Kā izveidot kanalizācijas aku: uzstādīšana un montāža pašrocīgi

Privātmāju īpašniekiem visbiežāk pašiem nākas iekārtot lokālas attīrīšanas iekārtas savā īpašumā. Lētāk un vienkāršāk ir veikt kanalizācijas aku montāžu parastas atkritumu bedres vai hermētiska uzkrājēja veidā. Pareizi iekārtots attīrīšanas vai uzkrājēja punkts lieliski tiks galā ar uzdevumu. Vai piekrītat?

Pie mums jūs uzzināsiet, kādus materiālus izmanto attīrīšanas objektu un uzkrājēju būvniecībā neatkarīgai kanalizācijai. Mēs detalizēti aprakstījām tipisku kanalizācijas aku izbūves tehnoloģijas. Ņemot vērā mūsu ieteikumus, jums būs vieglāk izvēlēties optimālo variantu cenas un darba ieguldījuma ziņā.

Notekūdeņu akas vieta kanalizācijas sistēmā

Bieži vien centralizēta kanalizācijas sistēma privātajā sektorā ar mazstāvu apbūvi vienkārši nepastāv. Un no sadzīves notekūdeņiem ir jāatbrīvojas, taču tos nevar izliet uz zemes. Šajā nolūkā tiek izbūvēta autonoma kanalizācijas sistēma, kas ietver iekšējo un ārējo daļu.

Iekšējā kanalizācija savāc notekūdeņus no santehnikas ierīcēm, un tās ārējā daļa ir paredzēta to utilizācijai vai uzkrāšanai, lai pēc tam tos atsūknētu ar kanalizācijas mašīnām. Notekūdeņus uztverošā uzkrājējaka uz ielas ir izvešanas lokālās attīrīšanas sistēmas gala punkts.

Ja apdzīvotas vietas kanalizācijas tīkla principā nav, tad bez atkritumu bedres vai notekūdeņu uzkrājēja pie privātmājas neiztikt.

Fekāliju notekūdeņi kanalizācijas akā tiek dzidrināti, kā rezultātā veidojas daļēji attīrīts ūdens un suspensijas. Atkritumu bedres gadījumā pirmais tiek novadīts augsnē, bet otrās sadalās ar mikroorganismu palīdzību līdz bioloģiski drošām dūņām.

Ja tiek izvēlēts variants ar uzkrājēju, tad notekūdeņi vienkārši tiek savākti hermētiskā tvertnē, un tai piepildoties, tie tiek atsūknēti, izmantojot kanalizācijas mašīnu.

Protams, var uzstādīt pilnvērtīgu septiķi ar vairākām attīrīšanas kamerām, bet tas maksā diezgan daudz. Nelielai kotedžai vai vasarnīcai, kur dzīvo trīs līdz četri cilvēki, pilnīgi pietiks ar uzkrāšanas tvertni vai izsmeļamo bedri ar vairāku simtu litru tilpumu. Noteces nav tik daudz, šāda utilizācijas sistēma tiks galā ar notekūdeņiem bez problēmām.

Fermentācija un notekūdeņu dzidrināšana var notikt vienā vai vairākos secīgi savienotos rezervuāros. Tomēr otrajā gadījumā kanalizācijas aku uzstādīšanas darbi ievērojami sarežģījas.

Vienkāršāk ir ierīkot vienu akas konstrukciju, un, lai paātrinātu attīrīšanas procesus, tai pievienot ķīmiskus vai bioloģiskus reaģentus.

Visbiežāk privātmāju īpašnieki savā pagalmā pašu spēkiem izveido izsmeļamo bedri. Bet, ja gruntsūdeņu līmenis ir augsts, tad bedres risinājums neder, un ir jāuzstāda uzkrāšanas tvertne. Turklāt tās tilpums tiek izvēlēts pietiekami liels, lai samazinātu atsūknēšanas dienesta izsaukumu skaitu.

Bioloģiskās sastāvdaļas sadalīšanās kanalizācijas notekūdeņos tvertnē notiek anaerobo mikrobu dēļ. Lai tie dzīvotu, nav nepieciešama skābekļa padeve, tāpēc akā nebūs jāuzstāda papildu aerobo iekārtas. Visa attīrīšanas sistēma ir energoneatkarīga, neprasa pieslēgumu elektrotīklam.

