Drenāžas bedre privātmājā paša spēkiem: kā izrakt un iekārtot patstāvīgi

Nelielās apdzīvotās vietās nav kopējas kanalizācijas sistēmas. Tomēr droša notekūdeņu savākšana lauku īpašumā ir ļoti svarīga. Vai piekrītat? Pareizi izveidota notekūdeņu bedre privātmājā lieliski tiks galā ar notekūdeņu uzņemšanu un daļēju utilizāciju.

Bet vai tā spēj nodrošināt komfortu un epidemioloģisko drošību mājsaimniekiem? Kā panākt, lai bedre nesagādātu problēmas? Šie jautājumi ir rūpīgi jāizpēta, pirms nolemjat izveidot šādu sistēmu.

Mēs arī apspriedīsim notekūdeņu problēmas risinājumus lauku īpašumā un pastāstīsim, kā pašu spēkiem uzbūvēt sietiņu un kas tam būs nepieciešams. Rakstā ir ekspertu padomi, foto un video materiāli, kas palīdz labāk izprast kanalizācijas punkta iekārtošanu īpašumā.

Lokālās kanalizācijas īpatnības

Lauku mājsaimniecības ekspluatācija ir saistīta ar notekūdeņu radīšanu. Katra mājas īpašnieka priekšā ir uzdevums ne tik daudz uzkrāt sadzīves notekūdeņus, cik tos attīrīt. Turklāt lauku apvidos izplatītais risinājums – vecas mucas vai tvertnes ierakšana zem kanalizācijas sietiņa – ir maz efektīvs.

Ja diennakts notekūdeņu apjoms pārsniedz vienu kubikmetru (1000 l), tad «mucu» septiķu trūkumi drīz izpaudīsies ar nepatīkamām smakām. Vai vēl ļaunāk – zarnu infekcijas mājsaimnieku vidū. Turklāt pašu spēkiem no nolietotas mucas izveidota notekūdeņu bedre vairākās situācijās ir nelikumīga.

Krievijas Federācijas normatīvie akti pieprasa, lai privātmāju īpašnieki ievērotu pasākumus gruntsūdeņu aizsardzībai no sadzīves notekūdeņu piesārņojuma.

Likums «Par iedzīvotāju sanitāri epidemioloģisko labklājību» (Nr.52-FZ, 30.03.1999. g.) un «Higiēnas prasības gruntsūdeņu aizsardzībai no piesārņojuma (SP 2.1.5.1059-01)» uzliek par pienākumu māju īpašniekiem risināt notekūdeņu problēmu.

Drenāžas bedres izvietojums attiecībā pret māju un dzeramā ūdens avotu ir jāievēro. Pretējā gadījumā būs infekcijas.

Savukārt «Apdzīvoto vietu teritorijas uzturēšanas sanitārie noteikumi» (SanPiN 42-128-4690-88), «Dārzkopības (vasarnīcu) biedrību pilsoņu plānošana un apbūve, būves un ēkas» (SNiP 30-02-97), kā arī «Kanalizācija.

Ārējie tīkli un būves (SP 32.13330.2012) reglamentē «bedres tipa» kanalizācijas organizēšanas un ekspluatācijas nosacījumus:

• attālums no mājas līdz drenāžas bedrei – no 8 m;
• attālums no akas (avotu kaptāža) – no 50 m;
• attālums no kaimiņu īpašuma (žoga) – no 2 m;
• izgāztuves tvertnes padziļināšanu veic līdz gruntsūdens līmenim, bet ne vairāk kā 3 m;
• tīrīšana tiek veikta pēc piepildīšanās, tomēr ne retāk kā reizi gadā.

Vēršam uzmanību – nosacījums par attālumu no dzeramā ūdens avotiem ir spēkā neatkarīgi no tā, kur šie avoti atrodas.

