degli

Lodēšanai būs nepieciešams deglis ar gāzes baloniņu, sūklis, fluksa pasta ar alvas un vara saturu, lodalva.

Sāciet ar sūcošās caurules sasildīšanu, lai iztvaicētu ūdens atlikumus. Notīriet lodēšanas vietu ar sūkli. Uzklājiet fluksa pastu. Vēlreiz sasildiet, līdz fluksa krāsa mainās no pelēkas uz sudrabainu.

Pieskaroties ar lodalvas stieni pie karstās caurules, panāciet vienmērīgu alvas izkliedi pa virsmu. Ir svarīgi, lai lodalva kūst nevis no degļa liesmas, bet no sakarsētās caurules.

Lai fluksa atlikumi neizraisītu koroziju, tie ir jānoņem ar mitru lupatu.

Detalizētu instrukciju par vara cauruļu lodēšanu ar gāzes degli esam snieguši šajā materiālā.

Kolonnas lodēšana ar lodāmuru

Sagatavojiet jaudīgu lodāmuru ar jaudu 100 W un vairāk, lodmetālu POS-50, POS-61 vai citu ar kušanas temperatūru ne mazāk kā 200 grādi. Flux: kolofonijs vai lodēšanas tauki, var izmantot arī aspirīna tabletes. Ievērojami atvieglo sildīšanu, izmantojot celtniecības fēnu.

Lodēšanas vieta ir jātīra ar smalku smilšpapīru, līdz no metāla virsmas tiek noņemtas visas korozijas pēdas. Pēc tam attaukot to ar spirtu vai šķīdinātāju.

Labi uzsildiet ar lodāmuru lodēšanas vietu. Lieliskus rezultātus dod papildu sildīšana ar celtniecības fēnu. Aplodējiet lodāmura galu ar lodmetāla gabaliņu. Uzklājiet nelielu daudzumu fluxa uz lodēšanas vietas un uzreiz apslodējiet ar lodāmuru metāla virsmu. Centieties uzturēt lodmetāla plūstamību, ik pa laikam pievienojot fluxu. Panāciet lodmetāla biezumu līdz 1-3 mm.

Ar labu sildīšanu plāns lodmetāla slānis ir pilnīgi pietiekams, lai droši novērstu noplūdi un novērstu cauruļvada iznīcināšanu lodēšanas vietā.

Problēma #5 — spiediena samazināšanās un vāja ūdens uzsildīšana

Pazīmes kaļķakmens veidošanās siltummainī ir ūdens plūsmas samazināšanās pie kolonnas izejas un tā vāja sildīšana. Tajā pašā laikā kolonna var slikti aizdegties, un radiators pārkarst sliktas siltuma apmaiņas ar ūdeni dēļ. Tas noved pie termiskās aizsardzības sensora aktivizēšanās un kolonnas izslēgšanas.

Radiatora plākšņu aizsērēšana arī noved pie pārkaršanas. Kad tās aizsērē ar atkritumiem, katlakmeni, apgrūtinās sadegšanas produktu izvadīšana skurstenī, kas var novest pie siltummaiņa apvalka izdegšanas.

Ūdens cietība ir galvenais iemesls cauruļvada caurlaidības pasliktināšanai. Kalcija, magnija un citu piemaisījumu sāļu klātbūtne veicina kaļķakmens veidošanos un samazina siltuma apmaiņu. Sildīšana ievērojami pastiprina šo procesu.

Kaļķakmens samazina lietderības koeficientu, palielina gāzes patēriņu nepieciešamās temperatūras sasniegšanai. Ja netiek veikti pasākumi tā noņemšanai, nogulsnes augs vēl ātrāk, līdz pat pilnīgai ūdens plūsmas bloķēšanai.

Nevar izmantot kolonnu ar kaļķakmens aizsērētām siltummaiņa caurulēm. Tas novedīs pie lokālas pārkaršanas, plaisu parādīšanās spolē un nepieciešamības to nomainīt.

Novēršana: izskalot siltummaini ar īpašu šķīdumu. Ir plaša izvēle reaģentu profesionālai lietošanai. Tie vislabāk tiek galā ar kaļķakmens noņemšanu, nebojājot cauruļvadu.

