Kā veikt drenāžas sūkņa remontu pašu spēkiem: biežāko bojājumu apskats

Drenāžas sūknis lauku īpašumā – savdabīgs glābējs negaidītu situāciju gadījumā. Pēc konstrukcijas tas atgādina iekārtu dzeramā ūdens padevei, taču spēj pārvietot piesārņotas vides ar lieliem ieslēgumiem.

Bet tāpat kā jebkura cita tehnika, iekārta var sabojāties. Mēģināsim izprast agregāta vājās puses un noskaidrot, vai nepieciešamības gadījumā var veikt drenāžas sūkņa remontu pašu spēkiem.

Tipiska drenāžas sūkņa uzbūve

Spēja sūknēt ūdeni ar smalku granti, lielu smilšu piejaukumu, organiskām atliekām – ļoti noderīga īpašība, ja nepieciešams atsūknēt ūdeni pēc applūšanas vai iztukšot dīķi. Drenāžas agregāti ir paredzēti darbam šādos apstākļos, bet pārslodze bieži izraisa bojājumus.

Ar aparāta iekšējo uzbūvi labāk iepazīties uzreiz pēc iegādes, lai saprastu, kuras detaļas var sabojāties aizsērēšanas vai bojājuma gadījumā. Lai to izdarītu, nav obligāti jāatver korpuss vai jāveic izjaukšana – pietiek izpētīt shēmu, kas pievienota ierīces pieslēgšanas un apkopes instrukcijai.

Sūkņa mezgla iesūkšanas atvere var atrasties dažādās vietās: iegremdējamajiem modeļiem tā atrodas apakšējā daļā un ir aprīkota ar filtrējošu tīklu.

Privātai lietošanai uz dārza gabaliem paredzētie aparāti neizceļas ar lielu jaudu vai sarežģītu iekšējo uzbūvi. Atšķirībā no smagās rūpnieciskās iekārtas, tie ir kompakti, salīdzinoši viegli (vidējais svars – 3–7 kg), sastāv no tērauda vai plastmasas detaļām, lai gan rūpniecisko modeļu un dažu sadzīves modeļu ražošanā joprojām izmanto čugunu.

Iegremdējamā mehānisma galvenās sastāvdaļas – sūkņa mezgls, kas sūknē ūdeni, un elektrodzinējs, kas griež vārpstu ar lāpstiņām. Dzinējs atrodas izturīgā korpusā, kas izgatavots no nerūsējošā tērauda vai pastiprināta polipropilēna un ir dubults. Starp ārējām un iekšējām sienām cirkulē ūdens, kas nodrošina dzesēšanu.

Mūsdienu modeļi ir aprīkoti ar termoaizsardzību, kas aktivizējas ierīces pārslodzes gadījumā. Uz ass vārpstas ir piestiprināts lāpstiņritenis – skrūvveida ierīce, kas pievada šķidrumu korpusa iekšpusē. Iekārtas ieslēgšanas brīdī lāpstiņritenis sāk griezties, ņem ūdeni no ārpuses un spiež to gar sienām uz izplūdes atveri. Pēc pirmās ūdens porcijas nāk nākamā – un tā līdz mehānisma apstādināšanai.

Regulē darba periodiskumu peldvadības slēdzis. Tas uzrauga šķidruma līmeni tvertnē vai dabiskā ūdenstilpē, un, strauji pazeminoties līmenim, automātiski izslēdz ierīci.

Shēma, kas izskaidro peldvadības slēdža darbības principu: peldvads, fizisko likumu darbības rezultātā, turas uz ūdens virsmas, kas atsūknēšanas procesā pazeminās kopā ar to. Sasniedzot apakšējo robežu, peldvads dod komandu agregāta izslēgšanai.

Kā redzat, drenāžas sūkņa uzbūve ir pietiekami vienkārša, un, ja kādreiz esat izjaucis un tīrījis iegremdējamo akas sūkni, tad tiksiet galā arī ar šo kategoriju iekārtām. Nedaudz atšķiras fekālais agregāts, kuram ir papildu mezgls pārāk lielu daļiņu sasmalcināšanai.