Visi pūšanas procesi kanalizācijas akā notiek dabiskā veidā, pateicoties augsnē dzīvojošām baktērijām. Šajā ziņā tās ir pilnīgi veiksmīgas, taču anaerobi “strādā” pietiekami lēni. Tāpēc, lai paātrinātu procesus, akā reizēm pievieno bioaktivatorus.

Attālumam starp drenējošo tvertnes dibenu un gruntsūdeņu slāni jābūt vismaz metram, citādi attīrītam ūdenim nebūs kur palikt.

Prasības šādu būvju iekārtošanai

Visa kanalizācija jāuzstāda pēc iepriekš izstrādāta plāna, kurā norādītas visu sistēmas elementu izvietojuma shēmas un izmantotie būvmateriāli. Tās ārējā daļa šajā gadījumā sastāv no notekcaurules, kas novada notekūdeņus no mājas, un attīrīšanas būves.

Kanalizācijas aku projektēšanu un uzstādīšanu regulē šādi normatīvie dokumenti:

• SP 55.13330.2016 "Dzīvojamās mājas viena dzīvokļa…";
• SP 32.13330.2012 "Kanalizācija. Ārējie tīkli…".

Ja netiek ievērotas tajās norādītās prasības, tad kanalizācija pēc samontēšanas var izrādīties vienkārši nederīga.

Izvēloties vietu attīrīšanas būvei uz zemes gabala, nevajadzētu aizmirst par nepieciešamību atstāt tai brīvu piekļuvi, pat drenējošo tvertni ik pa laikam ir nepieciešams tīrīt no uzkrātajām dūņām.

Kanalizācijas aka konstruktīvi sastāv no:

• kakla ar vāku vai lūku;
• šachtas vidusdaļa (darba kamera);
• dibena (drenējoša vai hermētiska atkarībā no izvēlētās uzstādīšanas iespējas).

Pat vienādu tipa elementi šai konstrukcijai var ievērojami atšķirties pēc izmēriem un formas. Šeit daudz kas ir atkarīgs no ražošanas materiāla un attīrīšanas būves konstruktīvajām īpatnībām, kā arī no rezervuāra tilpuma.

No kā var izveidot kanalizācijas aku?

Akas būve var tikt veidota no visdažādākajiem būvmateriāliem.

Izvēloties optimālo variantu, nepieciešams ņemt vērā:

1. Teritorijas klimatiskos apstākļus (maksimāli iespējamās un vidējās temperatūras, lietus ūdens un sniega kopējos daudzumus).
2. Augsnes īpašības (sasalšanas dziļumu, sastāvu un GZL).
3. Zemes gabala reljefa īpatnības.

Ja augsnes ir stipri vēlētas, tad kanalizācijas akai jābūt izgatavotai no visizturīgākajiem būvmateriāliem. Savukārt mitrām augsnēm būs jāizvēlas maksimāli mitrumizturīgs variants.

Vislētākā un ātrākā montāžā ir konstrukcija no dzelzsbetona gredzeniem, tomēr to uzstādīšanai izraktajā bedrē būs jāpasūta celtnis.

Ar savām rokām kanalizācijas aku var viegli izgatavot no:

• ķieģeļa un akmens;
• monolītā betona;
• dzelzsbetona gredzeniem;
• gatavām plastmasas konstrukcijām;
• vecām autoriepām.

Pašmontāžā vislētāk izmaksās ķieģeļu novadbedre vai septiķis, kas samontēts no rūpnīcā ražotiem vai pašdarinātiem betona gredzeniem.

Bet pirmajā gadījumā nāksies papūlēties ar mūrēšanu, bet otrajā būs nepieciešama pacelšanas tehnika. Smagos betona izstrādājumus bedrē manuāli nolaist nav ieteicams, jo, ja tie noraujas un spēcīgi triecas, tie var saplīst.

No ķieģeļiem var izveidot tikai kanalizācijas aku ar drenāžu; nodrošināt pilnīgu ķieģeļu sienu hermētiskumu ir ārkārtīgi sarežģīti un dārgi.