Lielākā daļa ķīmisko līdzekļu satur dažādu skābju šķīdumus. To koncentrācija un sastāvs ir izvēlēti tā, lai efektīvi izšķīdinātu sāls nogulsnes, bet pēc iespējas saudzīgāk iedarbotos uz cauruļvada iekšējo virsmu. Piemērots reaģents jāizvēlas, ņemot vērā siltummaiņa materiālu.

Piemēram, reaģenti, kas paredzēti vara radiatoriem, nav piemērojami cauruļvadiem, kas izgatavoti no cinkota un nerūsējošā tērauda, un otrādi.

Viskvalitatīvākā skalošana tiek veikta, izmantojot speciālu aprīkojumu (būsterus). Efekts tiek panākts ar reaģenta daudzkārtēju cirkulāciju, tā karsēšanu, reversu un īpašu sastāvu izmantošanu. Šāda aprīkojuma, kā arī pakalpojumu izmaksas ir diezgan augstas. Būsteru iegāde ir vairāk attaisnojama profesionālai lietošanai.

Pietiekami labus rezultātus var sasniegt ar mazāk dārgiem paņēmieniem, izmantojot pieejamas ierīces un reaģentus.

Par populārākajiem un pārbaudītākajiem siltummaiņu skalošanas līdzekļiem tiek uzskatīti citronskābes, etiķa, antinakipīna šķīdumi un citi skābju tīrīšanas līdzekļi. Svarīgi ievērot devu – pārmērīga aktīvās vielas koncentrācija var sabojāt cauruļvadu.

Lai noņemtu kaļķakmeni, parasti izmanto 10–20 % šķīdumus. Uz 1 litru ūdens ņem 100 g – 200 g antinakipīna vai citronskābes, vai 9% etiķa. Vislielākais efekts tiek sasniegts, karsējot šķīdumu līdz 80–100 grādiem.

Skalošanu var veikt divos veidos:

• bez radiatora demontāžas;
• ar siltummaiņa noņemšanu.

Lai izskalotu radiatoru bez noņemšanas, jāveic vairākas darbības. Vispirms jāpārtrauc ūdens padeve, novietojot trauku ūdens novadīšanai. Jāatvieno izplūdes caurule un jāatver krāns. Pēc tam jāatskrūvē spoles savienojuma uzgrieznis ar ūdens bloku. Piltuve no nogrieztas plastmasas pudeles ar elastīgu šļūteni jāsavieno ar spoles ieeju.

Pēc tam piltuve jānostiprina virs siltummaiņa. Nelielās porcijās darba šķīdums jāielej piltuvē, līdz otrā spoles galā parādās putas. Procedūra jāveic 4–6 stundas — līdz ķīmiskās reakcijas beigām, vadoties pēc izdalītajām putām vai izmantojot skābuma indikatorus.

Ar siltummaiņa demontāžu skalošanu veic šādi: vispirms izjauc kolonnu, noņem radiatoru un degli. Pēc tam notīra plāksni no sodrējiem un kvēpiem. Pēc tam ievieto radiatoru lielā metāla traukā ar ūdeni, iepilda reaģentu cauruļvadā un sasilda trauku. Beigās siltummainis jāizskalo ar aukstu ūdeni un 10% sodas šķīdumu.

Kā pagarināt kolonnas kalpošanas laiku?

Kolonnas kalpošanas ilgums ir atkarīgs no daudziem faktoriem. Lielākā daļa tiek noteikta ražotāja rūpnīcā, pārējos nosaka ekspluatācijas apstākļi.

Ievērojot dažus noteikumus un ieteikumus, var ievērojami samazināt bojājumu skaitu un pagarināt kolonnas kalpošanas laiku.

Bateriju izmantošanas īpatnības

No visām detaļām visbiežāk jāmaina barošanas elementi. Gāzes kolonnām jāizvēlas tikai sārmainās baterijas, kas ražotas pēc Alkalin power tehnoloģijas, ar izmēru «D» un pirmo burtu «L» apzīmējumā – LR20. To ietilpība un kalpošanas laiks ir piecas reizes lielāki nekā sāls baterijām: no 1 līdz 1,5 gadiem.

Labāk nepērciet pārāk lētus elementus, tie var izrādīties viltojumi. Iespējams uzstādīt NiMH vai Li-Ion akumulatorus, taču to cena ar lādētāju ir augstāka.

