Kā pašu spēkiem izurbt aku: budžeta metodes patstāvīgai urbšanai

Jūs esat nolēmis izveidot aku savā zemes gabalā, lai nodrošinātu māju un ģimeni ar pietiekamu daudzumu tīra ūdens? Taču jūs šokē summa, kādā izmaksās tās urbšana? Piekritīsiet, ka šis pasākums, lai arī diezgan dārgs, ir ārkārtīgi nepieciešams.

Augstās izmaksas dabiski liek meklēt alternatīvu urbēju pakalpojumiem. Mēs jums pastāstīsim, kā pašu spēkiem izurbt aku. Palīdzēsim jums izprast urbšanas un ūdens avota iekārtošanas īpatnības — tas ir diezgan izpildāms uzdevums tiem, kas nebaidās no smaga darba.

Rakstā aplūkoti dažādi aku ierīkošanas veidi. Iepazīstoties ar tiem, jūs sapratīsiet, vai jūs varēsiet veikt visas nepieciešamās darbības. Lai labāk izprastu sniegto informāciju, rakstā ir pievienoti soli pa solim foto un video, kuros attēlots urbšanas process un urbšanas instrumenta izgatavošana mājas apstākļos.

Ūdens ieguves aku un augšņu veidi

Pirms urbšanas darbu sākšanas jāizpēta augsnes sastāvs uz zemes gabala, lai vismaz aptuveni iedomātos savu nākamo aku.

Atkarībā no ūdens nesējslāņa novietojuma īpatnībām izšķir trīs aku veidus:

• abesīnijas aka;
• filtrācijas aka;
• artēziskā aka.

Abesīnijas aka (jeb adatas aka) var tikt ierīkota praktiski visur. To ierīko tur, kur ūdens nesējslānis atrodas salīdzinoši tuvu virsmai un ir piesaistīts smiltīm.

Tās urbšanai izmanto iekaļšanas tehnoloģiju, kas nav piemērota citu veidu aku izveidei. Visus darbus parasti var paveikt vienas darba dienas laikā.

Šī shēma ļauj izpētīt dažādu aku ierīces īpatnības, lai labāk izprastu to urbšanas tehnoloģiju un izvēlētos piemērotu metodi (noklikšķiniet, lai palielinātu)

Bet šādu aku debets ir neliels. Lai nodrošinātu māju un zemes gabalu ar pietiekamu ūdens daudzumu, dažreiz ir jēga izveidot divas šādas akas uz zemes gabala. Iekārtas kompaktie izmēri ļauj bez īpašām problēmām ierīkot šādu aku tieši pagrabā.

Filtrācijas akas, kuras arī sauc par "smilšu" akām, tiek veidotas uz augsnēm, kur ūdens nesējslānis atrodas salīdzinoši seklī – līdz 35 metriem.

Parasti tās ir smilšainas augsnes, kas labi padodas urbšanai. Filtrurbuma dziļums parasti svārstās no 20 līdz 30 metriem.

Šajā shēmā skaidri parādīta filtrurbuma uzbūve. Tās apakšējā daļā jāuzstāda filtrs, lai novērstu smilšu un dūņu iekļūšanu ūdenī.

Darbi labvēlīgos apstākļos aizņems divas trīs dienas. Filtrurbums prasa labu apkopi, jo pastāvīga smilšu un dūņu daļiņu klātbūtne ūdenī var izraisīt aizdūņošanos vai aizsmilšošanos.

Parastais šāda urbuma ekspluatācijas laiks var būt 10–20 gadi. Termiņš var būt garāks vai īsāks atkarībā no urbšanas kvalitātes un turpmākās apkopes.

Arteziskie urbumi, jeb urbumi "uz kaļķakmens", ir visuzticamākie, jo ūdens nesējslānis ir piesaistīts pamatiežiem. Ūdeni satur daudzskaitlīgas klinšu plaisas.

Šādam urbumam aizdūņošanās parasti nedraud, un debits var sasniegt aptuveni 100 m³/h. Bet arī dziļums, kādā jāveic urbšana, parasti ir vairāk nekā ievērojams – no 20 līdz 120 metriem.

