Sūkņa “Mališs” remonts pašu rokām: visbiežāk sastopamo bojājumu apskats

Jūs izmantojat iegremdējamo elektrisko sūkni Mališs mājsaimniecības vajadzībām, bet tas, tāpat kā jebkura cita tehnika, laika gaitā prasa iejaukšanos? Lai gan tā konstrukcija ir vienkārša un pietiekami uzticama, bez remonta pieredzes ir grūti atrast bojājumu, neizmantojot meistara pakalpojumus.

Piekrītiet, nebūtu slikti to salabot pašiem, lai ietaupītu uz servisa organizācijas darbinieka izbraukšanas.

Mēs jums ieteiksim, kā veikt sūkņa "Mališs" remontu ar savām rokām, neizmantojot speciālistu palīdzību. Rakstā ir uzskaitīti galvenie bojājumu veidi un to atklāšanas veidi. Ir atlasītas ierīces shēmas un agregāta sastāvdaļu montāžas shēmas, kas vienkāršo patstāvīgo darbu.

Informācijas uztveres vienkāršošanai mēs piedāvājam soli pa solim veicamu bojājumu novēršanas procesu, kas papildināts ar videoierakstu. Patiesībā tas nav sarežģīti — pietiek ar remonta komplektu, kas obligāti ietilpst sūkņa piegādē.

Sūkņa modifikācijas un raksturīgās atšķirības

Vibrācijas iegremdējamie sūkņi ir izgudroti ļoti sen. Jau 1891. gadā krievu inženieris V. G. Šuhovs izmantoja vibrācijas principu sūknim. Starp citu, aptuveni šāda sistēma ir izmantota automobiļa degvielas sūknī.

Vēlāk argentīnietis T. Belloks uzlaboja shēmu — to izmanto bez būtiskām izmaiņām arī šodien.

Vibrācijas iegremdējamo sūkņu ir ļoti daudz. Bet visiem tiem ir aptuveni vienāda uzbūve un to remonta princips ir vienāds

Pirmie šādas ierīces mājsaimniecības vajadzībām ražoja itāļi. PSRS to izstrādi 1960. gadu beigās uzņēmās Maskavas rūpnīcas «Dinamo» konstruktori M. E. Breitora vadībā. Un kopš 1971. gada mājsaimniecības vibrācijas sūknis tika ražots PSRS uzņēmumos — to ietekmēja aizraušanās ar unifikāciju.

Aptuvenais remonta komplekta sastāvs sūknim Mališs un tam līdzīgām modifikācijām

Sūkņi tika ražoti Erevānā, Livnās, Maskavā, Bavļenās un vēl daudzos uzņēmumos. Var nosaukt tikai slavenākos zīmolus: «Mališs», «Neptūns», «Strunoks», «Sega», «Ručejs», «Urožajs», «Bosna», «Kaštans».

Visi tie būtībā atšķīrās ar nosaukumiem un korpusa formu. Un arī ne vienmēr. Šeit var pieskaitīt arī itāļu un ķīniešu konstrukcijas. Piemēram, «Džereļce».

Sūkni «Strunoks» ne vienmēr atšķirs no «Mališa» pat speciālists — tikai pēc marķējuma.

Tas viss ir vienas shēmas variācijas. Dažreiz mainījās nosaukumi, bet būtība palika nemainīga. Piemēram, tagad pazīstamais «Mališs — M» nedaudz agrāk bija «Sega» un «Ručejs». Tāpēc «Ručeja» bojājumi un to novēršanas metodes ir ļoti līdzīgas tuvākajam konkurentam – “Mališam”.

