Flīžu palete dušas kabīnei: detalizēta būvēšanas instrukcija

Veikalos ir milzīga izvēle dažādu materiālu paliktņu, taču ražotāju viedoklis ne vienmēr sakrīt ar patērētāju viedokli. Šādā gadījumā ūdens savākšanas tvertni dušas kabīnē vienmēr var izgatavot pašrocīgi. Tomēr, lai sasniegtu optimālu rezultātu, ir jāzina būvniecības noteikumi. Vai Jūs piekrītat?

Mēs pastāstīsim par to, kā pareizi izgatavot flīžu paliktnis dušas kabīnei. Ieteiksim, kā izvēlēties formas un izmērus paštaisītai konstrukcijai, kas ir ideāli piemērota iekārtojamai higiēnas telpai. Šāda noderīga pašdarinājuma būvniecība vienlaikus ļaus atrisināt vairākus svarīgus uzdevumus.

Instrumenti paliktņa ierīkošanai

Jebkuri sagatavošanas darbi sākas ar palīgmateriālu un instrumentu iegādi. Darbs rit ātrāk un vienkāršāk, ja viss ir pa rokai, un nav ik minūti jāskrien uz specializēto veikalu pēc viena vai otra.

Tātad projekta īstenošanai mēs nevaram iztikt bez:

• Tvertnes, kur mēs jauksim betonu klājumam, javu ķieģeļiem un līmes pamatu flīzēm.
• Īsa likuma klājumam un pusšpakteļa.
• Būvlīmeņa.
• Špakteļlāpstiņas un lāpstiņas – gumijas un robainas flīžu līmei.
• Skrūvgriežu – krustveida vai taisnu, atkarībā no stiprinājuma galviņu veida, ar kuru salikta noteka, un skrūvgrieža, ja būs jāsaliek veidņi un jāizveido starplikas.
• Urbja ar maisītāja uzgali, ja slinkums jaukt javu manuāli.
• Slīpmašīnas ar disku keramikai, ja būs jāgriež ķieģeļi, un disku metālam, ja būs jāgriež metāla siets un armatūra.
• Šuvju pildvielas.
• Gumijas āmura.
• Otas mastikas uzklāšanai.

Droši vien gandrīz viss nepieciešamais jau ir mājsaimnieka arsenālā, pretējā gadījumā trūkstošos instrumentus nāksies vai nu iegādāties, vai uz laiku aizņemties no radiem, draugiem vai kaimiņiem.

Paletes uzbūves shēma no flīzēm iekšējā griezumā. Šajā shēmas variantā nav primārā hidroizolācijas slāņa. Tā esamība nav tik kritiska, ja īpašnieks dzīvo savā mājā; pretējā gadījumā labāk ir apdrošināties.

Kas vēl būs nepieciešams darbam?

Kad visi nepieciešamie darba instrumenti jau ir sagatavoti un uzzīmēta nākotnes paletes shēma, var uzsākt būvmateriālu un palīgmateriālu iegādi.

Tā, būvējot jums neiztikt bez:

• Notekas vai notekas sistēmas.
• Ķieģeļu. Gadījumā, ja tiek veikta monolīta betona liešana, būs nepieciešams sagādāt dēļus veidņiem. Gadījumā, ja tiek veidota paletes mala ideālas ceturtdaļas apļa formā, veidņus labāk izgatavot no kokšķiedru plātnes.
• Bāku.
• Hidroizolācijas materiāls vannas istabai un rullītis tā uzklāšanai.
• Bituma, jumta seguma materiāla vai blīvas polietilēna plēves – atkarībā no vēlmes.
• Putupolistirola – ja nepieciešama siltumizolācija.
• Smilšu un cementa M400, vai universālā maisījuma M150, vai M200.
• Plastifikatoru un hidrofobu mitruma atgrūdošu piedevu.
• Metāla sieta klona armēšanai, ja tās platums nepārsniegs 10 cm.
• Armatūras, ja mala būs dzelzsbetona, nevis no ķieģeļiem.
• Ūdensizturīgas flīžu līmes un krustiņu.
• Flīžu vai mozaīkas flīžu, obligāti neslīdošu šķirņu.

Kad viss ir gatavs, var droši uzsākt dušas paletes būvniecību.

Soli pa solim instrukcija paliktņa ierīkošanai

Ja vannas istabā pārsegums ir betona, kā daudzdzīvokļu māju gadījumā, vai jau ir betona klons, tas ir labi. Var uzreiz uzsākt malu izbūvi un hidroizolāciju, iepriekš rūpīgi notīrot virsmu.