Atšķirības starp iegremdējamajiem un virsmas modeļiem

Iegremdējamā ierīce noderēs dziļu tvertņu tīrīšanai, piemēram, tikko ekspluatācijā nodotas akas. Pirmo šķidrumu, kas tajā sakrājies, nevar saukt par dzeramo, jo tajā ir daudz rupju smilšu un mālu ieslēgumu. Dienas laikā ir nepieciešams atsūknēt piesārņoto šķidrumu, lai tā vietā nāktu tīrs, lietošanai piemērots ūdens.

Drenāžas sūknis Gardena Classic ir paredzēts netīra ūdens pārsūknēšanai, tā veiktspēja ir 6 tūkst. l/h pie maksimālā iegremdēšanas dziļuma 7 m.

Atšķirībā no iegremdējamā sūkņa, virsmas sūknis netiek izmantots dziļām tvertnēm, tas vairāk piemērots ūdens atsūknēšanai no baseina vai pagraba – tā applūšanas gadījumā. Tvertnes apakšā ievieto šļūteni netīrā ūdens uzņemšanai, otra šļūtene kalpo noteču novadīšanai.

Ja sūkni lieto avārijas situācijā, ir lietderīgi izmantot pludiņa ierīci, kas kontrolēs ūdens līmeņa kritisko pacēlumu. Plus, ka mehānisma konstrukcija ļauj pārsūknēt šķidrumu ar lieliem netīrumu gabaliem – līdz 5 cm (retāk – 10 cm).

Skaidrs, ka virsmas tipa agregāts atšķiras pēc uzbūves. Metāla korpusā ir nostiprināta darba vārpsta un ritenis, un motors var būt dažāds: centrbēdzes izstrādājumiem – vienfāzes ar ārējo ventilāciju, pašsūknējošajiem – asinhronais divpolu motors.

Neskatoties uz pārsūknējamās vides piesārņotību, nevajadzētu pieļaut sūkņa darbību ar šķidrumu, kurā izšķīdināts benzīns, petroleja vai citi naftas produkti un ķīmiskās vielas.

Drenāžas sūkņu bojājumu cēloņi

Salūzt var gan jauna iekārta, gan tāda, kas kalpojusi ne vienu gadu. Tikko iegādātais aparāts var sabojāties ražošanas defekta dēļ, kas pieļauts salikšanas laikā: bojāts virzulis vai nepareizi pievienots vārsts.

Bieži bojājumi rodas neprasmīgas montāžas dēļ, ja:

• agregāts nolaists nepietiekamā dziļumā;
• pieļauta gaisa iekļūšana ūdens ieplūdes nodalījumā;
• ūdens ņemšanas atvere atrodas virs ūdens un nav pārklāta ar šķidrumu.

Šie trūkumi ir viegli labojami ar vienkāršu pārbaudi, bet labāk tos nepieļaut.

Drenāžas iegremdējamā sūkņa uzstādīšanas shēmā papildus pamata iekārtas izvietojumam var redzēt spiediena caurules montāžu ar pretvārstu un aizbīdni.

Visbiežāk problēmas rodas iekārtas ekspluatācijas procesā. Ražotājs nosaka kontroles parametrus, kuru ietvaros jādarbojas (tie norādīti izstrādājuma tehniskajā pasē). Ja iekārtu lieto nepareizi, neatbilstošiem mērķiem, tā vienkārši neizturēs slodzi.

Piemēram, drenāžas aparātam ir normāla netīra ūdens pārsūknēšana. Tas nozīmē, ka problēmas var rasties, ja sāk pārvietot tīru dzeramo ūdeni (kam paredzēti urbuma un akas modeļi). Savukārt pārāk lieli piesārņojumi aizsprosto filtrus, kā rezultātā sūkņa darbs tiek apturēts.

Arī nepatikšanas sagaida, ja iekārta strādā tukšgaitā, «sausā» režīmā – obligāti notiks pārkaršana, ko ne vienmēr var novērst pašu spēkiem. Kļūdas rezultātā lieta var beigties ar dārgu servisa remontu.