Ja ignorēt neskaidrības ar dažādiem nosaukumiem, tad īsumā visas variācijas reducējas līdz trīs-četriem iegremdējamo sūkņu veidiem:

• «Mališs» – iegremdējamā vibrācijas elektrosūkņa modelis ar apakšējo ūdens ņemšanu. Visspēcīgākā modifikācija no visām, bet slikti piemērota darbam pie grunts — var paķert no dibena netīrumus vai dūņas un sabojāties.
• «Mališs — M» variants ar augšējo ūdens ņemšanu. Nedaudz vājāks, toties neņem netīrumus no dibena. Retāk sabojājas pārkaršanas dēļ — vienkārši pat ja ūdens līmenis pazeminās un ņemšana beidzas, korpuss tik un tā atdziest — tas paliek iegremdēts.
• «Mališs — K» – modelis ar apakšējo ūdens ņemšanu, bet aprīkots ar termoreleju un trīsdzīslu vadu ar zemējumu. Termoreleja klātbūtne pozitīvi ietekmē kalpošanas laiku un uzticamību, bet palielina tā izmaksas. Agrāk šī modifikācija gāja tikai uz eksportu.
• «Mališs — 3» – kompakts modelis ar diametru 80 mm šaurām akām.

Jebkurā gadījumā vibrācijas sūkņi tiek vērtēti to kompaktuma, lētuma un vienkāršības dēļ. Turklāt tie pietiekami izturīgi pacieš hidrotriecienus, kas rodas, piemēram, aizverot ūdens maģistrāli. Lai gan arī te nav vērts pārspīlēt — šāda bieža prakse tomēr izved sūkni no ierindas.

Pat viena modeļa sūkņi var nedaudz atšķirties: piemēram, korpusa pulēšana vai pulvera pārklājums. Bet to detaļas, kā likums, ir savstarpēji aizvietojamas.

Agregāta uzbūve un darbības princips

Darbības princips ir vienkāršs. Ūdens ņemšanas un pacelšanas mehānisms ar virzuļa un vārsta palīdzību ir zināms jau no senatnes, no Aleksandrijas Hērona laikiem. Visa atšķirība ir tajā, ka shēma pārstrādāta elektrodzinējam.

Elektriskā maiņstrāva maina savu virzienu vairākas reizes sekundē. Krievijā pieņemts standarts 50 Hz. Tas nozīmē, ka sekundes laikā strāva maina polaritāti 50 reizes.

Attiecīgi, dzelzs serdenis, ievietots magnētiskajā laukā, ko rada strāva ar šādu frekvenci, vibrēs ar polaritātes maiņas frekvenci. Ja šādam serdenim pievieno virzuli ar vārstu, tad parādīsies sūknis.

Tas viss ir vienas un tās pašas darba shēmas varianti. To remonta veikšanas principos nav būtiskas atšķirības.

Sūkņa korpuss sastāv no divām pusēm. Vienā no tām atrodas elektriskā spole, kas rada elektromagnētisko lauku, bet otrā ir ievietota visa mehānika ar tērauda serdeni.

Spolei ir U-veida serdenis. Samontētā veidā šo daļu sauc par jūgu. Tā ir iespiesta korpusā un, lai nodrošinātu hermētiskumu un izolāciju, piepildīta ar kompaudu — plastificētu bakelīta sveķi ar kvarca smilšu piejaukumu, lai uzlabotu siltumvadītspēju.

Otrā korpusa pusē atrodas hidrauliskā kamera. Tajā atrodas serdenis uz gumijas amortizatora. Serdeņa kustību koriģē gumijas membrāna. Uz serdeņa atrodas virzulis. Un, lai virzītu izsūknējamā šķidruma plūsmu, uz ieplūdes atzarojuma tiek uzstādīts pretvārsts.

Vienkāršāk sakot: spole magnetizē, serdenis vibrē, amortizators darbojas kā korpusa hermētiskā blīve un atgriež serdeni neitrālā stāvoklī, membrāna neļauj serdenim šūpoties, virzulis spiež ūdeni, vārsts nodrošina tā kustību vienā virzienā.

Lūk, visa konstrukcija — vienkārša un efektīva.

Sūkņus Mališs un tā modifikācijas ražo ar apakšējo un augšējo ūdens ņemšanu. Agregāti ar apakšējo ūdens ņemšanu biežāk sabojājas, jo to konkurentiem motors tiek labāk atdzesēts.