Betona monolītais variants prasīs veidņu izveidi un javas sagatavošanu. Ja pēdējo pasūta jau maisītā veidā betona maisītājā, tas ievērojami sadārdzinās darbus.

Plastmasas (polietilēna vai PVC), stiklaplasta un polimērsmiltis konstrukcijas ir diezgan dārgas. Bet tās ir izturīgas un ārkārtīgi vienkārši uzstādāmas ar savām rokām. Šādi izstrādājumi sver maz, to uzstādīšanai pietiek ar pāris cilvēkiem.

No izmantotajām riepām iznāks pavisam lēta kanalizācijas aka. Tās riepu montāžā maksā niecīgi, bet var arī bez maksas savākt autoriepas atkritumu izgāztuvē. Bet šeit ir tā pati problēma kā ar ķieģeli.

Šādu konstrukciju padarīt hermētisku ir ārkārtīgi problemātiski, un to salabot praktiski nav iespējams. Absorbcijas aka no tām ir iespējama, bet uzkrājējs – vairs nav.

Visu par tvertnes izvēli uzkrājošā kanalizācijas akas izbūvei neatkarīgai kanalizācijai Jūs uzzināsiet no mūsu piedāvātā raksta.

Atrašanās vietas un tvertnes tilpuma izvēle

Uzstādot kanalizācijas aku, jāievēro vesela virkne sanitāro un būvniecības prasību. Ja tas netiek darīts, palielinās bioloģiskā piesārņojuma risks. Situāciju var novest līdz infekciju uzliesmojumam, kas draud kotedžas īpašniekam ar nopietnām problēmām.

Kanalizācijas akas uzstādīšana jāveic attālumā no:

• augļu koku un dārza dobju — 3 m;
• ēku pamatu uz privātā zemes gabala — 4–5 m;
• ceļu un pazemes inženierkomunikāciju (gāzes, ūdens, elektrotīklu) — 5 m;
• dzeramā ūdens aku un ūdenstilpju — 30 m.

Neliela novirze no šiem skaitļiem ir iespējama tikai uzstādot hermētisku uzkrājējtvertni vai ierīkojot atkritumu bedri ar spēcīgām betona sienām ar uzticamu ārējo hidroizolāciju.

Attiecībā uz absorbcijas aku ūdenim, kas izgājis caur daudzslāņu smilts un grants filtru, jānokļūst zemākajos augsnes slāņos tālāk no ēkām, komunikācijām, dzeramā ūdens akām, visu veidu ūdenstilpēm un privātajiem baseiniem.

Attālumi jāievēro, lai nemainītu gruntsūdens sastāvu sliktākā virzienā, nepiesārņotu ūdenstilpes nepietiekamas attīrīšanas gadījumā un neizskalotu pamatni no zem būvkonstrukcijām un inženiertīkliem.

Tomēr, ja kanalizācijas notekūdeņu akas būve tiek novietota pārāk tālu no mājas, tad uz cauruļvada starp tām būs jāierīko skata (revīzijas) akas ik pēc 10–15 metriem, kas radīs papildu ievērojamas izmaksas. Bet tas būs jādara, pretējā gadījumā, ja caurule aizsērēsies, būs jāatver augsne, lai to vienkārši iztīrītu.

Kanalizācijas akai jāatrodas attālumā no mājas pamatiem, ceļiem un dzeramā ūdens avotiem, pretējā gadījumā iespējami kanalizācijas bojājumi vai infekcijas slimību uzliesmojumi.

Drenējošās kanalizācijas akas tilpumu SNiP iesaka izvēlēties, rēķinot 600 litrus uz katru mājā pastāvīgi dzīvojošo cilvēku (200 litru diennakts notekūdeņu, reizināti ar trim dienām). Ar šādu ietilpību izsūknējamā bedre paspēs dzidrināt ūdeņus, bet augsne – uzņemt attīrīto ūdeni.

Ar uzkrājējtvertni situācija ir nedaudz atšķirīga. Tai jābūt pietiekami lielai, lai starp izsūknētāja izsaukumiem būtu pāris mēnešu intervāls. Tomēr uzstādīt pārāk ietilpīgu rezervuāru arī nav vērts.