Profilakses trūkums, retas tehniskās pārbaudes arī var kļūt par bojājuma cēloni. Daudzas nepatikšanas var izvairīties, tās novēršot ar kādas detaļas nomaiņu vai elementāru tīrīšanu.

Darbības traucējumi un to novēršanas veidi

Pastāv vairākas iespējas remontēt iekārtu pašu spēkiem, ja bojātu detaļu var aizstāt ar jaunu vai veikt vienkāršu tehnisku procedūru (piemēram, tīrīšanu). Lai to izdarītu, būs jāizjauc korpuss, jāveic diagnostika, jānosaka problēma un jāizvēlas identiska detaļa.

Ja jūs reti izmantojat drenāžas iekārtu vai plānojat to izmantot tikai avārijas gadījumā (plūdi), tad nesteidzieties pirkt dārgu sūkni – lētu modeli nomainīt ir daudz vieglāk. Kalibrs sūkņi – no 25 €

Pie pieejamajām darbībām pieder kondensatora, lāpstiņriteņa vai pludiņa nomaiņa, elektrokabeļa remonts, amortizatora nostiprināšana, lielu māla un smilšu gabalu noņemšana, kas iestrēguši korpusa iekšpusē.

Ja ir saplaisājis čuguna korpuss, bojāts vārsts vai pārtraukusi darboties tinums, jāvēršas servisa centrā vai jāapsver jauna sūkņa iegāde. Ķīnā ražoti lēti drenāžas sūkņi ir lēti, tāpēc pasūtīt nopietnu profesionālu remontu nav lietderīgi.

Bojājums #1 – bojāts barošanas vads

Elastīgais elements – kabelis – vienmēr ir riska zonā, jo regulāras savīšanas un locīšanas dēļ (kas bieži notiek transportēšanas un iekārtas pārinstalēšanas laikā) vadi zem plastmasas vai gumijas aizsardzības slāņa pārtrūkst, kā rezultātā tiek pārtraukta sūkņa barošana.

Jāatrod pārrāvuma vieta un jāveic savienojums. Šo darbību ir viegli veikt, ja pārrāvums noticis pie spraudņa – vienkārši jānotīra un jāsavieno vadi, beigās rūpīgi izolējot darba vietu.

Kabeļa izņemšanas laikā centieties iezīmēt un atcerēties katra vada piestiprināšanas vietas (vadi ir dažādu krāsu), lai atkārtotas montāžas laikā nesajauktu «fāzi», «zemi», «nulli».

Kabeļa lūzums pieslēguma zonā pie sūkņa prasa vairāk laika labošanai. Vispirms ir jāizņem iekārta no ūdens, jānoslauka un jāizžāvē, pēc tam jāizjauc, lai nokļūtu līdz iekšējam pieslēguma blokam. Esiet gatavi tam, ka sešstūra caurumu vietā sastapsities ar trīsstūrveida caurumiem, tādēļ radīsies grūtības ar skrūvgrieža izvēli.

Vāks ir jānoņem uzmanīgi, bez raustīšanās un bez piepūles. Atskrūvējot skrūves, kas tur spriegošanas elementu, jūs varēsiet apskatīt kabeli un noteikt pārrāvuma vietu. Nolietoto gabalu noņemam, montējam kabeli atpakaļ vietā, nostiprinām spriegošanas elementu, fiksējam skrūves.

Bojājums #2 – pārtraukta ūdens padeve

Motors darbojas pareizi, taču šķidrums vai nu nemaz neplūst, vai arī nāk nelieliem, nevienmērīgiem grūdieniem.