Galvenie bojājumu veidi un to cēloņi

Visus bojājumus var iedalīt divos tipos:

• elektriskā daļa;
• mehāniskā daļa.

Savukārt katru no tām var iedalīt divās apakšgrupās. Tā ir pilnīga nespēja darboties un daļējs darba traucējums.

Daļējs sūkņa darbspējas zudums ne vienmēr nozīmē regulējuma traucējumus. Dažreiz iemesls slēpjas tā atsevišķu detaļu atteicē. Bet sāksim pēc kārtas.

Tips #1 — elektriskās daļas bojājumi

Visbiežākais bojājums — spoles atteice. Pilnīga izdegšana vai izolācijas pārrāvums uz korpusu. Retāk notiek kompauda atslāņošanās no korpusa. Bojājumu iemesls ir viens — darbs "sausā", bez ūdens, kas izraisa spoles pārkaršanu.

Tad deg izolācija, apdeg kompauds un, dažādu materiālu termiskās izplešanās atšķirību dēļ, notiek pildījuma noslāņošanās un jūga izkrišana no korpusa.

Dažreiz sūknis pārstāj sūknēt vispār, bet var arī saplēst korpusu. Tā ir visnepatīkamākā kļūme, no kuras var izvairīties tikai ievērojot ekspluatācijas noteikumus.

Meklējot bojājumu, būs jāveic tā izjaukšana. Pateicoties vienkāršajai konstrukcijai, jums izdosies to patstāvīgi izjaukt sastāvdaļās.

Tips #2 — mehāniskās daļas bojājumi

Šeit ir pilns cēloņu un seku daudzveidība:

1. Daļu pārkaļķošanās. Rodas, sūknējot cietu ūdeni. Tas ir balts kaļķakmens nosēdums, līdzīgs katlakmens tējkannā. Darbā tas īpaši nav jūtams, bet pēc ilgstošas uzglabāšanas, piemēram, ziemas periodā, kaļķis var iesprūst virzuli. Bojājums ir rets, parasti tikai apgrūtina izjaukšanu un nedaudz samazina sūkņa īpašības.
2. Korpusa integritātes pārkāpums. Iespaids, it kā nogriezts ar vīli vai frēzi. Parasti korpusa augšējā riba. Iemesls vienkāršs — kontakts ar betona akas virsmu darbības laikā.
3. Sūkņa darba dobuma aizsērēšana. Piemēram, ar smiltīm. Smiltis un akmentiņi, zari, aļģes — tas viss pārkāpj vārsta blīvumu pret sēdekli. Nav kritiski, bet nepatīkami — sūknis neattīsta paredzēto jaudu.
4. Vītņoto savienojumu vājināšanās. Rodas no vibrācijas, notiek reti. Piemēram, atskrūvējas virzuli nostiprinošie uzgriežņi. Sekas var būt visbēdīgākās — līdz pat korpusa iznīcināšanai.
5. Gumijas īpašību pārkāpums. Noved pie sūkņa jaudas samazināšanās. Retos gadījumos notiek pilnīga darbspējas pārtraukšana.

Visprasīgākā un pret gumijas īpašību vājināšanos jutīgākā detaļa, cik dīvaini, ir masīvais amortizators. Pārāk elastīga gumija veicina serdeņa izsistīšanu, pārāk stingra — vibrācijas amplitūdas samazināšanos un jaudas zudumu.

Turklāt, pagriežot serdeni amortizatorā, stieņa pamatnes projekcija (uz stieņa ir presēta daļa, ko sauc par enkuru) ne pilnībā sakrīt ar jūgu un sliktāk pievelkas tam. Stingrs virzulis sliktāk pārvieto ūdeni. Salauzts virzulis vispār nesūknē.

Vārsts, zaudējot elastību, darbojas sliktāk, bet sūknis pilnībā neiziet no ierindas. To pašu mēs novērojam arī, ja tiek pārkāpta vārsta regulēšana.