T.i., lai arī kura būtu tuvākā aka – jūsu, kaimiņu vai sabiedriskā – izgāztuves bedri ir atļauts ierīkot stingri 30 metru attālumā no tās. Pretējā gadījumā būs izdevumi par sodiem, izgāztuves bedres pārbūvi līdz divu-trīs kameru septiskajai tvertnei un ekoloģiskā līdzsvara atjaunošanu augsnes slāņos.

Divkameru izsmeļamajā bedrē notekūdeņu suspendēto daļiņu nosēdināšana un notekūdeņu dzidrināšana notiek daudz labāk nekā vienkameru bunkurā (+)

Sietiņa tilpums

Māju īpašniekiem iepriekš (pirms izsmeļamās bedres veida izvēles) jānoskaidro, kā izveidot pietiekama tilpuma izsmeļamo bedri. Tās nepieciešamo ietilpību aprēķina pēc formulas:

V=N_dienas•X_pers.•V_{diennaktī/pers.}

Kurā:

• V – izsmeļamās bedres aprēķina tilpums, m³;
• N_dienas – bedres darbības dienu skaits uzkrāšanai (līdz izsūknēšanai);
• X_pers. – pastāvīgo mājsaimniecības locekļu skaits;
• V_{diennaktī/pers.} – viena mājsaimniecības locekļa diennakts ūdens patēriņš, litri.

Piemēram, privātai mājsaimniecībai ar pastāvīgu 5 personu dzīvesvietu, izsmeļamās bedres tīrīšanu reizi mēnesī un ūdens patēriņu 150 l/pers., izsmeļamās bedres tilpums būs: V=30•5•150=22,5 m³.

Iegūto tilpumu palielinām vismaz par 10% (bedri līdz malām aizpildīt aizliegts saskaņā ar normatīviem) un iegūstam izsmeļamās bedres tilpumu: V=22,5+22,5•0,1=24,75 m³. Noapaļosim vērtību līdz 25 m³ – labāk vairāk nekā mazāk.

Pareizā diennakts ūdens patēriņa vērtība ir atkarīga no mājsaimniecības locekļu vajadzībām pēc peldes un mazgāšanas, t.i., no viņu ikdienas paradumiem. Saskaņā ar statistiku pilsētnieki patērē vairāk ūdens nekā laucinieki.

Protams, var sagatavot liela tilpuma septiķi, paredzot tā tīrīšanu reizi divos mēnešos. Bet asenizācijas autocisterna vairāk par 11 kubiem nepieņem.

Dziļāk par 3 m izsmeļamo bedri rakt nav ieteicams. Tās dibens nedrīkst tieši saskarties ar gruntsūdens līmeni, saskaņā ar normatīviem tam jāatrodas vismaz 1 m virs šī līmeņa. Pieņemsim, ka pavasara-rudens lietus sezonā virszemes ūdens atrodas 3,5 m dziļumā. Tātad izsmeļamās bedres dziļums var būt ne vairāk kā 2,5 m.

Tā kā taisnstūra kuba sienas izklāt ir vienkāršāk nekā apaļam rezervuāram – tiks apskatīta taisnstūra izsmeļamā bedre. Bet apaļš plāna septiķis ekspluatācijā ir uzticamāks, jo grunts spiediens uz tā sienām ir ievērojami mazāks.

Tilpumu aprēķina, reizinot kuba malas. Nosakām garo malu (platumu) atbilstoši izsmeļamās bedres nākotnes izvietojuma vietai, ņemot vērā ērtu piekļuvi asenizācijas mašīnai. Lai platums ir 5 m. Tad garums būs 25:2:5=2,5 m.

Ar izsmeļamās bedres ietilpību nav jāaizraujas. Dūņu sūcēja cisternas tilpums parasti nepārsniedz 10 m³. Tātad šāds specializētais transports nespēj vienā reizē iztukšot pārpildītu lielāka tilpuma kanalizācijas bunkuru (kā iepriekš minētajā piemērā) un aizvest atkritumus.

Racionālāk ir ierīkot izsmeļamo bedri ar tilpumu līdz 10 m³ un iztukšot to katras divas nedēļas. Galu galā liels kanalizācijas bunkurs aizņems derīgo platību lauku īpašumā, ko varētu izmantot kaut kam ne mazāk svarīgam.