Optimālais variants ir nedaudz vairāk par 3,5 vai 5 kubikmetriem. Notekūdeņi no šādas tvertnes pilnībā piepilda asānācijas mašīnas mucu. Jāmaksā ir par izsaukumu, nevis par kubatūru.

Uzstādīšanas un montāžas noteikumi

Izbūvējot akas konstrukciju ārējai kanalizācijai, nepieciešams:

1. Izrakt bedri ar izmēriem, kas platumā ir par 30–40 cm platāki nekā izvēlētā konstrukcija.
2. Sablietēt bedres dibenā smilts-grants spilvenu 15–20 cm biezumā.
3. Samontēt akas elementus.
4. Ierīkot un pievienot notekūdeņu cauruļvadu no mājas.
5. Veikt šuvju hermētiskuma pārbaudi.
6. Uzstādīt ventilācijas stāvvadu.
7. Veikt aizbēršanu un siltināšanu.

Ārējā kanalizācijas caurule var būt plastmasas, čuguna, keramikas vai azbestcementa. Tā jāierīko ar nelielu slīpumu akas virzienā. Notekūdeņiem tajā jāplūst netraucēti pašteces ceļā. Un jo mazāk cauruļvadam būs līkumu horizontālajā plaknē, jo labāk.

Kanalizācijas cauruļu ar diametru 110 mm montāžu ieteicams veikt ar slīpumu akas virzienā 20 mm uz tekošo metru, bet ar šķērsgriezumu 160 mm – 8 mm/tekošais metrs.

Čuguna un azbestcementa caurulēm ir nelīdzenas sienas, to slīpums ir nedaudz jāpalielina. Kopumā pareizi aprēķināt nepieciešamo diametru un ierīkojamo cauruļvadu slīpumu spēj tikai augsti kompetents inženieris.

Jāņem vērā cauruļu materiāls, notekūdeņu apjoms un to kustības ātrums. Vislabāk visas kanalizācijas sistēmas projekta izstrādi uzticēt profesionālim, un pēc tam montāžu var veikt pašrocīgi.

Kanalizācijas akas uzstādīšana jāveic tā, lai tās vāks paceltos virs zemes par 15–30 cm. Lietus un plūdu laikā ūdens nekādā gadījumā nedrīkst no ārpuses iekļūt rezervuārā. Tas acumirklī novedīs pie tā pārplūšanas un bojājuma.

Siltajos reģionos kā siltinājumu pietiek ar pusmetru biezu augsni virs akas galvenā korpusa un nelielu siltumizolācijas slāni uz vāka. Ziemeļu rajonos ar to nepietiks, būs jāapsedz visa inženierbūve ar putuplastu. Tas nebaidās no mitruma un sala.

Variants #1: būve no betona gredzeniem

Kanalizācijas aka no dzelzsbetona gredzeniem ir vienkārša uzstādīšanā un neprasīga ekspluatācijā. Tikai rūpīgi jāveic šuvju starp gredzeniem hermētizācija, izmantojot betona javu, kā arī jāpārklāj korpusa sienas no ārpuses ar bitumena pārklājumu.

Galvenais uzstādīšanas laikā – salikt gredzenus vienu uz otra taisni bez nobīdēm. Citādi sienās veidosies spraugas, kuras hermētiski aizvērt vairs neizdosies. Tvertnes bedri var rakt uzreiz pilnā dziļumā un pēc tam nolaist tajā gredzenus.

Bet ir iespējams variants, kad vispirms uzstāda vienu no betona izstrādājumiem un pakāpeniski rok zem tā, atrodoties iekšā topošajā šahtā.

Kanalizācijas akas dziļumu nosaka dzelzsbetona gredzenu un kakla papildu elementu skaits, kam ir standartizēti izmēri no 0,7 līdz 2 metriem.

Ierīkojot absorbcijas aku, drenāžas slāņa veidošanai iekšpusē tiek uzbērts apmēram pusmetra grants slānis no granīta šķembām. Var izmantot kaļķakmens (dolomīta) akmeņus, bet tie kalpos ne vairāk kā 20 gadus un var izraisīt augsnes sasāļošanos. Šķembām jābūt vidēja izmēra, dažus centimetrus. Mazākas frakcijas vienkārši sablīvēsies, pārtraucot drenēt ūdeni.