Protams, urbt šādus urbumus ir grūtāk, un darbu veikšanai būs nepieciešams ievērojami vairāk laika un materiālu. Profesionāla komanda var tikt galā ar darbiem 5–10 dienās. Bet, ja mēs urbjam urbumu uz zemesgabala ar savām rokām, var būt nepieciešamas vairākas nedēļas, pat mēnesis vai divi.

Bet pūles ir tā vērtas, jo arteziskie urbumi var bez problēmām kalpot pusgadsimtu vai pat ilgāk. Turklāt šāda urbuma debits ļauj apgādāt ar ūdeni ne tikai vienu māju, bet arī nelielu ciematu. Tikai šāda urbuma izveidošanai nav piemērotas rokas urbšanas metodes.

Arī augsnes fizikāli mehāniskajām īpašībām ir liela nozīme, izvēloties urbšanas metodi.

Darba gaitā var nākties izurbt visdažādākos slāņus, piemēram:

• mitrās smiltis, kuras var urbt praktiski jebkādā veidā salīdzinoši viegli;
• ar ūdeni piesātinātas smiltis, kuras no stobra var izņemt tikai ar želones palīdzību;
• rupjblokainie ieži (grants un oļu nogulumi ar smilšainiem un mālainiem pildītājiem), kurus urbj ar ķeramkrūzi vai stiklu atkarībā no pildītāja;
• plūstošās smiltis, kas ir smalkgraudainas smiltis, pārsātinātas ar ūdeni; tās var izsmelt tikai ar ķeramkrūzi;
• mālsmilts, t.i., smiltis ar bagātīgiem māla ieslēgumiem, plastiska, labi pakļaujas urbšanai ar svārpstu vai kolonnu stiklu;
• māls, plastiska ieža, kura urbšanai tiks galā svārpsts vai stikls.

Kā uzzināt, kādi grunti atrodas zem virsmas un kādā dziļumā atrodas ūdens nesējslānis? Protams, var pasūtīt ģeoloģiskos pētījumus, bet tā nav bezmaksas procedūra.

Gandrīz visi izvēlas vienkāršāku un lētāku variantu – aptaujāt kaimiņus, kuri jau ir izurbuši aku vai izbūvējuši aku. Ūdens līmenis jūsu topošajā ūdens avotā būs aptuveni tādā pašā dziļumā.

Urbjot jaunu aku nelielā attālumā no jau esošas būves, tas var nenotikt pēc tieši tāda paša scenārija, bet, visticamāk, būs ļoti līdzīgi.

Vienkāršas aku urbšanas metodes

Profesionāli urbējiem ir aprīkojums un instrumenti, kas ļauj izurbt diezgan dziļu aku burtiski pāris dienu laikā. Bet pašdarbības meistaram parasti nav ne šādu līdzekļu, ne prasmju darbā ar tiem. Tomēr ir urbšanas metodes, kas to neprasa. Visbiežāk izmanto urbšanu ar svārpstu vai triecien-troses metodi.

1. metode — urbšana ar šneku

Kā jau no nosaukuma saprotams, šajā urbšanas metodē izmanto svārpstu vai urbi. Ierīce sastāv no stieņa, kura galā ir piestiprināts darba instruments. Šajā urbšanas metodē izmanto arī kaltu akmeņu sadalīšanai, ja nepieciešams. Svārpsta konstrukcija atgādina skrūvi, kuras diametrs var būt dažāds.

Tā burtiski ieskrūvējas zemē, un skrūves lāpstiņas palīdz izcelt no stobra izurbtos iežus.