Neatkarīgas kanalizācijas sistēmas būvniecība

Ja rūpnīcā ražotu septiķi ir vieglāk uzstādīt, tad vienkameras ķieģeļu izsmeļamo bedri uzbūvēt ir lētāk. Šāds notekūdeņu uzkrājējs ir pilnībā piemērots, ja zemes gabalā ir maz vietas un diennakts notekūdeņu daudzums nepārsniedz vienu kubikmetru. Izpratīsim, kā pareizi izrakt un uzbūvēt izlejamo bedri ar ķieģeļu sienām.

Izlejamā bedre ar filtrējošu dibenu (attēls pa kreisi) var tikt izmantota tikai pelēkajiem notekūdeņiem vai ūdens utilizācijai, kas iznācis no daudzkameru septiķa. Brūno kanalizācijas masu savākšanai būvē hermētiskus uzkrājējus (attēls pa labi).

Porains vai silikāta ķieģelis neder, ir nepieciešams materiāls no apdedzināta māla. Tikai sienas no apdedzināta ķieģeļa spēj gadiem ilgi izturēt mehāniskās slodzes no grunts kustībām, nesabrukt pastāvīgas mitruma ietekmē un vispār neuzsūc to savā biezumā.

Optimālais variants ķieģeļu vienkameras uzkrājējam ir pilnībā hidroizolēta konstrukcija, kuru periodiski iztukšo notekūdeņu izvedēji.

Ja izlejamā bedre ir paredzēta pelēko notekūdeņu utilizācijai, kas nāk no virtuves izlietnes, pirts, dušas u.tml., tad ķieģeļu konstrukciju veido ar caurlaidīgu dibenu pēc filtrējošās akas principa.

Filtrējošās jeb absorbējošās akas dibenu piepilda ar grunts filtru, kas veidots no slāņiem uzbērtas smiltis, smalkas, tad rupjas grants vai šķembām.

Tīrīšanas aizbēruma biezumam jābūt vismaz 1 m, starp tā nosacīto pamatni un augstāko gruntsūdens līmeni, kas atzīmēts lietainā periodā, jābūt vismaz vienam metram.

Ja ķieģeļu kanalizācijas būve tiek uzstādīta uz smilšmāla grunts, kuras filtrācijas īpašības ir nepietiekamas attīrīto notekūdeņu brīvai caurlaidībai, tās caurlaidspēju palielina. To veido, izveidojot atveres sienu apakšējā daļā mūrēšanas laikā.

Mēs apskatīsim vienkāršākā varianta – uzkrājējbedres atkritumu novadīšanai, kas neveic absorbcijas funkcijas, būvniecību. Tās dibens un sienas neļaus notekūdeņu masai, kas izgaismota un dezinficēta ar grunts filtru, nokļūt apkārtējā vidē.

Optimālais bedres dziļums drenāžas bedrei ir 2–2,5 m. Dziļāk rakt nav vērts – dūņsūkšanas mašīnas šļūtene nesasniegs.

1. solis. Bedres rakšana

Izvēloties optimālos drenāžas bedres izmērus, ķeramies pie bedres sagatavošanas. Ir jāpalielina attālums starp tās sienām tā, lai no ķieģeļu mūra līdz bedres nogāzei saglabātos pusmetra atstarpe. Citādi ārējās hidroizolācijas uzklāšana uz ķieģeļu septiķa sienām būs neizpildāms uzdevums.

2. solis. Tvertnes pamatnes sagatavošana

Uz nolīdzinātās bedres dibena tiek uzbērts 200 mm biezs smilts-grants slānis, rūpīgi noblietēts. Virsū tiek uzklāts jumta filcs ar pārklāšanos, tas bloķē cementa pienu no noplūdes augsnē betonēšanas laikā.

Bedres dibena hidroizolācija pirms betona ieliešanas ļaus samazināt cementa piena zudumus. Kanalizācijas tvertnei ir ļoti nepieciešams ūdensnecaurlaidīgs dibens.