Ja pamats nav ideāls, iepriekš ir bijusi koka grīda u.tml., pirms tiešas konstrukcijas būvniecības obligāti jāizlej klons.

1. posms – virsmas sagatavošana

Klona maisījuma pagatavošanai derēs parasta java, kas izgatavota uz cementa M400 bāzes un samaisīta proporcijā 2 daļas smilšu uz 1 daļu cementa.

Lai izvairītos no sastāvdaļu mērīšanas, var vienkārši iegādāties universālo maisījumu M150 vai M200.

Notekas atvads obligāti jāizveido pirms pamata ieliešanas, pretējā gadījumā nāksies drupināt ielieto betona spilvenu ar perforatoru, lai labotu savu aizmāršības dēļ pieļauto kļūdu. Šajā gadījumā tas nav kritiski, jo noteka tiek montēta tieši uz grīdas klona. Bet, ja tiek ieliets papildu pamats, aizmāršība var iznākt sānis.

Samaisījuši ar urbi ar miksera uzgali vajadzīgajās proporcijās, kas norādītas uz maisa, java ir gatava.

Darbības jāveic šādā secībā:

1. Veidojam atzarojumu notekai kanalizācijas caurulē jau laikus, lai pēc tam nebūtu jāšķeļ jauna betona plāksne ar perforatoru.
2. Iestatām veidni nākotnes paletes formai un izmēriem, neaizmirstot, ka nākotnes malas arī atradīsies uz šīs paletes. Tāpēc marķējot jāņem vērā flīzes biezums, flīžu līmes slāņa biezums (no priekšpuses un aizmugures, tātad dubults) un ķieģeļa platums. Ja segums tiks ieliet pa visu vannas istabas perimetru, piemēram, siltās grīdas uzstādīšanas vai kapitālas grīdu pārstrādes gadījumā, veidne nebūs nepieciešama. Paletes malas varēs sākotnēji uzbūvēt uz seguma.
3. Ja pamatne būs 7 cm plata, uzstādām metāla sietu 3 cm augstumā virs grīdas. Ja segums būs platāks par 10 cm, armēšana nebūs nepieciešama. Plāksne tāpat būs lieliska stipruma.
4. Sagatavojam maisījumu atbilstoši norādītajām proporcijām. Keramzītbetona gadījumā keramzīts maisījumam tiek pievienots proporcijā 1×1, proti, uz vienu spaini šķīduma – viens spainis keramzīta.
5. Veidnes iekšpusē un uz sienām izvietojam līmeņa atzīmes nākotnes seguma augstumā.
6. Ielejam segumu. Izlīdzinām ar nelielu likumu, pusterku vai špakteļlāpstiņu.

Tagad gaidām, kamēr segums sastings un izžūs. Darbus varēs turpināt ne ātrāk kā trešajā dienā pēc seguma ieliešanas.

Cietbetona maisījuma gadījumā ielietās rupjās plātnes, kuras izmērs ir 90x90 cm un augstums 10 cm, svars būs vismaz 180 kg. Tāpēc daudzstāvu māju iedzīvotājiem vislabāk būs atšķaidīt betonu ar keramzītu. Keramzītbetona plātne būs 4 reizes vieglāka.

2. posms – hidroizolācija un notekas ierīkošana

Hidroizolācija var būt divu variantu – jumta filcs vai polietilēna plēve. Daži dod priekšroku pilnīgai ieliešanai vai pārklāšanai ar bitumu.

Jebkura izvēlētā materiāla efekts dušas kabīnes gadījumā privātos dzīvokļos un mājās būs augstā līmenī.

Uzstādām trapa noteci. Lai nodrošinātu labu noteci, pašai trapa piltuvei jābūt nedaudz augstākai, lai nodrošinātu noteces caurules slīpumu vismaz 3 grādi.

Ja nepieciešams siltināt nākotnes paleti, tagad ir īstais laiks. Uzreiz jāatzīmē, ka jāizvēlas cietais putupolistirols, un to vēlams uzklāt uzreiz uz rupjā seguma pa malas perimetru.

Siltināšanas gadījumā dušas notece daļēji var būt iegremdēta putupolistirolā. Ņemot vērā šo momentu, tagad droši ķeramies pie izvēlētā un sagatavotā trapa uzstādīšanas. Visām tā detaļām jābūt perfekti samontētām.