Shēmā attēlota urbšana ar svārpstu. Urbi nostiprina uz statīva un griež ar rokām, periodiski to izceļot, lai atbrīvotu šahtu no irdinātā grunts

Urbšana tiek veikta šādi:

1. Griežot urbja stieni, zemē izveido vertikālu padziļinājumu.
2. Akai padziļinoties, urbi ar irdināto grunti periodiski paceļ uz virsmu.
3. Šahtai pagarinoties, stieni uzbūvē, pievienojot tam arvien jaunas daļas.
4. Stieņa pagarināšanai izmanto uzticamu vītņsavienojumu vai skavas.
5. Akas sienas nekavējoties aizsargā ar apvalkcaurulēm.
6. Urbi tīra un turpina darbu.
7. Urbj, līdz tiek sasniegts ūdens nesējslānis.
8. Ūdens nesējslāni ieteicams iziet pilnībā un iedziļināties zemāk esošajā grunts slānī apmēram par 0,5 m.
9. Urbi izņem no akas.
10. Ar urbšanas stieņa palīdzību apvalka kolonnas iekšpusē nolaiž filtru.
11. Apvalkcauruli paceļ tā, lai tās apakšējā mala atrastos aptuveni ūdensnesējslāņa centrā, nevis atdurtos pret grunti.

Pēc tam pašu urbšanu var uzskatīt par pabeigtu. Urbums ir jāizsūknē, tajā jāievieto sūknis, jāierīko galvas daļa utt.

Tiek uzskatīts, ka ar šneka palīdzību var izurbt tikai salīdzinoši seklu urbumu – apmēram 20–30 m dziļumā. Tomēr daudz kas ir atkarīgs no grunts stāvokļa. Irdenu smilšu un rupjgraudainu nogulumu urbšanai ieteicams izmantot želoni.

Šnekurbšanā var izmantot urbšanas iekārtu, kas notur aprīkojumu pareizā stāvoklī. Lai paceltu urbi uz augšu, var izmantot motoru. Ja tiek veikta tā sauktā “slapjā” urbšana, ir jāparedz vieta no urbuma izņemtajai slapjajai gruntij, ūdens nostādināšanai utt.

Lai atvieglotu apvalkcaurules pagarināšanas procesu, tās pozīciju fiksē ar speciālu skavu palīdzību, kuras var izgatavot pašu spēkiem.

Izvēloties šnekurbšanu, jāatceras, ka ūdens klātbūtne urbuma stobrā postoši iedarbojas uz tā sienām.

Dažreiz var sastapt ieteikumus vispirms veikt urbšanu un tikai pēc tam ķerties pie apvalkcauruļu montāžas. Šnekurbšanā, tāpat kā jebkurā citā, drošāk ir uzstādīt apvalkcauruļu kolonnu nekavējoties, padziļinoties.

2. metode — rotācijas urbšana

Runājot par rotācijas urbšanas metodēm (proti, pie tām pieder šneka metode), ir vērts pieminēt urbšanu ar rotora palīdzību. Tieši šo metodi visbiežāk izmanto urbēji, lai izurbtu urbumu klinšainos iežos. Tās īstenošanai izmanto īpašu urbšanas iekārtu ar rotoru.

Urbšana tiek veikta ar to pašu urbi, bet to griež nevis manuāli, bet ar motora palīdzību. Rotors pārnes griezes momentu uz urbšanas stieni, t.i., arī uz dziļumā gruntī esošo snauru.

Grunts tiek iznīcināta, instruments padziļinās iežos. Lai to aizvāktu, urbumā ar spiedienu padod ūdeni, kas izskalo sīkās grunts fragmentus, vai arī visu izsmelj ar želoni.

Rotora urbšana tiek veikta ar speciālas urbšanas iekārtas palīdzību. Izgatavot šādu aprīkojumu pašu spēkiem ir sarežģīti, tomēr to var iznomāt.

Rotora metode nav pārāk piemērota pašu spēku veiktai urbšanai, jo tās aprīkojumu nevar izgatavot pāris stundu laikā “uz ceļa”. Ir jāiegādājas, jāiznomā vai jāaizņemas speciāla urbšanas iekārta ar motoru. Starp citu, šādas ierīces darbojas ne tikai ar elektrību, ir arī gāzes ģeneratoru modeļi.

Papildus iekārtai nepieciešams aprīkojums intensīvai urbuma skalošanai un/vai jaudīgs kompresors tā izpūšanai. Visbeidzot, ir nepieciešamas iemaņas darbā ar šādām ierīcēm.

Urbim ir jāgriežas gandrīz nepārtraukti, un radušās nianses, piemēram, tā iestrēgšana iežos, ir jārisina prasmīgi un operatīvi. Iesācējam meistaram parasti ir vieglāk strādāt ar paštaisītu urbi vai željonku.