Uz jumta filca seguma tiek uzstādīts sietveida stiegrojuma karkass (8–10 mm stiegrojums, acs 100–150 mm). Karkasa sasiešana jāveic ar tērauda lokanu stiepli. Metināšana nav piemērota, jo pasliktinās dzelzsbetona stiprību.

3. solis. Betona dibena atliešana

Lai panāktu labāku hidroizolāciju, jāizmanto betona marka M300 un augstāka. Betona pamatnes biezums ir 150 mm. Pēc dibena ieliešanas ar betonu jānogaida 7–10 dienas, tikai pēc tam jāsāk sienu mūrēšana.

Drenāžas bedres dibena betona stiegrošana ir svarīga. Pilnībā noslogojot tvertni, slodze uz tās dibenu un sienām pieaugs daudzkārt.

4. solis. Notekūdeņu bedres sienu izbūve

Mūrēšanu var veikt «pusķieģelī», izmantojot parasto javu. Tomēr beigu posmā būs jāaizpilda dobums starp ķieģeļu sienām un bedres nogāzēm ar sausu cementa-smilšu maisījumu.

Kad mitrums no nogulsnēm nonāk, maisījums sacietēs un kļūs par aizsargapvalku notekūdeņu tvertnei.

5. solis. Hidroizolācijas uzklāšana

Ķieģeļu sienu būvniecības gaitā ir jāveic to ārējā hidroizolācija ar šķidriem bitumena materiāliem. Var izmantot ruļļu materiālus, bet to hidroizolācijas efektivitāte ir vājāka. Nedrīkst atlikt hidroizolācijas darbus – jo augstākas sienas, jo grūtāk uz tām uzklāt hidroizolāciju.

6. solis. Sietiņa sienu iekšējā apdare

Pietiek tās apmest, pievienojot javai šķidro stiklu (kālija, nātrija). Apmestais slānis ar šķidro stiklu saturu ievērojami samazinās sienu mitruma uzsūkšanu. Obligāti jāveic apmetuma virsmas gludināšana ar cementu.

Septiķa betona pārsegs ir uzticams. Tomēr to nav ieteicams izvietot zemes līmenī, kā attēlā – kanalizācija aizsaltīs.

7. solis. Notekūdeņu bedres pārsegšana

Slūžu tvertni nepieciešams pārklāt ar rūpnīcā ražotu betona plāksni. Obligāti jābūt lūkai – caur to tiks veikta kanalizācijas atsūknēšana.

Dzelzsbetona plātnes vietā var izmantot koka vairogus, no abām pusēm darvotus un virsū pārklātus ar jumta segumu. Kanalizācijas būves pārsegums jāizolē ar putupolistirola plāksnēm, jāuzber 150–500 mm augsnes slānis.

Vienkameras izsūknējamā bedre, kas paredzēta periodiskai tīrīšanai ar vakuuma tehniku, ir piemērota lauku mājsaimniecībām ar pagaidu dzīvošanu ne vairāk kā 4 cilvēkiem. Bet lielas ģimenes vajadzību nodrošināšanai nepieciešama drenāžas bedre ar notekūdeņu filtrēšanu augsnē. Zemāk aprakstīts šāds komplekss, kas paredzēts 9 cilvēku ģimenei.

Ar drenāžas bedres izbūvi, izmantojot betona liešanu veidnē, iepazīstina šāda foto galerija:

Lokālā kanalizācijas sistēma ar notekūdeņu attīrīšanu

Kotedžai, kas aprīkota ar modernu santehnisko aprīkojumu – vannu, tualeti un bide – kanalizācijas bunkura tipa uzkrājējs būs par maz.

Lai samazinātu vajadzību vērsties pie speciālistiem ar tīrīšanas aprīkojumu, pilnībā nosegtu kanalizācijas vajadzības un izvairītos no vietējām problēmām ar augsnes inficēšanu ar netīrumiem, palīdzēs notekūdeņu attīrīšanas komplekss.

Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas princips caur drenāžas cauruļu sistēmu balstās uz dabisku fekālo atkritumu filtrēšanas kārtību, kas «darbojas» dabā. Pa stāvvadu mājā notekūdeņi nonāk cauruļvadā, kas savieno kotedžu un septisko tvertni. Pietiekams kanalizācijas akas tilpums ir 2,5 m³.

Plānojot lauku īpašuma ainavu, nedrīkst aizmirst par nepieciešamību tīrīt septisko tvertni. Mašīna var nepiebraukt, un tās šļūtenes nav pietiekami garas.

Šādā uzkrāšanas tvertnē sadzīves notekūdeņi tiek dzidrināti, suspendētajām daļiņām izgulsnējoties. Divreiz gadā būs jāalgo vakuummašīna ar komandu, lai iztīrītu septikā nosēdušās dūņas.

Iespējama arī pašu veikta tīrīšana, neitralizējot nogulsnes īpašas konstrukcijas komposta tvertnē (skatīt zemāk). Dzidrinātais kanalizācijas ūdens tiek novadīts drenāžas tīklā, no kurienes tas nonāk augsnē.

Kanalizācijas akas bedre tiek ierīkota 5–20 m attālumā no mājas. Galvenā prasība drenāžas tīkla izvietojumam un novietojumam ir pietiekama attālinātība no ēkas, lai augsnē nonākušie notekūdeņi neizskalotu pamatus un neappludinātu pagrabu.

No kanalizācijas nostādināšanas tvertnes dzidrinātā notekūdeņu plūsma vispirms nonāk sadales akā, pēc tam no tās – perforētu drenāžas cauruļu sistēmā, kas izgatavotas no polimēra vai azbestcementa.

Drenāžas caurules tiek ieliktas vismaz pusmetra dziļumā, faktiski augsnes un veģetācijas slāņa attīstības līmenī. Ja augsne veidojusies uz smilšaina pamata, drenu garumu aprēķina, rēķinot 10 m uz vienu cilvēku.

Augsnē ar mālsmilts pamatu perforētas caurules garumam jābūt 14 – 17 m, ar smilšmāla pamatu – aptuveni 20 m.

Notekūdeņu filtrēšanai dabiskos apstākļos augsnē nav nepieciešama divu vai trīs kameru tvertne. Pietiek ar vienkameras uzkrāšanas tvertni, ja tā ir pareizi izbūvēta (+)

Notekūdeņu caurules no akas līdz uzkrāšanas vai izkraušanas punktam jāierīko ar slīpumu no 0,02, t.i., uz vienu tekošo metru jābūt 2 cm slīpumam. Vēlams, lai lielākā cauruļvada daļa tiktu ielikta zemāk par reģionā noteikto sasalšanas dziļumu.

Posmi, kas atrodas virs minētās atzīmes, tiek siltumizolēti ar noņemamu cilindrisku izolāciju no putupolistirola, putupoliuretāna, polietilēna vai izdedžu aizbēruma.

100–150 mm caurules, kas novada kanalizācijas ūdeņus uz uzkrāšanas aku, ieguldīšana tiek veikta vismaz 50 mm virs sadales akas, ar cauruļu atzarojumiem, pa kuriem dzidrinātie notekūdeņi tiek novadīti uz hermētiskajām drenāžas caurulēm.

Cauruļvada ievads un izvads akā tiek veikts caur 100 mm diametra tējām. To augšējie gali jāatstāj atvērti, virs tiem novietojot tīrīšanas caurules ar tādu pašu šķērsgriezumu kā notekūdeņus pievadošajiem un novadošajiem kanāliem.

Starp tējas atvērto galu un katru tīrīšanas cauruli tiek ievērota 50 mm atstarpe. Tiek izmantotas polivinilhlorīda vai polietilēna kanalizācijas caurules ar diametru 100–150 mm.

Ar vienu sadales aku grunts notekūdeņu attīrīšanas kompleksā neiztiks. Būs nepieciešamas vismaz divas šādas akas.