Dīvainās parādības cēloņi var būt vairāki:

• Ir aizsērējusi daļa no padeves maģistrāles. Tas ir novadīšanas atzars vai padeves caurule. Radies sava veida aizsērējums no aļģu pušķiem un māla gabaliem. Ir nepieciešams atvienot caurules un tās iztīrīt. Iespējams, caurules garums ir lielāks nekā ražotājs ieteicis, tāpēc nepietiek spiediena vajadzīgās jaudas radīšanai.
• Nodilis darba ritenis. Lāpstiņas ir saliektas vai bojātas. Jāizjauc ierīce, jānomaina detaļas, vispirms vizuāli (cik vien iespējams) nosakot bojājuma cēloni.
• Šķidrums ir pārsātināts ar netīrumiem un atkritumiem. Tāpēc ūdenim ir bieza konsistence un to ir grūti sūknēt. Problēmu risinām, paceļot iesūkšanas atveri zināmā attālumā no dibena, kur uzkrājas nogulsnes.
• Manāmi samazinājies motora jauda. To var noteikt pat pēc skaņas. Iespējamas problēmas ar elektrības padevi, gultņu bojājums, eļļas nodalījuma noplūde. Nepieciešams izjaukt korpusu, lai noskaidrotu bojājuma cēloni un nomainītu nolietotās detaļas.

Visbiežāk sastopamā problēma ir filtra aizsērēšana. Lai iztīrītu sietu un iesūkšanas atveri, var mēģināt caur sūkni izlaist kādu daudzumu tīra ūdens. Ja šī procedūra nepalīdz, ir jāizjauc korpuss un jāiztīra visas kameras, noņemot akmentiņus, aļģes un skaidas.

Izjaucot jūs varat saskarties ar nepatīkamu «pārsteigumu» – sarūsējušu stiprinājuma skrūvju saaugšanu ar korpusu. Skrūvju galvas uzmanīgi jānogriež ar slīpmašīnu, un veco stiprinājumu vietā jāuzstāda jaunas skrūves.

Izjaucot agregātu, obligāti izmantojiet ražotāja shēmas vai instrukcijas. Tās palīdzēs secīgi noņemt detaļas, ātri atrast skrūvju stiprinājuma vietas. Dažos gadījumos stiprinājumu nolietojums vai uzgriežņu atslābums izraisa detaļu nobīdi, kas arī ietekmē iekārtas veiktspēju.

Bojājums #3 – dzinējs neieslēdzas

Jūs pieslēdzat elektrību – bet sūknis nedarbojas, nerada troksni un nesūknē ūdeni. Gatavojieties tam, ka nāksies pārbaudīt visu aprīkojumu.

Šeit ir visbiežākie dzinēja atteices iemesli:

• Elektrības padeves traucējumi vadu pārrāvuma dēļ. Pārbaudām kabeli ar tausti un atrodam pārrāvuma vietu. Ja avārijas posms atrodas sūkņa pieslēguma zonā – rīkojamies, kā aprakstīts iepriekš.
• Izdegusi statora tinums. Tas notiek darbības „sausā” dēļ. Ja pats nevarat nomainīt, vērsieties pie speciālistiem.
• Iestrēdzis gultnis. Pārbaudām detaļu piemērotību, pēc diagnostikas rezultātiem tīrām vai mainām.
• Iesūkšanas ierīci aizsērējusi gruveši. Veicam lāpstiņu un režģa tīrīšanu, pārbaudām darbojošos elementu un sieta integritāti.
• Salūzis pludiņslēdzis. Lai pārbaudītu tā darbspēju, nepieciešams noslēgt releju. Iespējams, problēma ir vadā, kas savieno pludiņu ar sūkni.

Ja kondensators ir bojāts – nepieciešama nomaiņa. Dažos modeļos tam ir paredzēta īpaša piekļuve, kas ir atsevišķs caurums korpusā.

Ja aizsērējumi notiek diezgan bieži, pārlasiet izstrādājuma instrukciju, lai precizētu frakciju izmēru. Iespējams, sūknis nav paredzēts šķidruma sūknēšanai ar lielām gruvešu daļiņām – sasmalcināšanai derēs tikai fekāliju sūknis.

Bojājums #4 – sūknis pats izslēdzas

Pieslēdzot sūkni tīklam, tas sāk darboties, tomēr pēc kāda laika pats apstājas. Visticamāk, nostrādā aizsardzības mehānisms dzinēja pārkaršanas dēļ.

Iespējams, iemesls ir uzkarstošs kabelis. Ir vērts pārbaudīt tīkla sprieguma atbilstību ražotāja norādītajiem parametriem. Ja dati nesakrīt, jāiegādājas stabilizators.