Tā sauktajā “slapjajā” urbšanā akas sienas kļūst mitras, kas samazina to izturību, tāpēc akā nekavējoties jānolaiž apvalkcaurule.

Rotora urbšanai tomēr ir vairākas nenoliedzamas priekšrocības – tā ir visātrākā urbšanas metode, un tai parasti padodas gandrīz jebkuri grunti. Tomēr, izmantojot šo urbšanas metodi, kad šahtā gandrīz nepārtraukti ir ūdens, ir īpaši svarīgi nekavējoties sākt apvalkkolonnas montāžu, lai nepieļautu sienu sabrukšanu.

3. metode — urbšana ar greiferi (trieciena-virves metode)

Triecienauklas metode jeb urbšana ar željonku būtiski atšķiras no spirālurbšanas un rotora urbšanas, jo šajā gadījumā nekas nav jāgriež.

Željonka ir garš un šaurs caurules segments ar vārstu un asinātu apakšējo malu. Urbšana ar triecienaukla metodi tiek veikta pēc šādas shēmas:

1. Zemē ar dārza urbi izveido caurumu (tā ir vieglāk sākt darbu).
2. Virs šī cauruma uzstāda trīskāju ar bloku.
3. Uz bloka uzliek trosi, pie kuras piekārta željonka.
4. Željonku nomet šahtā no aptuveni 1,5-2 metru augstuma virs zemes.
5. Atsitoties pret grunti, željonkas asais gals irdina iezi, kuru pēc tam satver ierīces vārsts.
6. Vārsts neļauj gruntij izbirt atpakaļ šahtā.
7. Sitienus atkārto vairākas reizes, lai željonkā nokļūtu pēc iespējas vairāk grunts.
8. Pēc tam željonku izņem no šahtas un notīra no grunts.
9. Darbību atkārto līdz parādās ūdens nesējslānis, pēc tam ieteicams turpināt urbšanu un padziļināties nākamajā slānī.
10. Stumbram padziļinoties, tajā nolaiž apvalkkolonnu, pakāpeniski to pagarinot.

Lai atvieglotu ar smagu grunti piepildītas željonkas izņemšanu, trosi savieno ar vinču, kas aprīkota ar elektromotoru. Ūdens skalošana triecienauklas urbšanā parasti netiek izmantota.

Tā ir ieteicama tikai atsevišķos gadījumos, piemēram, lai paātrinātu plūstošu smilšu šķērsošanu. Tas nodrošina pietiekami augstu akas sienu izturību, t.i., kvalitatīvāku urbšanu.

Efektīvākai urbšanai željonku piekar uz trīskājas, bet no šahtas izņem ar grunti piepildīto ierīci, izmantojot vinču un motoru.

Ūdens neesamība urbuma dibenā arī ļauj diezgan precīzi diagnosticēt sasniegto ūdens nesējslāni. "Slapjajā" urbšanā nepieredzējuši meistari dažreiz to šķērsoja un turpināja padziļināt aku bez jebkādas vajadzības.

Triecienveida trosurbums ļauj izveidot tā sauktās bezfiltra akas. Šim nolūkam zem apvalkcaurules smiltīs tiek izskalots dobums, kas kalpo par ūdens nostādinātāju. Pēc tam apvalka kolonnu nedaudz paceļ.

Šādā urbšanas metodē izmanto ne tikai ogrējumu, bet arī tā saukto dzenamo glāzi. Tā ir šaura caurule ar asu apakšējo malu, paredzēta augsnes irdināšanai un izņemšanai.

Atšķirībā no ogrējuma, dzenamā glāze nav aprīkota ar vārstu, jo šis instruments ir efektīvs, izejot cauri viskozām plastiskām iežiem, galvenokārt smilšmālam.

Krītošais glāzis piepildās ar saistīgo iežu (smilšmāls, smilšaina augsne), kas dabiskā veidā turas iekšpusē. Glāzīša sienās tiek veidotas garas šauras spraugas, caur kurām to attīra no augsnes, piemēram, ar stiegrojuma gabalu utt.