Pie katra T veida savienojuma apakšējā gala tiek piestiprināta caurule. Tā jāizvada 400 mm zem aprēķinātā ūdens līmeņa notekūdeņu tvertnē.

Visi notekūdeņu bedres komponenti kopā ar grunts filtrācijas sistēmas punktu ir jāventilē. Šī funkcija tiek piešķirta kanalizācijas stāvcaurulei mājas iekšienē, kuras augšējais gals tiek izvadīts virs jumta līmeņa, pašai izsmeltuvei un katrai kanalizācijas caurulei.

Cauruļvads no sadales akas līdz drenāžas caurulēm, kas ievietotas smilšainā augsnē, tiek izbūvēts ar slīpumu 3 mm, smilšmālā 2 mm, mālainā 1 mm.

Izraktajās tranšejās zem filtrācijas sistēmas caurules tiek ievietotas ar perforāciju uz leju. Drenāžas kanalizācijas cauruļu savienojumi tiek izolēti ar jumta papīru, lenti, vienkārši polietilēnu vai līdzīgu materiālu.

Drenāžas kanalizācijas komplekss

Aku korpusus, kuros atrodas drenāžas sistēmas sadales elementi, kas paredzēti gruntsūdeņu savākšanai un novadīšanai, labāk veidot apaļus. Ja to sienas ir no ķieģeļiem, ērts ir 400 mm iekšējais apļa diametrs, no betona – 700 mm diametrs.

Sadales aka netiek būvēta augstāka par 400 mm, citādi būs neērti strādāt ar sadali tajā. Ķieģeļu sienas no iekšpuses obligāti apmet un dzelž. No ārpuses tās var hidroizolēt ar mālu vai bitumena pārklājumu.

Visu sadales aku kakli jāaizver ar vākiem no dzelzsbetona, plastmasas vai darvotiem dēļiem. Virsū tiek uzlikts siltumizolators – plākšņu putupolistirols ar virsmas augsnes uzklāšanu 200-400 mm slānī.

Kanāla šķērsgriezumu drenāžas cauruļu ieklāšanai nevar izvēlēties patvaļīgi. Filtrācijas sistēmas darbs ir atkarīgs no tā.

Atbilstoši notekūdeņu virzienam akas tiek aprīkotas ar vien-, div- un trīspusējiem ūdens ņemšanas atzarojumiem – atvērtiem cauruļu izvadiem, kas tiek aizslēgti ar vertikālā gājiena aizbīdņiem. Koka aizbīdņi būs nepieciešami ūdens padeves regulēšanai un akas remonta laikā.

Ūdens sadales aku dibenā tiek veidoti atvērti betona paliktņi, kas ved no padeves caurules uz drenāžas saņemošajām caurulēm. Paliktņu augstumam jābūt vienādam ar lielākās akā ieejošās caurules diametru. To dibens tiek izvadīts līdz cauruļu apakšējās sienas līmenim.

Polimēra drenāžas caurulēs (to apakšējā daļā) tiek izzāģētas spraugas 15 mm platumā, augstumā līdz aptuveni pusei no caurules diametra. Izzāģējumi ar soli 1000 mm nodrošinās vienmērīgu dzidrinātā notekūdeņu noteci augsnē.

Drenāžas tranšeju dibenam tiek piešķirta trapecveida forma. Tajās 100-150 mm slānī tiek uzbērts grants vai šķembu spilvens ar graudu izmēru 15-25 mm. Principā, jo biezāks ir grants (šķembu) pamatnes slānis, jo labāka būs notekūdeņu filtrācija.

Pēc noteikta slīpuma piešķiršanas uzbēruma virsmai, uz tās tiek izvietotas drenāžas caurules. Virs tām 50 mm slānī tiek uzbērts grants vai šķembas, tad augsne līdz ar zemes līmeni.

Drenāžas elementi nedrīkst savienoties savā starpā. Notekūdeņu pārvietošana tajos tiek veikta tikai caur sadales akām.