Dažreiz notiek vienkārši jaudas zudums. Bieži cēlonis atkal ir sūkņa ieslēgšana bez iegremdēšanas ūdenī. Visbiežāk tas notiek ekspluatācijas noteikumu neievērošanas dēļ.

Piemēram, sūkņa piekāršana uz tērauda troses un bez amortizatora — sūkņa stiprinājumam obligāti jāamortizē! Tāpēc komplektā ietilpst arī makšķeraukla vai neilona aukla un amortizējošais gredzens stiprināšanai.

Zinot sūkņu sērijas Mališs uzbūvi, ar agregātu remontu var bez īpašām problēmām tikt galā pašu spēkiem.

Bojājumu meklēšanas un novēršanas algoritms

Ja sūknis atsakās strādāt vai dara to kaut kā nepārliecinoši, tad vispirms atvienojiet to no tīkla un izceliet uz virsmas.

Posms #1 — rūpīga ārējā apskate

Tālāk seko padeves šļūtenes atvienošana un vizuāla apskate. Vai nav redzami bojājumi.

Diemžēl plaisas korpusā tiek ārstētas tikai ar pilnīgu korpusa nomaiņu. Bet arī te jāatceras, ka tās vienkārši tā neparādīsies spiedienā veidotajā lējumā — te kaut kur slēpjas cits iemesls.

Ja korpuss ir vesels, ar testeri pārbaudām spoļu pretestību un īssavienojuma esamību uz korpusu. Pareizi funkcionējošs jūgs uzrādīs pretestību ap 10 omiem. Nevienam no kontaktiem (izņemot zemējumu) nedrīkst būt īssavienojums uz sūkņa korpusu.

Ja tā ir — lieta ir slikta. Nomainīt spoli pašam ir ļoti sarežģīti un mēģinājums dod sliktus rezultātus. Tomēr ieteikumi šajā jautājumā būs nedaudz vēlāk.

Ja ar korpusu un elektrību viss ir kārtībā, ir jāizpūš sūknis. Tas ir, vienkārši jāiepūš tā ieplūdes un izplūdes atverēs. Abos virzienos gaisam jāiet vaļīgi cauri.

Bet, ja asi iepūš izplūdes caurulītē, tad vārstam jāaizveras un jābloķē gaisa padeve.

Ja tas nenotiek, tad tas daiļrunīgi norāda uz sūkņa regulēšanas traucējumiem. Tālāk vienkārši pakratīsim sūkni. Nekam iekšā nevajadzētu rībēt. Svešo skaņu iemesls ir kompounda atslāņošanās vai mehāniskās daļas iznīcināšana.

Ja ir šaubas par izjaukšanas nepieciešamību, bet sūknis vienkārši zaudējis jaudu, tad var mēģināt iztikt bez izjaukšanas. Pirmkārt, izskalojam sūkni ar ūdens strūklu. Uzdevums ir izskalot iekšpusi no smiltīm un gružiem.

Tālāk var mēģināt iegremdēt ūdens spainī. Ūdenim pievienojam 9% etiķi (apmēram 100 g uz spaini) vai paciņu citronskābes. Atstājam uz kādām sešām stundām. Pēc tam atkal izskalojam ar ūdens strūklu. Procedūras mērķis ir vienkāršs — noņemt kaļķošanos.

Tālāk pārbaudām vārsta regulējumu. Tam jābūt brīvi gulošam un ar atstarpi 0,5 – 0,8 mm. Vienkārši atskrūvējam kontruzgriezni un spīluzgriezni uz sūkņa ieplūdes un regulējam. Tiklīdz esam panākuši vēlamo — nostiprinām ar kontruzgriezni. Procesu ir viegli kontrolēt.

Iegremdējam sūkni bez šļūtenes ūdens spainī. Tā, lai izskatītos tikai šļūtenes atzars. Un ieslēdzam. Pie kārtīga un noregulēta sūkņa ūdens stabs paceļas apmēram par metru.