Izmantojot triecienveida trosurbumu, var efektīvi lietot gan ogrējumu, gan glāzi, strādājot ar tiem dažādu augsnes slāņu šķērsošanai. Triecienveida trosurbums – vienkāršs, sens un diezgan uzticams paņēmiens. Tomēr tas pamatoti tiek uzskatīts par diezgan darbietilpīgu un prasa daudz laika.

Pašrocīga dziļas akas urbšana ar ogrējumu var aizņemt vairākas nedēļas un pat pāris mēnešus. Bet ar šādu metodi var izveidot ievērojama dziļuma aku – vairāk nekā 40 metru. Daži avoti apgalvo, ka pat 100 metrus dziļas konstrukcijas ogrējumam ir pa spēkam.

Ja ir iespēja, var kombinēt dažādas urbšanas metodes, lai paātrinātu darbus un palielinātu to efektivitāti. Piemēram, smilšmāla slāņa šķērsošanai var izmantot skrūvurbi, bet plūsmu labāk šķērsot ar ogrējumu.

Pēc tam atkal var atgriezties pie urbja izmantošanas. Tomēr kombinētā urbšana prasa vairāk instrumentu, kas ne vienmēr ir iespējams.

4. metode — adatas akas urbšana

Zemgabala ar ūdens nesošu slāni, kas atrodas tuvu virsmai, ūdeni var iegūt gandrīz pēc pāris stundām no darbu sākuma.

Abesīnijas akas urbšanai nepieciešams:

1. Izurbt augsnē garu caurumu ar diametru 5-8 cm tā, lai nonāktu līdz plūsmai.
2. Ievietot caurumā šauru apvalkcauruli, kuras apakšējā galā ir piestiprināts ass gals un filtrs.
3. Dzīt cauruli augsnē, līdz tiek sasniegts ūdens nesošais slānis.
4. Pagarināt cauruli pēc nepieciešamības.

Sākotnējā urbšana tiek veikta ar īpašu garu un šauru skrūvurbi, kura garumu pakāpeniski palielina. Pēc tam, kad caurulē parādās ūdens, urbšanu var uzskatīt par pabeigtu. Tā kā Abesīnijas aku dziļums ir neliels, tām parasti izmanto nevis iegremdes, bet virsmas sūkņus.

Abesīnijas akas urbšanā vispirms izmanto šauru skrūvurbi, lai izietu cauri cietai augsnei un nonāktu līdz plūsmai.

Šādā akā šļūteni neielaiž, tās lomu pilda pati šaurā caurule. Sūknis tiek uzstādīts tieši uz Abesīnijas akas augšējo daļu.

Cauruļu, kas vienlaikus ir arī urbuma stumbrs, pagarina ar 1–3 metru gariem posmiem, un vītņotos savienojumus rūpīgi noblīvē, izmantojot tinumu un silikona hermētiķi. Kompaktie izmēri ļauj ierīkot šādu aku pat privātmājas pagrabā, lai neaizņemtu vietu uz zemes gabala.

Abesīnijas aku sauc arī par adatas aku, jo apvalkcaurules ar filtra uzgali konstrukcija patiešām atgādina adatu. Šādas caurules vītņotos savienojumus rūpīgi jānoblīvē.

Lai izgatavotu adatas akas filtru, caurules apakšējā daļā izveido virkni caurumu ar diametru apmēram 10 mm. Perforēto posmu no ārpuses aizsedz ar speciāla galonu pinuma metāla sieta slāni. Šāds filtrs droši novērsīs smalkas smilts iekļūšanu akā.

Noskaidrojot, kā patstāvīgi urbt abesīnijas aku vai adatas aku, jāpievērš īpaša uzmanība šauru apvalkcauruļu kolonnas iedzīšanas metodei. Šo darbību var veikt ar stieņa vai dzīļa palīdzību. Par stieni izmanto garu metāla stieni, kuru pakāpeniski pagarina, jo tas nolaižas kopā ar apvalkcauruli.