Attālums starp septisko tvertni un sadales akām ir atkarīgs no augsnes tipa uz zemes gabala. Nepieciešamais aku skaits, no kurām izvilktas paralēlās drenāžas, ir divi un vairāk.

Notekūdeņu filtrācijas kompleksa raksturlielumi atkarībā no augsnes tipa:

• Smiltis. Divas drenas, katra 18 m garumā, ar 1,5 m starpatālumu starp tām. Filtrācijas lauka platība – 70 m²;
• Mālsmilts. Piecas drenas, katra 19 m garumā, solis starp tām 2,5 m. Filtrācijas lauka platība – 231 m²;
• Viegls smilšmāls. Septiņas drenas 18,5 m garumā, starp tām tiek ievērota 3 m distance. Filtrācijas lauka platība – 495 m².

Lai drenējošajās caurulēs neveidotos gaisa korķi un tiktu novadīts notekūdeņu pārstrādes procesam raksturīgais metāns, drenāžas sistēmai būs nepieciešama gaisa pieplūde. Katras drenas galā jāiebūvē stāvcaurule ar 100 mm diametru, paceļot to 400-500 mm virs augsnes.

Septiķa nogulšņu neitralizācija

Patstāvīgi tīrot notekūdeņu bedri un mēģinot izvietot kanalizācijas dūņas uz augsnes virsmas, rezultāts ir viens – bagātīgs mušu un infekciju daudzums mājsaimniecības locekļu vidū. Atkritumus var un ir nepieciešams pārveidot par kompostu, pilnībā tos dezinficējot no mikrobiem.

Izvēloties vietu – 15 m no mājas, 25-30 m no akas – jāizrok pusmetra dziļa un vajadzīgā izmēra bedre. Tās izrakums tiek hidroizolēts ar mīcītu mālu 200-300 mm slānī, betonēts vai apmūrēts ar ķieģeļiem, ar apmalēm izvadot virs zemes virsmas.

Apmales ir obligātas – komposta bedrē savāktie netīrumi nedrīkst iekļūt augsnē un to piesārņot. Lai pilnībā novērstu mitruma apmaiņu, uz bedres sienām tiek uzklāta cementa java ar sekojošu gludināšanu. Ir lietderīgi arī virsū pārzieķēt ar bitumu.

Komposta bedres dibens tiek pārkaisīts ar 150 mm kūdras vai sausas augsnes slāni, augšpusē tiek novietoti atkritumi. Kad kanalizācijas dūņu slānis ir sasniedzis 250-300 mm biezumu, tas jāpārber ar 100-150 mm kūdras vai sausas augsnes slāni.

Izveidojot ar slāņveida uzklāšanu komposta kaudzi 1000 mm augstumā virs zemes, tā pilnībā jāpārber ar 150-200 mm biezumu zemes vai kūdras slāni un jāatstāj uz 8 mēnešiem nogatavināšanai.

Ja komposta bedres ierīkošanas procesā atkritumu slāņus pārber ar nelielu daudzumu pelnu un nedaudz aplaista ar ūdeni, tad komposts nogatavosies ātrāk un labākā kvalitātē.

Secinājumi un noderīgs video par tēmu

Video #1. Patstāvīga ķieģeļu drenāžas bedres izveide mālainās augsnēs:

Video #2. Akmens drenāžas bedres mūrēšana ar ķieģeļu virsmu:

Drenāžas bedre lauku īpašumā ir ne tikai ikdienas nodrošinājuma nepieciešamība, bet arī atbildība. Ir jānovērtē vietējās kanalizācijas iekārtošanas iespējas pēc iespējas nopietni, izvēloties, kaut arī ne lētu, bet drošu risinājumu.

Lūdzu, rakstiet komentārus blokā, kas atrodas zem raksta teksta. Mūs interesē jūsu stāsti par pašu veikto drenāžas bedres iekārtošanu lauku īpašumā. Uzdodiet jautājumus, dalieties ar noderīgu informāciju un tematiskām fotogrāfijām.