Pēc šīs strūklas mēs arī spriežam par regulējumu. Tiklīdz esam ieguvuši maksimālo vērtību — te arī fiksējam rezultātu.

Mēs uzskaitījām visvienkāršāko. Pārējam ir nepieciešama izjaukšana.

Posms #2 — rūpīgs skatiens no iekšpuses

Pirmkārt, ir jāizjauc sūknis. Iepriekš vēlams uz korpusa izdarīt atzīmes. Lai vēlāk pareizi saliktu.

Diemžēl, vienkārši atskrūvēt stiprinājuma skrūves tikai uz jauna sūkņa — ekspluatācijas laikā vītņotais savienojums tik ļoti oksidējas, ka tā izjaukšana ir vēl viens izaicinājums. Labākais palīgs — pacietība un šķidrums WD40.

Starp citu, agrāk rūpnīcā uz savienojošajām tapām, lai novērstu atslābšanu, vispār iesita ar kerneru. Šodien rīkojas nedaudz humānāk un izmanto uzgriežņus ar plastmasas fiksatoru. Tieši tādi jāuzliek arī montējot.

Ja izjaukšana neizdevās, jāķeras pie metāla zāģa vai leņķmašīnas (slīpmašīnas). Tikai ļoti uzmanīgi, nesabojājot korpusu. Standarta skrūves labāk nomainīt pret skrūvēm ar iekšējo sešstūra galvu — tās pēc tam ir vieglāk atskrūvēt.

Starp citu, izjaukšana un salikšana jāveic pēc tāda paša principa kā automašīnas riteņiem vai motora blokam — stiprinājumus pievelkam vai atslābinām pakāpeniski, krustām šķērsām.

Pēc remonta ieteicams nomainīt standarta šķautņu skrūves pret skrūvēm ar iekšējo sešstūra galvu — tās ir vieglāk atskrūvēt izjaukšanas laikā.

Sūknis sadalās divās pusēs — augšējā ar kompaundu ir aizliets jūgs, bet apakšējā turas visa mehānika.

Posms #3 — elektriskās kļūmes novēršana

Elektriskajā pusē skatāmies uz kompaundu. Ja tas ir atslāņojies, tad ar uzmanīgu āmura piesitienu pie korpusa nosakām vietu. Ja tā ir neliela, tad var mēģināt novērst bojājumu, aizlejot ar epoksīda sveķiem.

Ja mezgls izkrīt no korpusa, tad uz kompaunda uzliekam seklu iegriezumu (ar leņķmašīnu) ne dziļāku par 1 mm.

Un piestiprinām mezglu vietā ar hermētiķi, ko izmanto automašīnu stiklu remontā. Epoksīda sveķi neder — tie nav pietiekami plastiski un vienkārši vēlāk plīsīs no vibrācijas.

Iespiest spoli vietā ir sarežģīti — var būt nepieciešama prese ar spēku ap 300 kg. Var mēģināt arī pārtīt spoli, ja tā ir izdegusi. Bet tas ir sarežģītāk.

Vispirms silda korpusu, lai to izņemtu. Apmēram līdz 120 grādiem. Kamēr kompaunds nav atslāņojies. To labāk darīt svaigā gaisā — piedegošais kompauds nav īpaši veselīgs.

Uzmanīgi nošķeļot, atbrīvo spoļu korpusus (tie ir divi) no kompaunda atliekām. Notin no tiem veco vadu. Pēc tam tin jaunus tinumus. Vads ar diametru 0,65 mm, marka PETV. Cilpu pie cilpas, apmēram astoņi slāņi katra spole.

Spoļu izvadus pievieno lodējot pie mitrumizturīga vada ar šķērsgriezumu 0,75 dubultā izolācijā. Un pēc tam spoli aizlej korpusā ar epoksīda sveķiem, pievienojot kalcinētas kvarca smiltis.

Bet vispār šī remonta metode nav īpaši uzticama — rūpnīcā aprīkojums un materiāli ļauj to darīt kvalitatīvāk. Un elektriskās daļas remontu var ieteikt tikai ārkārtas gadījumā. Citos gadījumos labāk vērsties pie ražotāja.