Tra pa piltuves augšējām malām jābūt precīzi noregulētām atbilstoši līmenim. Lai tā turpmāk nenovirzītos, vislabāk to nostiprināt uz alabastra.

Ja trapa uzstādīšanas laikā Jūs kaut kur kaut ko izdarījāt vai salikāt nepareizi, pēc tam, lai novērstu bojājumu, ar perforatoru būs jāizjauc viss paliktnis no jauna, un traps, visticamāk, būs jāizmet un jāuzstāda jauns.

3. posms – maliņu izbūve

Apmaļus vislabāk izveidot uzreiz pēc ielietā spilvena sacietēšanas un trapa uzstādīšanas. Turpmāk tie kalpos kā dabiska robeža hidroizolācijai un izolācijai, kā arī veidnis galvenajam klonam.

Tagad veicam aprēķinu. Izrēķinām, kāda augstuma būs apmale no 1 ķieģeļa, kas tiek likts uz sānu ribas:

• javas slānis virs raupjās klona (zem ķieģeļa) – 5 mm;
• pats ķieģelis – 120 mm;
• flīžu līmes slānis – 5 mm;
• flīze – 3-5 mm.

Izrādās, ka ķieģeļu apmales augstums būs 135 mm pēc maksimālās vērtības.

Ķieģeļu apmalei jābūt stingri izlīdzinātai. Marķējumam jābūt novilktam taisnā leņķī gan attiecībā pret apmali pret apmali, gan attiecībā pret apmali pret sienu. Šajā gadījumā vertikāli nosaka ar ūdenslīmeņa palīdzību, bet derēs arī parasts līmenis.

Bet jāņem vērā, ka kabīnes iekšpusē mums vēl būs jāuzliek:

• hidroizolācijas slāni – 1-2 mm, ja tā ir mastika un jumta filcs;
• izolāciju – 50 mm, ja tā ir putupolistirols;
• klonu – no 4 līdz 10 cm, atkarībā no trapa notekas ierīces augstuma;
• flīžu līmes slāni – 5 mm;
• flīzi – 3-5 mm.

Tad paliktņa iekšējā iekārtojuma augstums būs 82 mm pēc maksimālajām vērtībām. Tagad no 135 mm atņemam 82, iegūstam 53 mm. Tieši tādam jābūt apmales augstumam attiecībā pret paliktņa iekšējo apdares virsmu. Būtībā šis augstums ir nedaudz lielāks par sērkociņu kastīti.

Ja kādam tas šķitīs par mazu, būs, bruņojoties ar leņķslīpētāju, no ķieģeļiem nogriezt vajadzīgā izmēra blokus un tos mūrēt virs vesela ķieģeļa. Aprēķinos jāņem vērā, ka šajā gadījumā pie izgrieztā bloka izmēra pieskaitīsies vēl viens javas slānis.

Apmale ir izveidota stingrā saskaņā ar novilktajām līnijām, vertikālo un horizontālo līmeni, tāpat kā parastajā mūrēšanā. Ķieģeli vēlams izmantot sarkanu, mitrumizturīgu. Ja nepieciešams padarīt paliktnī augstāku, būs jāveic otrs mūrēšanas līmenis.

Lai sāktu ķieģeļu apmales izklāšanu, ir jāsagatavo ūdens, cementa un smilšu maisījums proporcijā 1:1:3, pievienojot plastifikatorus un hidrofobās piedevas.

Labāk izmantot sarkano ķieģeli M-125. Tam ir visaugstākā mitrumizturība no visiem veidiem. Mūrējot ieteicams izmantot speciālu armētu sietu.

Pēc mūrēšanas pabeigšanas, lai varētu ķerties pie nākamajiem posmiem, nāksies pagaidīt pāris dienas, kamēr java pilnībā sacietē un izžūst.

4. posms – pamatnes ieliešana

Klona ieliešanas gaitā jāpievērš uzmanība tam, ka trapa augšējai režģītei jāatrodas virs tā līmes un flīžu slāņa augstumā.

Šī rezerve tiek veidota, lai turpmāk, flīzējot, notekas režģis varētu nākt ar to «vienā līmenī» vai nedaudz zemāk, atkarībā no paša trapa konstruktīvajām īpatnībām. Pēc pamata klona izbūves pirms nākamajiem etapiem būs atkal jāgaida, līdz betons sacietē.

Pamata klona ieliešanu labāk veikt pa iepriekš uzstādītām bākugunīm, kas izvietotas ar tikko manāmu slīpumu pret noteku. Pēc betonēšanas trapa piltuvei ir jāpaceļas virs klona.