Stieņa triecieni darba laikā atduras pret uzgali. Tajā pašā laikā caurules savienojumiem tiek radīta papildu slodze, un tie var deformēties. Dažkārt, spēcīgu triecienu rezultātā, uzmavas savienojumu var vienkārši pārplēst iedzīšanas procesā, un tas nav pieļaujams. Dzīļa ir svars ar caurumu.

Uz apvalkcaurules augšējo galu uzliek speciālu uzgaļu, pa kuru sit, lai iedzītu cauruli vajadzīgajā dziļumā. Ar šādu iedzīšanas metodi slodze tiek sadalīta vienmērīgāk, tomēr savienojumu viengabalainība joprojām ir apdraudēta. Tāpēc abesīnijas akas urbšanai jāizmanto tikai augstas kvalitātes materiāli.

Šajā gadījumā ir piemērots tikai vītņotais savienojums, kas ir koaksiāls ar caurules centru. Pareizi izgatavot šādu vītni var tikai uz virpas. Pārplīsusi caurule sagādās meistaram daudz nepatikšanas, jo iestrēgušo kolonnas gabalu no grunts izvilkt praktiski nav iespējams.

Darbs būs jāsāk no jauna, un izmaksas ievērojami pieaugs. Savukārt, ja abesīnijas aku kādu iemeslu dēļ nav izdevies izurbt, gandrīz visus materiālus var izmantot atkārtoti.

Urbšanas instrumenta izgatavošana

Kā jau iepriekš minēts, urbšanas ierīces var izgatavot pašrocīgi, aizņemties no draugiem vai iegādāties rūpnieciski ražotus izstrādājumus.

Dažkārt urbšanas iekārtu var nomāt. Tomēr pašrocīgas urbšanas mērķis parasti ir pēc iespējas samazināt izmaksas. Lētākais veids, kā veikt urbšanu, ir izgatavot instrumentus no pieejamajiem materiāliem.

Shēmā ir attēlota dažādu urbšanas instrumentu uzbūve. Ar kaltu var irdināt īpaši cietu augsni, un pēc tam to izņem ar urbi, spaiņurbi vai citu ierīci.

1. variants — spirālveida un karotes urbis

Rokas urbšanu var veikt ar spirālurbi vai karotes urbi. Spirālveida modeļa izgatavošanai ņem resnu asinātu stieni, kuram piemetina nažus. Tos var izgatavot no tērauda diska, kas pārgriezts uz pusēm. Diska malu uzasina, un pēc tam nažus piemetina pie pamatnes aptuveni 200 mm attālumā no tās malas.

Pašdarināts šneka urbis var būt dažādas konstrukcijas. Tā obligātie elementi – naži ar asinātām malām un apakšā uzstādīts kalts.

Naži ir jānovieto leņķī pret horizontāli. Par optimālu tiek uzskatīts aptuveni 20 grādu leņķis. Abus nažus novieto viens pret otru. Protams, urbja diametrs nedrīkst pārsniegt apvalkcaurules diametru. Parasti der disks ar diametru aptuveni 100 mm. Gatavā urbja naži ir kārtīgi jāuzasina, tas atvieglos un paātrinās urbšanu.

Citu spirālurbja variantu var izgatavot no stieņa un instrumentu tērauda sloksnes. Sloksnes platums var variēt robežās no 100 līdz 150 mm.

Tērauds ir jāuzkarsē un jāsaritina spirālē, jārūda, un pēc tam jāpiemetina pie pamatnes. Tai pašā laikā attālumam starp spirāles vijumiem jābūt vienādam ar sloksnes platumu, no kuras to izgatavo. Spirāles malu rūpīgi uzasina. Jāatzīmē, ka mājas apstākļos šādu urbi izgatavot nav vienkārši.

Spirālveida šneku urbšanai var izgatavot no caurules un tērauda sloksnes, taču pareizi saritināt lenti spirālē, piemetināt un rūdīt instrumentu mājas apstākļos ne vienmēr ir vienkārši.

Karotes urbja izgatavošanai būs nepieciešams metāla cilindrs. Pašdarināšanas apstākļos visvieglāk ir izmantot piemērota diametra cauruli, piemēram, tērauda cauruli ar diametru 108 mm.