Elektriskā rakstura traucējumus var novērst pašu spēkiem tikai tad, ja ir pieredze šādu darbu veikšanā. Pretējā gadījumā lētāk būs nopirkt jaunu detaļu.

Tomēr, ja jums ir daudz brīva laika, tinējmašīna un iemaņas darbā ar elektriskām ierīcēm, var mēģināt. Bet visbiežāk izrādās lētāk pilnībā nomainīt spoli kopā ar pusi korpusa. Rūpnīcās, starp citu, tā arī dara. To var uzskatīt par agregātu remontu.

Posms #4 — mehānisko pārkāpumu labošana

Ar mehāniku ir vienkāršāk. Uzmanīgi izvelkam mezglu no sūkņa korpusa. Vispirms vizuāli nosakām bojājumus: iznīcinājumus, plīsumus, paplāksņu atlūzas un tā tālāk. Ja ir melnums un deguma smaka – atkal pārbaudām elektriku.

Ja ir mehāniskā nodiluma pēdas uz metāla detaļām – pārbaudām spraugas un amortizatoru, un vēlreiz pārbaudām elektrisko pusi attiecībā uz savienojuma atslāņošanos. To var izdarīt, uzsitot ar āmuru – atslāņošanās vietā skaņa būs nedaudz blāva.

Vienkārši dažreiz jūga un enkura nodilums notiek tāpēc, ka spole nobīdās, izkrīt no korpusa. Tas ne vienmēr ir pamanāms vecam sūknim piesārņojuma dēļ.

Izjaucot dažreiz rodas membrānas un amortizatora pārrāvumi. Membrāna īpaši neietekmē sūkņa darbspēju un, ja to var salīmēt ar gumijas līmi, tad ar to var arī aprobežoties. Bet amortizatoru tādā gadījumā labāk nomainīt.

Sūkņa iekšpusi noskalojam no smiltīm – ja tās tur ir. Kaļķakmens nosēdumus noņemam pēc tā paša principa kā katlakmens tējkannā – citronskābe, etiķis, katlakmens noņemšanas līdzeklis. Tikai neizmantojiet stipru sārmu un citus spēcīgus līdzekļus – vajag notīrīt korpusu, nevis to izšķīdināt.

Visbiežāk sūkņi Mališs prasa izjaukšanu un salikšanu pēc aku mazgāšanas. Tie regulāri jātīra no smiltīm un dūņainiem piemaisījumiem.

Tālāk skatās, kā ir orientēts stieņa enkurs attiecībā pret spoli. To projekcijām jāsakrīt. Ja nē – pagriežam, atskrūvējot stiprinājuma uzgriežņus. Attālumam no enkura līdz jūgam jābūt 5 – 8 mm.

Šo spraugu regulē starplikas paplāksnes un pretuzgriežņi uz stieņa pamatnes. Lielāks attālums neļaus sūknim attīstīt jaudu. Mazāks noved pie jūga un enkura, un dažreiz arī korpusa bojāšanas.

Ja enkurs uz stieņa ir atbrīvojies – kas notiek ārkārtīgi reti – to stiprina ar serdenēšanu. Dažreiz notiek paša stieņa pārtrūkums virzuļa stiprinājuma vītnes rajonā vai vītnes atslābums – tad jau tikai nomaiņa.

Ja virzulis ir nolietojies vai zaudējis elastību, tad viss ir vienkārši. Nomainām to uz jaunu no remonta komplekta un noregulējam spraugu starp to un gultni korpusā. Šim attālumam jābūt robežās no 4 līdz 5 mm.

To noregulē vienkārši – pievienojot vai noņemot starplikas paplāksnes ar biezumu 0,5 mm. Tās atradīsiet uz paša stieņa virs un zem virzuļa.

Mainot virzuli, jāatceras par tērauda buksi, kas presēta centrā. To izņemt no vecā un ielikt jaunajā ir vienkārši. Nav nepieciešami pat speciāli instrumenti. Parasti tā ieiet, nospiežot ar roku.