5. posms – atkārtota hidroizolācija

Nedrīkst atstāt novārtā atkārtotu hidroizolāciju. Iztērējot līdzekļus un laiku, lai iegādātos un uzklātu hidroizolācijas mastiku, jūs pasargāsiet sevi no noplūdēm un mitruma uzkrāšanās konstrukcijas elementos.

Tas nozīmē, ka apakšā dzīvojošie kaimiņi, kurus jūs pastāvīgi applūdināt, nesūdzēsies, un jūs paši būsiet atbrīvoti no mūžīgā mitruma un pelējuma veidošanās vannasistabā.

Pēc mastikas uzklāšanas uz visas klona virsmas, kā arī uz maliņu iekšējām un augšējām daļām, atkal jāgaida, līdz tā nožūst. Tikai pēc pilnīgas sacietēšanas uz tās var sākt flīzēšanu vai flīžu mozaīkas ieklāšanu.

Hidroizolācijas slānis virs pamata klona ir obligāts. To var uzklāt arī ar veltni, taču šajā gadījumā apstrādājamā virsma nav tik plaša, tāpēc derēs arī ota, ar kuru turklāt var rūpīgāk apstrādāt stūrus.

6. posms – apdare ar keramikas flīzēm

Lieliski izskatīsies jebkuri varianti, bet īpaši iespaidīgi ir tie, kur maliņa ir flīzēta, bet paliktņa iekšējā daļa – ar flīžu mozaīku. Jebkurā gadījumā viss ir atkarīgs no īpašnieka izvēles.

Tātad, apdares darbu gadījumā rīcība ir šāda:

1. Sagatavojam līmes maisījumu atbilstoši proporcijām un konsistencei, kas norādītas iegādātās flīžu līmes veida instrukcijā. Daži ražotāji ražo līmi, kas spēj ļoti ātri sastingt, tāpēc nevajag uzreiz jaukt veselu spaini. Sākumā, īpaši ja neesat neko tādu darījis, vērts izmēģināt mazas partijas.
2. Ja jūs pirmo reizi saskaraties ar flīžu ieklāšanu, ziniet, ka tas nav tik sarežģīts darbs, kā par to mēdz stāstīt pieredzējušie "flīzētāji" un "kafeļģi". Galvenais – pacietība un precizitāte. Pats pirmais, kas jāzina, apdari vienmēr jāsāk no viena no stūriem. Ar zobaino špakteļlāpstiņu uzņemam līmi, uzklājam uz flīzes mugurpuses, pieliekam pie paliktņa no stūra, piespiežam.
3. Katra flīze ir jāpārbauda ar līmeņrādi. Ja pamats ir nedaudz slīps, pats horizontālais līmenis nav tik kritisks. Galvenais ir, lai visas flīzes atrastos vienā plaknē. Izlīdzināšanai izmanto gumijas āmuru. Ideāli līdzenai flīžu ieklāšanai – speciāli krustiņi, kas atrodas starp flīzēm pie stūriem. Katrai flīzei ir cieši jāpiekļaujas krustiņu iespraustajām pusēm.
4. Ja flīzes malās neder pēc izmēra, tās būs jānogriež ar leņķa slīpmašīnu, kas aprīkota ar keramikas disku.
5. Pēc apdares ieklāšanas pabeigšanas nākamajā dienā jānoņem krustiņi, jāattīra šuves no līmes pārpalikumiem un jāveic šuvju aizpildīšana ar speciāli sagatavotu šuvju maisījumu, izmantojot gumijas špakteļlāpstiņu. Pēc tam šuvju pārpalikumi tiek noņemti ar nedaudz mitru sūkli.
6. Savienojumus, kur paliktņa plakne saskaras ar sienām un malām, kā arī malu stūrus, vēlams aizpildīt ar caurspīdīgu hermētiķi.
7. Tikai pēc šuvju maisījuma un hermētiķa pilnīgas sacietēšanas ieteicams mazgāt ieklātās keramiskās flīzes.

Bieži vien meistari dod priekšroku līmes uzklāšanai tieši uz virsmas, nevis uz pašas flīzes. Varat pamēģināt gan tā, gan šādi. Kā jums patīk vairāk un kā ir ērtāk – tā arī rīkojieties. Bet neaizmirstiet, ka līmes zem flīzes jābūt tik daudz, lai zem tās nepaliktu tukša telpa, kas nav aizpildīta ar līmes maisījumu.