Kvalitatīvas baterijas maksā no $1,2. Pastāv radikāls veids, kā samazināt izdevumus par bateriju nomaiņu – pārveidot kolonnu uz barošanu no elektrotīkla.

Šim nolūkam var iegādāties speciālu barošanas bloku, 3 V, vai izmantot mobilā telefona lādētāju, 5 V, ar papildu stabilizatoru. Galvenā prasība – lai tā jauda būtu pietiekama aizdedzei, kas notiek pie barošanas sprieguma 3 V un strāvas 350 mA.

Gadījumos, kad tiek atslēgta elektrība, vienmēr var turēt rezervē baterijas, par laimi, sārma baterijām glabāšanas laiks ir 5 gadi un vairāk.

Kolonnas siltummaiņa kvalitāte

Izvēloties kolonnu, īpaša uzmanība jāpievērš siltummaiņa kvalitātei. Metāla tips un tā kvalitāte būtiski ietekmē radiatora kalpošanas laiku. Tie tiek izgatavoti no cinkota tērauda, nerūsējošā tērauda, vara.

Visilgāk kalpojošie ir no nerūsējošā tērauda, taču tie siltumvadītspējā atpaliek no vara. Attiecīgi tie ir mazāk ekonomiski, ar zemāku lietderības koeficentu (efektivitāti). Vara ir visefektīvākie siltuma pārnesē, bet arī visdārgākie.

Nomainot siltummaini pret jaunu, pievērsiet uzmanību metāla biezumam un radiatora svaram. Kvalitatīvs nedrīkst būt pārāk viegls.

Vara dārguma faktors liek ražotājiem maksimāli ietaupīt uz siltummaiņa sieniņu biezumu, samazinot to pat līdz 0,5 mm, kas ievērojami saīsina kalpošanas laiku. Tā paša iemesla dēļ varam pievieno citus metālus. Šādi iegūtam sakausējumam var būt neparedzamas īpašības. Rezultātā šādu siltummaini pat nav iespējams pielodēt.

Ūdens kvalitāte sistēmā

Ja ūdens sistēmā tiek bieži hlorēts, tas negatīvi ietekmē vara siltummaiņa stāvokli. Kopā ar cauruļvada tievajām sieniņām tas var ātri izraisīt koroziju un sūču parādīšanos.

Ne mazāk problēmu sagādā arī paaugstināta ūdens cietība kombinācijā ar karsēšanu. Katlakmens nogulsnes prasa periodisku skalošanu.

Ūdens kvalitāti var uzlabot ar akvafiltriem un magnētiskiem mīkstinātājiem. Sīkāka informācija un izvēles noteikumi par ūdens attīrīšanas filtru no ūdensvada ir sniegta nākamajā publikācijā.

Gāzes kolonnas pārkaršana

Vissvarīgākais faktors, kas izraisa bojājumus un samazina kolonnas kalpošanas laiku, ir tās pārkaršana. Ir svarīgi nepaaugstināt temperatūru līdz 65 grādiem un vairāk.

Lai samazinātu pārmērīgas ūdens karsēšanas risku, neizmantojiet maisītāju tā atdzesēšanai. Mainiet temperatūru tikai ar tam paredzētajiem liesmas un ūdens plūsmas regulēšanas rokturiem.

Secinājumi un noderīgs video par tēmu

Vizuāli par gāzes kolonnas remontu un sūcēm nākamajā sižetā:

Kā ar ķimikālijām iztīrīt gāzes kolonnu un atrisināt vāja ūdens spiediena problēmu:

Šo vienkāršo noteikumu ievērošana veicinās ilgtermiņa gāzes kolonnas darbību bez bojājumiem un remontiem. Ir svarīgi atcerēties, ka gāzes noplūde vai slikta ventilācija var novest pie traģiskām sekām. Pie pirmajām gāzes smakas pazīmēm jāzvana avārijas dienestam «04».

Vēlaties pastāstīt, kā jūs pašrocīgi salabojāt gāzes kolonnu zīmola «Oāze»? Dalieties ar savu pieredzi ar citiem mūsu vietnes apmeklētājiem, pastāstiet par grūtībām, ar kurām jums nācās saskarties kolonnas izjaukšanas procesā, pievienojiet fotoattēlus — komentāru forma atrodas zemāk.