Dažkārt palīdz skrūvspīles vai vienkārši bolts ar pāris paplāksnēm un uzgriezni — secīgi uzliek virzuli un buksi uz skrūves un pievelk ar uzgriezni — bukse nostājas vietā, kā vajag. To var pat izmēģināt tieši uz stieņa.

Membrāna tiek mainīta ārkārtīgi reti — tikai tad, ja tā pavisam izirusi. Bet, ja tā ir vesela un gumija nav zaudējusi savu elastību, tad nepievērsiet tai īpašu uzmanību. Svarīgi, ka tā ir.

Labs palīgs darbā būs bīdmērs ar dziļuma mērītāju. Ar to mēra attālumu no korpusa sēdvirsmas malas līdz vārsta gultnei, un pēc tam no vārsta līdz amortizatoram. Un sakārto tos atbilstoši.

Sūkņa vārsts tiek mainīts arī vienkārši — skrūve un divi uzgriežņi. Attālums starp to un iesūkšanas atveri tiek regulēts ar vienkāršu skrūves pievilkšanu. Kā jau tika teikts, atstarpei jābūt robežās 0,6 – 0,8 mm.

Amortizatora stienis, pretvārsts un virzulis tiek stiprināti ar kontruzgriežņiem. Jāizturas pret to nopietni.

Ja šis stiprinājums vēlāk no vibrācijas atskrūvēsies, tas var novest pie nopietna bojājuma — tieši viens no galvenajiem korpusa iznīcināšanas vai gumijas daļu bojāšanas iemesliem.

Svarīgs sūkņa konstrukcijas elements – gumijas vārsts, kas atrodas korpusā. Tas aizver atveres ūdens izplūdei, un, ja ierīcē nav spiediena, nodrošina tā brīvu iztecēšanu.

Salieciet rūpīgi. Pievērsiet uzmanību, lai sūkņiem ar augšējo ūdens ņemšanu korpusa un amortizatora atveres sakristu — tāpēc mēs pirms izjaukšanas izdarījām atzīmes. No ārpuses abas puses ir vienādas un tās viegli sajaukt. Ja tas notiks, sūknis vienkārši atteiksies strādāt.

Korpusa skrūves, kā jau teikts, pievelciet krusteniski, pakāpeniski. Un ļoti cieši. Uzgriežņi obligāti jauni, ar plastmasas fiksatoru. Nemaz nekaitēs Grovera paplāksnes. Atcerieties, ka sūknis darbības laikā spēcīgi vibrē, un vītņotie savienojumi to neciena.

Atkal visu pārbaudiet. Mēriet jūga tinuma pretestību, izpūtiet sūkni šurpu turpu. Ja viss ir normāli, pārejiet pie pārbaudes ar ūdens spaini. Iemercējiet sūkni ūdenī, šļūtenes atzarojumu atstājiet ārpusē. Vai arī šim nolūkam izmantojiet īsas šļūtenes atgriezumu. Un skatieties, kā tas sūknē ūdeni. Viss normāli — labi. Vāji — regulējiet vārstu.

Pēc darbspējas atjaunošanas sūknis tiek uzstādīts urbumā vai akā.

Secinājumi un noderīgs video par tēmu

Neliels video ieteikums remontam un diagnostikai, kas palīdzēs veikt remontu:

Vienmēr atceramies par drošību! Tāpēc, pat pārliecinoties par spoļu integritāti un īssavienojuma neesamību uz korpusa, nekad neturiet sūkni pārbaudes laikā aiz korpusa! Vienmēr tikai uz dielektriskā atsperīgā piekares!

Un nekad šādiem nolūkiem neizmantojiet barošanas vadu. Drošība nekad nav lieka.

Vai ir ko piebilst, vai radās jautājumi par sūkņu iekārtu traucējummeklēšanu? Lūdzu, atstājiet komentārus pie publikācijas. Saziņas forma atrodas apakšējā blokā.