Mozaīkas flīžu ieklāšana daudz neatšķiras no tradicionālo keramisko flīžu ieklāšanas. Līme šeit tiek uzklāta uz pamatnes. Pati mozaīka tiek izlīdzināta precīzi atbilstoši noteiktajam līmenim.

7. posms – sacietēšana un izžūšana

Uzstādīt norobežojumu un sākt lietot dušu ieteicams tikai pēc tam, kad jaunais paliktnis ir pamatīgi sastings un, kā saka, "nogatavojies".

Lai paātrinātu šo procesu, nodrošiniet vannas istabā temperatūru 25-30 °C robežās, labu gaisa cirkulāciju un mitruma neesamību. Telpas durvis vēlams turēt atvērtas. Pēc dienas vai divām varēs uzstādīt norobežojumu un mazgāties.

Pēc šuvju aizpildīšanas darbu pabeigšanas visas virsmas tiek kārtīgi nomazgātas no būvmateriālu atliekām, un pēc diennakts žūšanas jaunais paliktnis ir gatavs lietošanai.

Maliņu izbūves īpatnības

Ja ir pieņemts lēmums izbūvēt paliktni ar viengabalainu dzelzsbetona malu ceturtdaļas apļa formā, tad jāņem vērā dažas īpatnības.

Šajā gadījumā bortiņu izbūve sākas jau ar rupjās klona ieliešanas posmu zem topošās pamatnes. Zem tās sākotnēji jāizveido augsts veidnis, lai tas vēlāk kalpotu arī kā bortiņa veidņa ārējā puse.

Pašrocīgi izgatavota noapaļota dušas pamatne ar flīžu apdari būs mazāk traumatiska, jo tai nebūs izvirzītu stūru, turklāt tā padarīs dušas kabīni kompaktāku un estētiskāku.

Tūlīt pēc pamatnes ieliešanas un izlīdzināšanas tās malās pa perimetru jāiegulda 4–5 armatūras gabali ar šķērsgriezumu 10. Tie būs bortiņa gareniskās stiegrošanas ribas.

Lai tos vēlāk nevajadzētu griezt ar dzirnaviņu, pielāgojot augstumu, labāk sākotnēji sagriezt tos nedaudz mazākus par topošā bortiņa augstumu. Tā augstumu var aprēķināt tāpat kā ķieģeļu bortiņa gadījumā.

Veidni vislabāk izgatavot no kokšķiedru plātnes. Kokšķiedru plātne lieliski liecas, un, pastiprināta ar balstiem un starplikām, tā būs tikpat izturīga kā dēlis. Vislabāk zem tās kā atbalstus izveidot stūrus no līstēm, kas nodrošinās topošajam bortiņam stabilu vertikālo līmeni.

Pēc klona sacietēšanas uz stiegrojuma stieņiem, kas sacietējuši pa pamatnes perimetru, jāpiesien pāris rindas 8 mm armatūras. Tā var būt viengabalaina, pēc nepieciešamajiem apļa parametriem saliekta armatūra, vai gabali, ar kuriem jāsasien vertikāli izvirzītie armatūras stieņi gareniski ar adīšanas stiepli.

Pēc tam no kokšķiedru plātnes ar starpliku palīdzību tiek izbūvēta bortiņa veidņa iekšējā siena, pēc kā to var iepildīt.

Secinājumi un noderīgs video par tēmu

Viss dušas pamatnes izbūves process ir parādīts šajā videoklipā:

Kā redzams, izbūves process nav īpaši sarežģīts. Galvenais ir izstrādāt projektu un neesiet slinks to novest līdz galam. Un, protams, instrumenti. Ja tie ir mājās vai tos var aizņemties no kaimiņa, vārdu sakot, par to iegādi nebūs jātērējas.

Visa pamatnes izbūve īpašniekam izmaksās vairākkārt lētāk nekā tāds pats akrila paliktnis no apšaubāmas ražošanas, kuru, visticamāk, pēc pusotra gada nāksies izmest miskastē.

Šādi iegūtā dušas kabīnes pamatne ar apdari no flīzēm, kas izgatavota pašrocīgi, un, lai arī dažviet pat nedaudz nepilnīga, vienmēr uzticīgi kalpos nevis gadus, bet gadu desmitus.

Atstājiet, lūdzu, komentārus zemāk esošajā blokā. Uzdodiet jautājumus un publicējiet fotoattēlus par raksta tēmu. Pastāstiet par to, kā jūs pats ar savām rokām izbūvējāt dušas boksa pamatni vai kā to darījis kāds no jūsu paziņām.