Izstrādājuma garumam jābūt aptuveni 70 cm, ar garāku ierīci būs grūti strādāt. Uz šī korpusa ir jāizveido gara un šaura sprauga, vertikāla vai spirālveida.

Pašdarinātu karotes urbi visvienkāršāk ir izgatavot no piemērota diametra caurules gabala. Apakšējo malu izliec un uzasina, bet gar korpusu izveido atveri urbja tīrīšanai.

Korpusa apakšdaļā tiek montēti divi karotes formas naži, kuru griešanas malas tiek uzasinātas. Rezultātā augsne tiek drupināta gan ar horizontālajām, gan vertikālajām urbja malām.

Sairdinātā iežu masa nonāk urbja dobumā. Pēc tam to izņem un iztīra caur spraugu. Papildus nažiem urbja apakšdaļā pa asi tiek piemetināts urbis. Ar šādu urbi izveidotā cauruma diametrs būs nedaudz lielāks nekā pašai ierīcei.

2. variants — greiferis un stikls

Lai izgatavotu smēķi, visvieglāk ir arī paņemt atbilstoša diametra metāla cauruli. Caurules sieniņu biezums var sasniegt 10 mm, bet garums parasti ir 2–3 metri. Tas padara instrumentu pietiekami smagu, lai triecienos pret augsni nodrošinātu tās efektīvu irdināšanu.

Pie smēķa apakšējās daļas piestiprina kurpi ar ziedlapveida vārstu. Vārsts izskatās kā apaļa plāksne, kas cieši aizver caurules apakšējo griezumu un ir piespiesta ar pietiekami jaudīgu atsperi.

Tomēr pārāk stingra atspere šeit nav nepieciešama, citādi augsne vienkārši neiekļūs smēķī. Izvelkot smēķi, vārsts būs piespiests ne tikai ar atsperi, bet arī ar iekšpusē savākto augsni.

Smēķa apakšējo malu asina uz iekšu. Dažreiz pie malas piemetina asus stiegrojuma gabalus vai uzasinātus trīsstūrveida metāla gabalus.

No augšas no biezas stieples izveido aizsargsietu un piemetina rokturi, pie kura piestiprina metāla trosi. Līdzīgā veidā izgatavo arī glāzi, tikai vārsts šeit nav vajadzīgs, bet korpusā jāizveido sprauga ierīces tīrīšanai.

Daži noderīgi padomi

Pēc tam, kad aka ir gatava, jāpievērš uzmanība vairākiem svarīgiem aspektiem. Piemēram, lai ūdens akā paliktu svaigs, ir jānodrošina svaiga gaisa pieplūde apvalka caurulē.

Šim nolūkam izveido vairākas ventilācijas atveres. Akas augšējo daļu nevajadzētu aizmūrēt, to aizver ar atveramu vāku, lai nepieciešamības gadījumā varētu izcelt sūkni, apskatīt kolonnu u.tml.

Pēc darbu pabeigšanas obligāti jānodod ūdens no akas analīzei, lai pārbaudītu dažādu piemaisījumu saturu. Jebkuras problēmas ar ūdens stāvokli parasti tiek risinātas, izvēloties piemērotus filtrus.

Ūdeni analīzei ņem nevis tūlīt pēc urbšanas, bet pēc kāda laika, lai no tā pazustu urbšanas radītie piesārņojumi.

Secinājumi un noderīgs video par tēmu

Video #1. Pārskats par dažādiem pašdarinātiem urbšanas instrumentiem – urbji, želoni un citi aparāti:

Video #2. Triecienkanātu urbšanas metodes demonstrācija:

Video #3. Abesīnijas akas izveides process:

Akas urbšanu nevar nosaukt par vienkāršu uzdevumu, kas būtu pa spēkam jebkuram interesentam. Tomēr daudzi amatnieki ar to ir tikuši galā un nodrošinājuši savu mājokli ar autonomu ūdensapgādi. Mērķtiecība un pareiza rīcība parasti noved pie vēlamā rezultāta.

Vai iepazīšanās ar rakstu laikā radās neskaidri jautājumi? Vai ir vēlme uzdot jautājumus par tēmu? Lūdzu, rakstiet komentārus blokā, kas atrodas zem raksta teksta.