Pārkaršanas vai spontānas atslēgšanās iemesls var būt vadu oksidēšanās, kas jāapgriež vai jānomaina. Problēma kļūst acīmredzama pēc pārējo sūkņa detaļu pilnīgas pārbaudes.

Atslēgšanās var notikt arī lāpstiņu aizsērēšanas dēļ. Šajā gadījumā mēs iesakām veikt pilnīgu tīrīšanas procedūru, proti, atvērt korpusu, iztīrīt iekšējās kameras un darba riteni, pārbaudīt filtru.

Ja aizsērējumi notiek diezgan bieži, pārlasiet izstrādājuma instrukciju, lai precizētu frakciju izmēru. Iespējams, sūknis nav paredzēts šķidruma sūknēšanai ar lielām gruvešu daļiņām – sasmalcināšanai derēs tikai fekāliju sūknis.

Bojājums #5 – sūkņa ieslēgšana izsit elektrību

Ieslēdzot sūkni tīklā, izsprāgst korķi vai sadeg vadi. Cēlonis jāmeklē detaļās, kas tieši atbild par elektrības vadiem – kabelī vai statora tinumā. Vadu darbspēju var pārbaudīt ar testeri; ja tiek atklāts nolietots posms, jānomaina viss kabelis vai (ja pārrāvums ir tuvu galam) tas jāsaīsina.

Tinuma remonts ir darbietilpīgs un prasa īpašas zināšanas. Pat rūpīgi veicot sekundāro tinumu, nav izslēgts īssavienojums. Ja jums nav laika ķēpāties ar izdegušo detaļu, nogādājiet ierīci servisa centrā – iespējams, pēc diagnostikas ieteiks iegādāties jaunu sūkni.

Ja esat nolēmis patstāvīgi veikt tinuma remontu, centieties ņemt vērā visus parametrus – no vijumu skaita līdz stieples biezumam un markai.

Profilakses pasākumi un regulārā apkope

Kā redzat, detaļu nodiluma cēlonis var būt gan neizbēgamais nolietojums, gan iekārtas ekspluatācijas noteikumu pārkāpšana. Lai iekārta kalpotu ilgāk, centieties ievērot ražotāja ieteikumus. Piemēram, novietojiet korpusu tā, lai iesūkšanas ierīce atrastos noteiktā attālumā no tvertnes pamatnes un neuztvērtu lielas frakcijas daļiņas.

Vismaz reizi gadā pārbaudiet kabeļa un iekšējo daļu darbspēju, izjaucot korpusu tik lielā mērā, cik iespējams. Veiciet profilaktisko tīrīšanu, kas vairākas reizes pagarinās detaļu kalpošanas laiku. Nejauciet drenāžas ierīci ar fekālo sūkni – tai nav īpašas smalcinātājs un tā nespēj pārvietot lielus ieslēgumus.

Secinājumi un noderīgs video par tēmu

Tautas meistaru video palīdzēs jums pareizi organizēt dažādu zīmolu sūkņu izjaukšanu un patstāvīgi novērst darbības traucējumus.

Statora pārkaršana intervāla ekspluatācijas režīma pārkāpuma dēļ:

Pedrollo sūkņa remonta īpatnības:

Kā salabot drenāžas sūkni Vihrs:

Praktika DNG-400 sūkņa izjaukšana:

Drenāžas sūkņa remonts pašu spēkiem ir pilnīgi iespējams un vēlams, ja remontam pietiek ar tīrīšanu vai rezerves daļas nomaiņu. Sarežģīti avārijas gadījumi – korpusa vai rotējošās vārpstas pārplīsums – nav pakļauti pašrocīgam remontam. Nopietnu problēmu novēršana jāuztic speciālistiem, un, ja nomaiņa nav lietderīga, jāiegādājas jauns sūknis.

Ja pēc mūsu materiāla izpētes jums radušies jautājumi, vai arī esat saskāries ar drenāžas sūkņa bojājumu un zināt, kā izkļūt no šādas situācijas, lūdzu, atstājiet komentārus. Mums ir ļoti interesanti uzzināt jūsu viedokli.