Variants #2: notekūdeņu bedre no riepām

Automašīnu gumijas riepas nav pakļautas korozijai, neplaisā salā un nelūzt augsnes izkustēšanās laikā. No tām iznāk teicama izsmeļamā bedre. Bet pirms no riepām veidot kanalizācijas aku jāpadomā nopietni.

Izsmeļamā bedre no vecām automašīnu riepām ir lēta un vienkārši uzstādāma, bet nav hermētiska un pilnīgi nederīga remontam.

Ja kaut viena no riepām izbirst, nāksies visu akas būvi izrakt un pārlikt no jauna. Nomainīt vai kā citādi to salabot nav iespējams.

Turklāt nav iespējams nodrošināt šuvju hermētiskumu starp riepām. Var izmantot dažādus hermētiķus, bet termiskās izplešanās dēļ gumija tik un tā viegli "elpos" gada laikā, iznīcinot hermētiskuma slāni.

Šāda akas konstrukcija ir piemērota kā kanalizācija nelielai mājai vienam vai diviem cilvēkiem vai arī dārzu mājai ar neregulāru apmeklējumu. Bet, ja nepieciešams attīrīt notekūdeņus, ko rada lielāka ģimene, tad jāizvēlas ietilpīgāka un lielāka tilpuma būve.

Variants #3: konstrukcija no plastmasas

Visvieglāk ir uzstādīt rūpnīcā ražotas plastmasas tvertnes. To cena ir augstāka nekā dzelzsbetona analogam. Taču, cik daudz laika un pūļu izdosies ietaupīt, uzstādot šādu kanalizācijas aku pašu spēkiem. Pateicoties konstrukcijas vieglumam, celtnis nav nepieciešams – to var nolaist bedrē divatā.

Cauruļu ievadīšana plastmasas akā notiek caur rūpnīcā jau izgrieztiem caurumiem, izmantojot gumijas aproces; montāža ir ātra un vienkārša.

Plastmasas kanalizācijas akas tiek ražotas dažādos izmēros un augstumos. Vienmēr var atrast variantu vajadzīgajam tilpumam. Korpusu labāk izvēlēties ar stingrības ribām un uzticamiem stiprinājumiem betona “enkura” nostiprināšanai zem tā.

Ja plastmasas aka netiek droši nostiprināta bedres apakšā uz betona pamata, tad augsnes svilpes un plūdu laikā tā var tikt izspiesta no zemes. Konstrukcijas vieglums atvieglo uzstādīšanu, bet rada problēmas ar “uzpeldēšanu”.

Ja tiek uzstādīts hermētisks variants, problēmu nav. Vajadzēs tikai ieliet bedres dibenā betona plāksni 15–20 cm biezumā, iestrādājot šķīdumā dzelzs āķus korpusa nostiprināšanai.

Bet, uzstādot aku ar drenāžu dibena vietā, būs jāpapūlas. Būs jāizveido uzticams un smags pamats, kas neaizsprostotu drenējamā ūdens piekļuvi augsnei. Būs jāuzstāda apakšā papildu betona gredzens vai jāizlej kaut kas līdzīgs pašrocīgi.

Secinājumi un noderīgs video par tēmu

Video #1. Kā pašu spēkiem izveidot izsmeļamo bedri no riepām:

Video #2. Kanalizācijas akas būvniecības posmi no betona gredzeniem:

Video #3. Kā pareizi veikt betona akas gredzenu sastiprināšanu:

Kanalizācijas aku var izveidot pašu spēkiem no dažādiem būvmateriāliem ar minimālu piepūli un izdevumiem. Šeit nav sarežģījumu, galvenais ir pareizi projektēt visu kanalizācijas sistēmu un prasmīgi izvēlēties tai vietu uz zemes gabala tās ārējai daļai.

No augšas notekūdeņu tvertni var nomaskēt ar noņemamu puķu dobi vai mākslīgu laukakmeni.

Pastāstiet, kā jūs iekārtojāt kanalizācijas aku savā vasarnīcas zemes gabalā. Lūdzu, rakstiet komentārus zemāk esošajā blokā. Dalieties iespaidos, soli pa solim veidotajos būvprocesa fotoattēlos, uzdodiet jautājumus.